Эта статья предназначена в первую очередь для тех, кто впервые пришел на сайт с желанием научиться фотографировать. Она будет выступать в роли некоего путеводителя по остальным материалам сайта, на которые следует обратить внимание, если вдруг вы решили «прокачать» свой навык фотографа.
Прежде чем перечислять последовательность ваших действий, я скажу, что фотография состоит из двух больших областей - техническая и творческая.
Творческая часть рождается вашим воображением и видением сюжета.
Техническая часть - это последовательность нажатий на кнопки, выбор режима, установка параметров съемки, чтобы реализовать творческую задумку. Творческая и техническая фотографии часть не могут существовать друг без друга, они друг друга дополняют. Пропорция может быть разной и зависит только от вашего решения - какой камерой вы будете фотографировать (зеркалкой или смартфоном), в каком режиме (авто или ), в каком формате (), будете ли потом или оставите как есть?
Научиться фотографировать - это значит научиться определять, какую работу выполните самостоятельно, а какую - доверите технике. Настоящий фотограф не тот, кто снимает только в ручном режиме, а тот, кто знает и умеет направить технические возможности камеры в нужное русло и получить тот результат, который планировал получить.
Понимание слова «Фотография»
Это «нулевой» уровень, без освоения которого нет смысла двигаться дальше. Фотография - это «рисование светом». Один и тот же объект в разном освещении выглядеть совершенно иным образом. Свет актуален в любом жанре фотографии. Сумеете поймать интересный свет - снимете красивый кадр. Причем не важно, что у вас в руках - любительский компактный аппарат или профессиональная зеркалка.
Выбор техники
Для обучения фотосъемке совершенно не обязательно приобретать дорогое оборудование. Сейчас любительская техника развилась настолько, что с большим запасом удовлетворяет требованиям не только любителей, но и продвинутых фотографов. Нет смысла также стремиться купить самую современную модель фотокамеры, так как все что нужно для качественной фотосъемки в фотоаппаратах появилось лет 10 назад. Большинство нововведений в современных моделях к фотосъемке имеют только косвенное отношение. К примеру, огромное количество датчиков фокусировки, управление по Wi-Fi, датчик GPS, сенсорный экран сверхвысокого разрешения - все это улучшает только юзабилити, никак не влияя на качество результата.
Я не призываю покупать «старье», но рекомендую более трезво подходить к выбору между новинкой и камерой предыдущего поколения. Цены на новинки бывают неоправданно завышенными, в то время как количество действительно полезных нововведений может быть не так уж и велико.
Знакомство с базовыми возможностями камеры
Желательно запастись терпением и изучить инструкцию к камере. К сожалению, она далеко не всегда написана просто и понятно, тем не менее, это не отменяет необходимости изучить расположение и назначение основных органов управления. Как правило, органов управления не так уж и много - диск выбора режима, одно или два колесика для установки параметров, несколько функциональных кнопок, управление зумом, кнопка автофокуса и спуска затвора.Также стоит изучить основные пункты меню, чтобы уметь настроить такие вещи как , стиль изображения. Все это приходит с опытом, но со временем для вас не должно остаться ни одного непонятного пункта в меню камеры.
Знакомство с экспозицией
Пришло время уже брать камеру в руки и попытаться с ее помощью что-то изобразить. Для начала включаем авторежим и пробуем фотографировать в нем. В большинстве случаев результат будет вполне нормальный, но иногда фотографии по какой-то причине получаются слишком светлыми или, наоборот, слишком темными. Самое время познакомиться с такой вещью как . Экспозиция - это суммарный световой поток, который поймала матрица за время срабатывания затвора. Чем больше уровень экспозиции, тем светлее получается фотография. Слишком светлые фотографии называют переэкспонированными, слишком темные - недоэкспонированными.Уровень экспозиции можно регулировать вручную, но в авторежиме это сделать нельзя. Чтобы иметь возможность «прибавить или убавить яркость», вам нужно перейти в режим P (программируемая экспозиция).
Режим программируемой экспозиции
Это самый простой «творческий» режим, который объединяет в себе простоту авторежима и в то же время позволяет вводить поправку в работу автомата - сделать фотографии принудительно более светлой или темной. Это делается при помощи коррекции экспозиции. Коррекцию экспозиции обычно применяют, когда в кадре преобладают либо светлые, либо темные объекты. Автоматика работает таким образом, что пытается привести средний уровень экспозиции снимка к 18% серому тону (т.н. «серая карта»). Обратите внимание, когда мы в кадр берем больше яркого неба, земля получается на фотографии более темной. И наоборот, берем в кадр больше земли - небо светлеет, иногда даже белеет. Функция коррекции экспозиции помогает компенсировать уход теней и светов за границы абсолютно черного и абсолютно белого тона.
Что такое выдержка?
Как бы ни был хорош и удобен , он, увы, не всегда позволяет получить качественные фотографии. Яркий пример - съемка движущихся объектов. Попробуйте выйти на улицу поснимать проезжающие мимо автомобили. В яркий солнечный день это, скорее всего получится, но стоит солнцу зайти за тучу, машины будут получаться слегка размазанными. Причем, чем меньше света, тем сильнее будет это размытие. Почему такое происходит?
Экспонирование снимка происходит при открытии затвора. Если в кадр попадают быстро движущиеся объекты, то за время открытия затвора они успевают сместиться и на фотографии получаются чуть размытыми. Время, на которое открывается затвор, называется выдержкой .
Выдержка позволяет получить эффект "замороженного движения" (пример ниже), либо, наоборот, размыть движущиеся объекты.
Выдержка отображается в виде единицы, деленной на какое-то число, например, 1/500 - это означает, что затвор откроется на 1/500 долю секунды. Это достаточно короткая выдержка, при которой едущие машины и идущие пешеходы будут на фотографии четкими. Чем короче выдержка, тем более быстрое движение может быть «заморожено».
При увеличении выдержки, скажем, до 1/125 секунды, пешеходы по-прежнему останутся четкими, но машины уже заметно размажутся.Если выдержка 1/50 и длиннее, возрастает риск получения нерезких фотографий из-за дрожания рук фотографа и рекомендуется устанавливать аппарат на штатив, либо использовать стабилизатор изображения (если он есть).
Ночные фотографии делаются с очень длинной выдержкой в несколько секунд и даже минут. Здесь без штатива обойтись уже невозможно.
Чтобы иметь возможность зафиксировать выдержку, у фотоаппарата есть режим приоритета выдержки. Он обозначается TV или S. Кроме фиксированной выдержки он позволяет вам использовать и экспокоррекцию.Выдержка оказывает прямое влияние на уровень экспозиции - чем длиннее выдержка, тем светлее получается фотография.
Что такое диафрагма?
Еще один режим, который может быть полезным - режим приоритета диафрагмы.
Диафрагма - это «зрачок» объектива, отверстие переменного диаметра. Чем уже это диафрагменное отверстие, тем больше ГРИП - глубина резко изображаемого пространства.Диафрагма обозначается безразмерным числом из ряда 1.4, 2, 2.8, 4, 5.6, 8, 11, 16, 22 и т.д. В современных камерах можно выбирать промежуточные значения, например, 3.5, 7.1, 13 и т.д.
Чем больше диафрагменное число, тем больше ГРИП. Большая ГРИП актуальна для , когда нужно чтобы резким было все - и передний и задний план. Пейзаж обычно снимают с диафрагмой 8 и больше.
Типичный пример фотографии с большой ГРИП - зона резкости от травы под ногами до бесконечности.
Смысл малой ГРИП в том, чтобы сосредоточить внимание зрителя на объекте съемки, а все объекты заднего плана размыть. Этот прием обычно используется в . Чтобы размыть фон на портрете, открываем диафрагму до 2.8, 2, иногда даже до 1.4 - главное меру знать, иначе рискуем размыть и часть лица.
Малая ГРИП - отличный способ переключить внимание зрителя с пестрого заднего плана на главнй объект.
Чтобы управлять диафрагмой, вам нужно переключить управляющий диск в положение режима приоритета диафрагмы (AV или A). При этом вы указываете аппарату, с какой диафрагмой вы хотите фотографировать, а он все остальные параметры подбирает сам. В режиме приоритета диафрагмы также доступна функция коррекции экспозиции.
Диафрагма оказывает обратное влияние на уровень экспозиции - чем больше диафрагменное число, тем темнее получается снимок (зажатый зрачок пропускает меньше света, чем открытый).
Что такое чувствительность ISO?
Вероятно, вы замечали, что на фотографиях иногда присутствует рябь, зерно или, как его еще называют, цифровой шум. Особенно ярко шум выражен на фотографиях, сделанных при плохом освещении. За наличие/отсутствие ряби на фотографиях отвечает такой параметр как чувствительность ISO . Это степень восприимчивости матрицы к свету. Она обозначается безразмерными единицами - 100, 200, 400, 800, 1600, 3200 и т.д.
При съемке на минимальной чувствительности (например, ISO 100) качество картинки наилучшее, но приходится снимать с более длительной выдержкой. При хорошем освещении, например, днем на улице это не проблема. Но если мы зайдем в помещение, в котором света намного меньше, то на минимальной чувствительности снимать уже не получится - выдержка будет, к примеру, 1/5 секунды и при этом очень велик риск «шевеленки », так называют из-за дрожания рук.
Вот пример фотографии, сделанной на низком ISO с длинной выдержкой со штатива:
Обратите внимание, что волнение на реке размылось в движении и создалось впечатление, что не реке лед. Но шума на фотографии практически нет.
Чтобы избежать «шевеленки» при слабом освещении, нужно либо повышать чувствительность ISO дабы сократить выдержку хотя бы до 1/50 секунды, либо продолжить съемку на минимальном ISO и использовать . При съемке со штатива с длинной выдержкой движущиеся объекты получаются сильно размытыми. Особенно это заметно при ночной съемке. Чувствительность ISO оказывает прямое влияние на уровень экспозиции. Чем выше число ISO, тем светлее будет снимок при зафиксированных выдержке и и диафрагме.
Ниже приведен пример снимка, сделанного на ISO6400 поздним вечером на улице без штатива:
Даже в веб-размере заметно, что фотография получилась довольно шумной. С другой стороны, эффект зерна зачастую используется как художественный прием, придавая фотографии "пленочный" вид.
Взаимосвязь выдержки, диафрагмы и ISO
Итак, как вы уже наверно догадались, на уровень экспозиции оказывают влияние три параметра - выдержка, диафрагма и чувствительность ISO. Есть такое понятие «шаг экспозиции» или EV (Exposure Value). Каждый следующий шаг соответствует экспозиции в 2 раза большей, чем на предыдущем. Эти три параметра взаимосвязаны.
- если открываем диафрагму на 1 шаг, выдержка сокращается на 1 шаг
- если открываем диафрагму на 1 шаг, чувствительность снижается на один шаг
- если сокращаем выдержку на 1 шаг, чувствительность ISO увеличивается на один шаг
Ручной режим
В ручном режиме фотограф имеет возможность контролировать . Это нужно тогда, когда нам нужно жестко зафиксировать уровень экспозиции и не давать камере проявлять «самодеятельность». К примеру, затемнять или высветлять передний план, когда в кадр попадает больше или меньше неба соответственно.
Удобен при съемке в одних и тех же условиях, например, при прогулке по городу в солнечную погоду. Один раз настроил и на всех фотографиях одинаковый уровень экспозиции. Неудобства в ручном режиме начинаются тогда, когда приходится перемещаться между светлыми и темными локациями. Если мы с улицы зайдем, например, в кафе и будем там снимать на «уличных» настройках, фотографии будут получаться слишком темными, так как света в кафе меньше.
Ручной режим незаменим при съемке панорам и все благодаря тому же свойству - сохранять постоянный уровень экспозиции. При использовании автоэкспозиции, уровень экспозиции будет сильно зависеть от количества светлых и темных объектов. Поймали в кадр большой темный объект - получили засветку неба. И наоборот, если в кадре преобладают светлые объекты - тени ушли в черноту. Клеить такую панораму потом одно мучение! Так что, чтобы избежать этой ошибки, снимайте панорамы в режиме M, заранее выставив такую экспозицию, при которой все фрагменты будут правильно проэкспонированы.
Результат - при склейке не будет «ступенек» яркости между кадрами, которые с большой вероятностью появятся при съемке в любом другом режиме.
Зум и фокусное расстояние
Это характеристика, определяющая угол поля зрения объектива. Чем меньше фокусное расстояние, тем более широкий угол охватывает объектив, чем больше фокусное расстояние, тем больше он похож по своему действию на подзорную трубу.
Часто понятие «фокусное расстояние» в обиходе заменяется на «зум». Это неправильно, так как зум - это всего лишь коэффициент изменения фокусного расстояния. Если максимальное фокусное расстояние поделить на минимальное, получим кратность зума.
Фокусное расстояние измеряется в миллиметрах. Сейчас широкое распространение получил термин «эквивалентное фокусное расстояние», он применяется для камер с кроп-фактором, коих большинство. Его цель - оценить угол охвата конкретной связкой объектив/матрица и привести их к полнокадровому эквиваленту. Формула проста:
ЭФР = ФР * Кф
ФР - реальное фокусное расстояние, Кф (кроп-фактор) - коэффициент, показывающий во сколько раз матрица данного аппарата меньше полнокадровой (36*24 мм).
Таким образом, эквивалентное фокусное расстояние объектива 18-55 мм на кропе 1.5 будет 27-82 мм. Ниже приведен примерный перечень настроек фокусного расстояния. Я буду писать в полнокадровом эквиваленте. Если у вас камера с кроп-фактором, просто поделите эти числа на кроп-фактор и получите реальные значения фокусного расстояния, которые нужно выставить на вашем объективе.
- 24 мм и менее - «широкоугольник». Угол охвата позволяет захватить в кадр достаточно большой сектор пространства. Это позволяет хорошо передать глубину кадра и распределение планов. Для 24 мм характерен ярко выраженный эффект перспективы, из-за чего появляется склонность к искажениям пропорций объектов по краям кадра. Зачастую, выглядит эффектно.
На 24 мм лучше не фотографировать групповые портреты, так как у крайних людей могут получиться чуть вытянутые по диагонали головы. Фокусное расстояние 24 мм и меньше хорошо подходит для съемки пейзажей с преобладанием неба и воды.
- 35 мм - «короткофокусник». Тоже хорошо подходит для пейзажа, а также съемки людей на фоне пейзажа. Угол охвата достаточно широк, но перспектива выражена в меньшей степени. На 35 мм можно снимать портреты в полный рост, портреты в обстановке.
- 50 мм - «нормальный объектив». Фокусное расстояние в основном для съемки людей не самым крупным планом. Одиночный, групповой портрет, «уличная фотография». Перспектива примерно соответствует тому, что мы привыкли видеть своими глазами. Пейзаж фотографировать можно, но далеко не всякий - угол поля зрения уже не такой большой и не позволяет передать глубину и пространство.
- 85-100 мм - «портретник». Объектив на 85-100 мм хорошо подходит для съемки портретов по пояс и более крупным масштабом преимущественно с вертикальной компоновкой кадра. Наиболее интересную картинку позволяют получить светосильные объективы с фиксированным фокусным расстоянием, например, 85mm F:1.8. При съемке на открытой диафрагме "восемьдесятпятник" очень хорошо размывает задний план, тем самым подчеркивая основной объект. Для других жанров объектив на 85 мм если и подходит, то с большой натяжкой. Пейзаж на него снимать уже практически невозможно, в помещении большая часть интерьера находится за пределами его поля зрения.
- 135 мм - «крупноплановый портретник». Фокусное расстояние для съемки портретов крупным планом, на которых лицо занимает большую часть кадра. Так называемый close-up портрет.
- 200 мм и более - «телеобъектив». Позволяет снимать удаленные объекты крупным планом. Дятел на стволе, косуля на водопое, футболист с мячом посреди поля. Неплохо подходит для съемки мелких объектов крупным планом - например, цветок на клумбе. Эффект перспективы практически отсутствует. Для портретов такие объективы лучше не использовать, так как лица получаются визуально более широкими и плоскими. Ниже приведен пример фотографии, сделанной на фокусном расстоянии 600 мм - перспектива практически отсутствует. Близкие и далекие объекты в одном и том же масштабе:
Фокусное (реальное!) расстояние помимо масштаба снимка оказывает влияние на глубину резко изображаемого пространства (вместе с диафрагмой). Чем больше фокусное расстояние, тем ГРИП меньше, соответственно, размытие заднего плана сильнее. Это еще одна причина не использовать широкоугольную оптику для съемки портретов, если хотите получить размытие фона. Здесь же кроется ответ а вопрос - почему « » и смартфоны плохо размывают фон на портретах. Реальное фокусное расстояние у них в несколько раз меньше, чем у зеркальных и системных камер (беззеркалок).
Композиция в фотографии
Теперь, когда мы в общих чертах разобрались с технической частью, пришло время поговорить о такой вещи как композиция. Если очень кратко, композиция в фотографии — это взаимное расположение и взаимодействие в кадре объектов и источников света, благодаря которому фоторабота выглядит гармоничной и законченной. Правил достаточно много, я перечислю основные, те которые нужно усвоить в первую очередь.
Свет — ваше самое главное изобразительное средство. В зависимости от угла падения света на объект он может выглядеть абсолютно по-разному. Светотеневой рисунок — практически единственный способ передать объем на фотографии. Фронтальный свет (вспышка, солнце за спиной) скрадывает объем, объекты выглядят плоско. Если источник света смещен чуть вбок — это уже лучше, появляется игра света и тени. Встречный (контровой) свет делает снимки контрастными и драматичными, но с таким светом нужно сначала научиться работать.
Не пытайтесь поместилось кадр все одновременно, фотографируйте только самую суть. Фотографируя что-то на переднем плане, следите за фоном - на нем часто бывают нежелательные объекты. Столбы, светофоры, мусорные баки, и тому подобное - все эти лишние объекты засоряют композицию и отвлекают внимание, их называют "фотомусором".
Не помещайте основной объект съемки в центр кадра, чуть сместите его в сторону. Оставляйте в кадре больше места в той стороне, куда "смотрит" основной объект. По возможности пробуйте разные варианты, выбирайте лучший.
"Приблизить зумом" и "подойти поближе" — это не одно и то же. Зум увеличивает фокусное расстояние объектива, вследствие чего фон растягивается и размывается — это хорошо для портрета (в разумных пределах).
Портрет снимаем с уровня глаз модели с расстояния не менее 2 метров. Недостаток масштаба увеличением фокусного расстояния (наезд зумом). Если фотографируем детей, не нужно это делать с высоты своего роста, получится портрет на фоне пола, асфальта, травы. Присядьте!
Старайтесь не снимать портрет во фронтальном ракурсе (как на паспорт). Поворот лица модели в сторону основного источника света всегда идет на пользу. Можно попробовать и другие ракурсы. Главное - свет!
Используйте по максимуму естественное освещение — оно более художественное и "живое", чем освещение от вспышки. Помните, что окно — это прекрасный источник мягкого рассеянного освещения, практически софтбокс. При помощи штор и тюля можно менять интенсивность света и его мягкость. Чем ближе модель к окну, тем контрастнее освещение.
При съемке "в толпе" почти всегда выигрышной является высокая точка съемки, когда камера держится на вытянутых вверх руках. Некоторые фотографы даже используют стремянку.
Старайтесь, чтобы линия горизонта не резала кадр на две равные половины. Если больше интересного на переднем плане, расположите горизонт на уровне примерно 2/3 от нижнего края (земли — 2/3, неба — 1/3), если на заднем — соответственно, на уровне 1/3 (земли — 1/3, неба — 2/3). Еще это называется "правилом третей". Если не получается привязать ключевые объекты именно к "третям", разместите их симметрично друг другу относительно центра:
Обрабатывать или не обрабатывать?
Для многих это больной вопрос - считается ли фотография, обработанная в Фотошопе "живой" и "настоящей". В этом мнении народ делится на два лагеря - одни категорически против обработки, другие - за то что в обработке фотографий нет ничего плохого. Лично мое мнение по поводу обработки таково:
- Любой фотограф должен иметь хотя бы базовые навыки обработки фотографий - подправить горизонт, скадрировать, замазать пятнышко от пылинки на матрице, подрегулировать уровень экспозиции, баланс белого.
- Учитесь фотографировать так, чтобы потом не обрабатывать. Это экономит много времени!
- Если снимок изначально получился хорошо сто раз подумайте, прежде чем его как-то программно "улучшать".
- Перевод фото в ч/б, тонирование, зернистость, применение фильтров не делает его автоматически художественным, а вот шанс скатиться до безвкусицы есть.
- Обрабатывая фотографию, вы должны знать, что хотите получить. Не нужно делать обработку ради обработки.
- Изучайте возможности программ, которыми пользуетесь. Вероятно, есть функции, о которых вы не знаете и которые позволят достичь результата быстрее и качественнее.
- Не увлекайтесь цветокоррекцией, не имея качественного откалиброванного монитора. Если изображение выглядит хорошо на экране вашего ноутбука, это не значит, что оно будет хорошо выглядеть на других экранах и при печати.
- Обработанная фотография должна "вылежаться". Прежде чем публиковать ее и отдавать в печать, оставьте ее на пару дней, а потом посмотрите свежим взглядом - вполне возможно, вы захотите многое переделать.
Заключение
Надеюсь, вы понимаете, что научиться фотографировать, прочитав одну статью, не получится. Да я, собственно, и не ставил такой цели - «выложить» в ней все, что я знаю. Цель статьи - только кратко рассказать о простых истинах фотографии, не вдаваясь в тонкости и подробности, а просто приоткрыть завесу. Я пытался писать в сжатом виде и доступным языком, но даже несмотря на это статья получилась довольно объемной - и это только верхушка айсберга!
Если вы заинтересованы в более глубоком изучении темы, я могу предложить платные свои материалы по фотографии. Они представлены в виде электронных книг в формате PDF. Ознакомиться с их списком и ознакомительными версиями можно здесь - .
Фотография – это чудесная возможность запечатлеть уникальные, неповторимые моменты своей жизни. Приостановить время, сохранить то, что больше никогда не повторится! Именно этим объясняется большая популярность фототехники и с каждым днем растущее число фотолюбителей. Это не игра на саксофоне и не выдувание стекла, зачастую здесь не нужны какие-то специальные навыки, достаточно только иметь в своем распоряжении фотоаппарат и желание снимать! Хотя, есть люди, считающие иначе: они долго копят деньги на шикарную дорогую технику, проходят курсы для фотографов, упуская тем временем что-то более ценное – время.
Но раз вы читаете эту статью, значит уже снимаете, и глубоко заинтересованы в качестве своих фотографий. Итак, несколько советов и хитростей, которые вам обязательно пригодятся.
1. Будьте по-настоящему заинтересованы тем, что снимаете
Фотографы-профессионалы считают, что как и в любом искусстве, при съемке фото человек должен быть вдохновлен и полностью захвачен своей работой, иначе вряд ли у него выйдут действительно хорошие снимки! По-настоящему заинтересуйтесь тем, что снимаете, и результаты превысят все ожидания. И наоборот, - стоит вам потерять интерес и фото станут пресными и невзрачными. Многие обвиняют в своих неудавшихся снимках технику, а я вам скажу другое – не техника важна, а тот, кто ее держит в руках! И его воображение. Ведь даже Эйнштейн писал, что «воображение дороже всяких знаний!». Некоторые из-за отсутствия «хорошей» техники так и не начали снимать («Вот когда я возьму себе…»). А вы будьте умнее и не дайте сомнениям украсть у себя возможность творить здесь и сейчас. Забудьте о технической стороне. Прислушайтесь лучше к вашим чувствам.
2. Максимальная простота
«Меньшее значит большее» - гласит древняя мудрость и ее можно с легкостью примерить в искусстве фотографии. На снимке не должно быть ничего лишнего, минимум предметов, больше простоты. Учитесь видеть кадр. Возможно, вам для этого понадобится дополнительная литература, а может быть, разговор с более опытным мастером, фотовыставки и учебное видео.
3. Следуйте только вашему виденью
Вы никогда и ничего не добьетесь, если будете наследовать кого-то. Будьте естественными в своих желаниях, и если вам нравится снимать бумажные корзинки, перец чили, смеющихся стариков, следы на мокром песке, мелкий бисер или рыбок в аквариуме – снимайте! Тут нет запретов, вы вольны показывать все, то вам захочется.
5. Приобретайте навыки «видеть» кадр
Для этого вам придется поднакопить определенных знаний. О композиции и светотени, например. Свет – это самая важная техническая проблема и внимательное изучение его особенностей никому еще не помешало! Никогда не снимайте, если солнце бьет вам прямо в объектив! Для таких кадров нужны специальные фотофильтры. И то, не факт, что фото окажется не засвеченным. Снимая портрет, обратите внимание на тени, ложащиеся на лицо, включая тени, подающие от волос и носа. Резкий свет, бьющий прямо сверху, на макушку модели, гарантирует вам смешные тени под носом и очень даже не смешные - под глазами. Если есть такая возможность, рассейте свет, сделайте его максимально мягким (если, конечно же, задумка фотографии не требует обратного).
Что касается композиции, то здесь нужно придерживаться одного правила – правила золотого сечения или правило третей. Оно заключается в следующем – снимок нужно разделить на девять равных частей (смотрите пример «сетки» ниже) и выделить для себя стыки сечений - их еще называют «узелками» или зрительными центрами (на картинке они обозначены жирными точками).
Основу вашего фото, то есть то, что вы хотели бы выделить, нужно расположить либо в центре работы, либо на пересечениях линий. Примеры…
Есть еще так называемое , когда вы снимаете два объекта и оба они очень важны для фото. В этом случае их лучше развести по разным центрам золотого сечения, как бойцов на ринге. Пример…
Есть еще один вариант «сетки» золотого сечения и он называется «спиралью Архимеда»
Здесь все еще проще – где закручивается спираль, там и нужно размещать самое важное. Как на вот этих снимках...
Также очень важно правильно разместить в кадре горизонт. Запомните, плохим тоном является горизонт, находящийся ровно посредине снимка! Лучше, если он будет разбивать кадр снизу или сверху.
6. Терпение
Уметь совладать собой и проявить терпение – это большущий плюс для фотографа. Например, когда приходится по часу ждать хорошего света.
7. Смело отсеивайте ненужные фото
А. Адамс, ведущий фотограф нашего времени, сказал, что если в год вы получите один действительно хороших снимок, - это уже большой плюс и достижение. Большинство отснятого материала приходится отсеивать и выбрасывать в «корзину». Это нормально. И очень полезно. В итоге у вас сохраняется только самое лучшее. Поэтому не ленитесь систематически заниматься таким «отсевом».
Чаще всего фотографы-любители покупают фотоаппараты для того, чтобы всегда была возможность запечатлеть самые трогательные, самые знаменательные моменты в своей жизни и жизни своих родных. При съемке человека самым важным моментом является выбор позы, а также композиция кадра. С композицией мы уже разобрались, теперь поговорим о позах.
Даже модель с идеальными пропорциями можно «исказить» неправильной позой так, что все отснятые кадры уйдут в «корзину».
И наоборот, можно зрительно «вытянуть» фигуру, замаскировать недостатки и подчеркнуть достоинства.
При съемке портрета всегда акцентируйтесь на глазах, при съемке в полный рост на то, что вы хотите подчеркнуть – руки, плече, изгиб талии…
Примеры-подсказки для «выгодных» женских поз…
А также несколько «мужских» поз…
Сегодня не фотографирует разве что ленивый. И конечно, каждый мечтает сделать красивые фотографии, которые бы нравились всем. При этом для действительно хороших фотографий совсем необязательно иметь дорогую фотокамеру. Делать профессиональные снимки позволит знание простых секретов.
1. Эффект боке
Прикрепите кусок фольги к любой вертикальной поверхности, поставьте предмет съемки, напротив поставьте зеркало и снимайте. Такая хитрость позволит создать удивительные снимки с эффектом боке.
2. Подводная съемка
Не стоит отчаиваться, если у вас нет специального оборудования для популярной подводной съемки. Сделать восхитительные снимки подводного мира поможет прозрачный пластиковый контейнер. Убедитесь, что он не протекает, поместите в него камеру, настроенную на съемку, и осторожно опустите в воду.
Весьма интересные фотографии с верхнего ракурса можно сделать и без посторонней помощи. Для этого из картона нужно смастерить специальную подставку для смартфона, с помощью скотча закрепить ее на стене над головой и включить режим автоматической съемки.
4. Цветные блики
Используйте CD-диск, чтобы получить оригинальный эффект цветных бликов. Просто приложите его к нижней части объектива и нажимайте на кнопку спуска затвора - красивые фотографии будут вам гарантированы.
5. Сквозь розовые очки
Еще один интересный эффект можно получить, фотографируя через стекло солнцезащитных очков.
6. Смягчение
Оберните объектив фотоаппарата пленкой, контур линзы под пленкой смажьте небольшим количеством вазелина или крема. Такой прием позволит делать восхитительные снимки с эффектом размытой экспозиции без использования дополнительного оборудования и фильтров.
7. Четкость
Хотите, чтобы снимки были более четкие и резкие, используйте чистый кофейный фильтр или плотную обертку кофейных стаканчиков. Такая хитрость позволит предотвратить появление нежелательных бликов на фото и улучшить качество изображений.
8. Кружево
Использование кружевной ткани позволит получить действительно красивые и необычные снимки. Кружевную ткань можно накинуть на себя, на объектив фотоаппарата или на источник освещения, получая при этом абсолютно разные результаты.
9. Цветной фильтр
Пара полосок скотча, раскрашенные цветными маркерами и наклеенные на объектив зеркального фотоаппарата, помогут получить фантастические снимки с необычным эффектом.
10. Зефирный эффект
Из деревянного круга и цветной шерсти можно сделать оригинальные приспособления для съемки, которые помогут создавать креативные фотографии с очаровательными цветными эффектами.
11. Засвет
Во время съемки посветите на линзу маленьким фонариком. Это позволит получить эффект мягкой дымки, которая сделает снимки загадочными и необычными.
Видео-бонус:
12. Тени
В искусстве фотографии тени играют такое же важное значение, как и свет. Отсутствие теней сделает фотографии плоскими, а присутствие какой-то необычной тени - наоборот, наполнит снимок смыслом. Поэтому, начинающим фотографам или любителям не стоит боятся экспериментов, играя с тенями при помощи дуршлага, тканей или бумажных трафаретов.
13. Мягкая вспышка
Часто фотографии со вспышкой получаются слишком резкими и неестественными. Чаще всего это происходит из-за неподходящего освещения и неправильных настроек камеры. Как бы то не было, смягчить действие вспышки можно поместив ее в белый целлофановый пакет.
14. Переход цветов
Двухцветная пленка с отверстием в центре, надетая на объектив фотоаппарата, поможет получить завораживающие фотографии с необычным цветовым эффектом без использования специального оборудования.
15. Защита от непогоды
Дождь и снег могут не только сорвать работу фотографа, но и навредить фотоаппарату. Защитить свой рабочий инструмент от дождя можно с помощью пластикового контейнера для CD и плотного целлофана.
16. Отражатель
Используйте белый лист бумаги вместо отражателя, чтобы ваши портреты получались более светлыми и естественными.
Видео-бонус:
17. Сквозь стекло
Хотите пополнить свою коллекцию фотографиями с необычными эффектами, фотографируйте через стекло. Эффект легкой дымки, необычные блики и мягкие цвета вам гарантированы.
18. Отражатель для вспышки
Из небольшого белого куска пластика или обычной визитки можно сделать прекрасный отражатель для вспышки.
Видео-бонус:
Впрочем, классные фотографии можно делать и при помощи смартфона.
Многие задаются вопросом: . Мы готовы дать ответ на этот вопрос.
Профессиональных фотографов, которые не только владеют всевозможными секретами съемки, но и сами придумывают много светописных эффектов, не так уж и много. Любителей фотосъемки гораздо больше. И, как показывает практика, далеко не все они владеют даже самой элементарной техникой фотографирования. Эта статья, как раз для них.
Итак, начнем с самого главного. Как снять качественное фото? Надо признать, что дорогой фотокамеры для этого недостаточно, поскольку снимает, как известно, не аппарат, а фотограф. То же самое и в музыке: вы можете сесть за самый дорогой в мире рояль, но, не умея играть на нем, ничего, кроме какофонии, изобразить не сможете. Справедливо и обратное: хороший музыкант, может сыграть этюд и на майонезной баночке. Короче говоря, фотограф в первую очередь должен досконально знать материальную часть, и тогда от любой камеры он сможет добиться максимума.
Какие же есть секреты фотосъемки, позволяющие снять качественные фото? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно определиться, чем собственно качественное фото отличается от некачественного. Если говорить не о частных случаях, а, в общем, то качественное фото должно быть не слишком светлым и не слишком темным, при этом необходимо чтобы, как минимум, главный объект находился в фокусе, т.е. был резким. Напомню, что мы говорим именно о качественном фото, а не об удачном снимке. Последний еще имеет оригинальную композицию и творческую идею.
Понятия «фокус» и «резкость» совсем не зря упомянуты вместе. Если посмотреть на профессиональные снимки моделей, то мы часто можем видеть, что далеко не все объекты на фотографии одинаково резкие. Некоторые из них размытые. Сейчас мы вплотную приблизились к одному из самых известных «секретов» фотосъемки. Обычно заходя в эту тему, авторы пускаются в сложные разъяснения на тему глубины резкости (ГРИП) с выкладками фокусных расстояний и значений диафрагмы. Но кому охота во всем этом разбираться?
Мы пойдем другим путем. Если в вашей фотокамере имеется мануальный режим (т.е. возможность ручной настройки параметров), то установите в нем самое маленькое значение диафрагмы. Она обычно обозначается буквой «А» (apertura). Затем, приблизьте зумом какой-нибудь объект, расположенный на дистанции до 2 метров, и сфотографируйте его так, чтобы фотоаппарат сфокусировался именно на этом предмете. Смотрите снимок – на нем удаленный фон довольно сильно размыт, а фото стало похожим на журнальное. Теперь повторите то же самое, установив самое большое число диафрагмы, и вы увидите, что фон стал практически таким же резким, как и передний план. Резюме: фон тем сильнее размывается, чем меньше диафрагменное число, чем больше оптическое приближение и чем дальше этот фон находится от переднего плана.
Есть и другие секреты фотосъемки, хотя многие фотографы без посторонней помощи их разгадывают. Например, как победить «шевеленку». Наверное, каждый фотолюбитель задавался вопросом, почему одни фото выходят резкими и четкими, а другие смазанными? Так происходит только по одной причине – за время попадания света на фотосенсор сцена успевает измениться. Бороться здесь можно двумя путями. Первый – это жестко зафиксировать камеру, например, на штативе. Однако этот способ подойдет только для съемки неподвижных объектов. Если же мы желаем снять движущиеся объекты, или сами движемся относительно снимаемого объекта, то нужно сделать так, чтобы время, на которое сенсор остается открытым во время съемки, было как можно короче. На языке профессионалов это время называется экспозицией или выдержкой.
При недостаточном освещении невозможно укоротить выдержу до тех значений, при которых «шевеленка» не будет видна на фото, и тогда прибегают к увеличению чувствительности самого сенсора (ISO). Чем его число выше, тем более короткую можно установить выдержку. Однако и здесь не все так просто. На высоких значениях ISO появляется заметная цветная зернистость, именуемая «цифровой шум». Такая зернистость ухудшает качество снимков, и если она становится слишком заметной, то выход только один – увеличить количество света. Проще всего это сделать при помощи фотовспышки. Но нужно понимать, что фотовспышка, встроенная в фотоаппарат, бьет только на несколько метров. Чтобы осветить большую территорию используют более мощные выносные вспышки и осветители.
Если вам нравятся ночные снимки, но у вас самих ничего не получается, то это только потому, что вам не известен очень простой секрет. Фотосъемка в сумерках и ночью должна проводиться при неподвижной камере. Ее можно зафиксировать на фотоштативе или установить на любую статичную поверхность. Далее, следует обязательно отключить вспышку, приоткрыть диафрагму и установить длинную выдержку. Какую именно – вам подскажет, встроенный в камеру фотоэкспонометр, или ее можно определить опытным путем. В конце концов, немного повозившись, вы снимете классный ночной кадр.
Это только некоторые секреты фотосъемки, но кроме них существует еще целая масса. Однако о них мы поговорим уже в другом материале.
Gallery not found. Please check your settings .
Вам не надо быть Pro чтобы снимать как Pro!
Yuri Arcurs недавно опубликовал очень интересную статью, в которой он делится своими восемью секретами фотосъёмки. Забудьте что вы читали раньше. Самый популярный и продаваемый стоковый фотограф делится своими наработками и опытом, охватывая технические нюансы, планирование фотосъёмки, психологическая сторона продажи фотографий и многое другое.
1. Учитесь видеть и кадрировать свои изображения как смысловые слои
Что это значит? Камера фокусируется только на объекте съёмки; элементы находящиеся перед и после объекта можно рассматривать как слои: передний план, точка фокуса и задний план.
Взаимодействие между этими слоями – часто делает картинку интереснее. Если вы посмотрите на победителей конкурсов фотожурналистики, увидите много сходства. При гармоничном смешивании слоёв они дополняют друг друга и подчёркивают чувства и идею фотографии..
Великолепные фотографии имеют несколько слоев, которые “говорят” вместе. Для фотожурналиста снимающего обычную жизнь, слои, один из самых сложных аспектов для освоения и требует многозадачности.
Когда вы делаете коммерческую съемку, подумайте, что слои можно использовать, как инструмент для создания полноценного фото.
Фотографы любители часто игнорируют задний фон или он вообще отсутствует, но создавая слои шаг за шагом вы можете получить конкурентное преимущество по сравнению с другими фотографами.
Обратите внимание, что первая фотография выглядит как реальный концерт, а вторая как техническое фото. Это не концерт, и использовалось только 23 модели, однако благодаря аккуратно продуманным слоям, конечное фото выглядит как настоящий концерт.
Задуманная вами картинка так же эффектна когда она маленькая или демонстрируется четверть секунды? В таких условиях фотография передаёт всю суть?
Лучшие коммерческие снимки имеют эту черту, в них используется разное освещение и цвета для создания контраста между элементами на фото.
Сегодняшняя жизнь очень стремительная и вам нужно создавать фотографии попадающие прямо в точку. В стоковой фотографии «эффект иконки» это суть того как сделать ваши фотографии выделяющимися. Создайте много преград и сбивающих с толку элементов, чтобы избавиться от «эффекта иконки» (это стёб, -пример переводчика)
Очень аккуратно выбирайте что должно быть на переднем и заднем слоях, чтобы не было беспорядка.
 |
 |
Здесь пример как мы обрабатываем наши фотографии. Обратите внимание, как мы скрываем множество отвлекающих элементов, тем самым достигая «эффекта иконки»
3. Используйте стереотипы для усиления вашей идеи
Теперь подумайте о ручном рабочем инструменте. Представьте его себе. Затем подумайте о цвете. Закройте глаза и представьте этот цвет.
95% нормальных людей представляют себе молоток, а цвет – красный. Это потому, что молоток и красный цвет - стереотипы категорий «ручного инструмента» и «цвета».
Используйте эти знания для усиления «эффекта иконки».
Если люди смотрят на фото пару секунд, будьте разумны и используйте стереотипы, чтобы люди могли легко определить элементы картины. Определение стереотипов не должно быть очень замысловатым.
Цвет этой гитары выбирали очень тщательно. Если она будет чёрного или любого другого тёмного цвета, она просто затеряется на фоне толпы. Выбрав белую гитару, мы выделили её в кадре и сделали фото с «эффектом иконки» – даже на маленьком размере сразу понятно о чём эта фотография.
4. Используйте знания человеческой природы
Если у меня есть очень требовательный клиент, которого я хочу удивить я использую часть своих знаний о психологии, для анализа того как мне это сделать. Люди в большинстве своём любят один или несколько моментов в фотографии - юмор, экстраординарные вещи или контрастные символы.
Контрастные символы, это когда две противоположности сталкиваются и создают иронию; священник и мелкое воровство в магазине, или тощий стоящий позади толстяка. Это основы, но они работают - все, что подсказывают забавные истории и многообразие повседневной жизни. Попробуйте снять фотографию которая вам понравится, в которой не будет ни одного из вышеперечисленных элементов.
Приёмы, как контраст символов требуют обдумывания и планирования, но если вы добьётесь этого эффекта, то это будет настоящая притягивающая-глаз фотография. Иногда на съёмке я слышу, как сам говорю стилисту что-то вроде “эта сцена не достаточно странная, сделай её страннее”.
Люди очаровываются необычными вещами. Так, что крутите, изгибайте и делайте делайте реальность страннее, для точного попадания в цель.
Заметьте мистику и ощутите её
5. Оставайтесь в стороне от консервативной композиции
Говоря технически, учебники по правилам композиции скажут вам придерживаться консервативной композиции, не обрезать лоб в портретах, снимать только стандартные картинки со всеми объектами внутри кадра, и т.д. – это скука! Не слушайте эту чепуху!
Каждая фотография из моих самых популярных работ имеет композицию, противоположную советам учебников и часто нестандартно откадрирована. Эксперимент! Снимите повыше, ниже и примерно ориентируясь на внутренние ощущения, когда композиция против правил.
С годами ваше чувство композиции будет расти и вы станете мастером в вашем собственном способе добавить персональную подпись к своим работам.
В этом кадре солнечные зайчики и композиция, которая повергнет только что отучившегося инспектора по приёму фото в ужас. Здесь так же пересветы, заваленный горизонт и правильный только фокус на глазах. Голова молодого человека обрезана кадрированием. По многим причинам эта фотография «чушь по учебникам», но тем не менее это намного интереснее,чем учебный материал.
6. Объясняйте и скажите «стоп»
Объяснения это всё! Если модель не знает, что вы хотите от своей сцены/съёмки то просто не сможет сделать то, что вы хотите. Самые лучшие модели знают свои лучшие ракурсы и позы, и начинают позировать как только видят камеру. Остановите эти “американские горки” и верните модель в реальность, чтобы она выглядела человеком.
Когда вы снимаете больше одного человека, вы должны попробовать вовлечь людей в общение и настоящий интерактив и сказать «СТОП», когда вы хотите сделать кадр. Этот способ великолепно работает когда вам нужно сделать фото в непринуждённой обстановке, будто вас самих там не было.
Когда я снимаю бизнес тематику или портреты персонала, я часто вовлекаю моделей в игру, типа совместного написания историй, один человек пишет одну или две строчки, следующий ещё две и неожиданно они смеются и расслабляются, это великолепная возможность сделать хорошую фотокарточку.
7. Будьте сверх продуктивны
Мой старший ассистент работает фото-журналистом, недавно пришёл ко мне после закулисного репортажа о рок-группе из Дании и сказал: «Я не понимаю.. все остальные фотографы просто сидели вокруг со своими камерами и говорили… и я знаю, это потому, что я видел это через свой видоискатель».
Мой ассистент видел это на протяжении всего концерта через свою камеру. Он сделал больше 1300 RAW файлов за три часа своей 1Ds. Мне не важно насколько он талантлив; он делает фото - и много. Это всё для получения прекрасных кадров.
Снимайте как бешеный, особенно если у вас мало времени на работу с моделью или в данном месте.
После хорошего дня съёмки для стоков итого для продажи остаётся 3-4% от изначально отснятых материалов.
Проценты показывают сколько RAW’ов превращаются в конечный продукт - очень мало, потому, надо выбирать только самое лучшее. Значит больше RAW’ов, которые дадут большее количество готовых работ.
Эти выводы очень простые и могут быть истолкованы по разному, но это неминуемо ведёт к пониманию истины. Сидеть и говорить или снимать вяло, это наверняка - потерять шанс получить классную фотографию - идите снимайте и создавайте как сумасшедший.
8. Никогда не довольствуйтесь малым
Здесь вы видите часть файла одного из моих обычных студийных портретов. Вам не нужно поднимать резкость создавая артефакты для придания резкости (готовлю вас к использованию топовой оптики). На этом кадре не поднималась резкость, настройки резкости камеры: ноль и обработка: ноль. Это достаточное разрешение и качество я получаю на обычной 1Ds Mark II, и мне не нужен средний формат.
Большинство фотографов которые учились съёмке на плёночных камерах перешли на цифровые камеры, но не сделали переход своих знаний и рабочего процесса на цифру и не получили знание о цифровой технике..
Сейчас это беспокоит меня мало, потому, что многие из этих фотографов очень большого мнения о себе, но реально они ничего не знают о рабочем процессе с цифровыми технологиями и слишком горды и «творческие», чтобы волноваться о таких проблемах как артефакты, сжатие, tiff-файлы.
