Sensível e emotivo, Tisci chamava seu círculo íntimo de funcionários, modelos e amigos em casa de nada menos que família - e isso era totalmente sincero e sério. Os novos rostos que descobriu e as celebridades para quem costurava vestidos e figurinos tornaram-se família. O estilista abandonou rapidamente até os desfiles de alta-costura em favor de apresentações mais intimistas, onde ele próprio se comunicava com os clientes: “Visto quem gosto”, disse. O novo York Times. Tisci sempre amou “mulheres negras” – muito antes de as marcas começarem a ser punidas por falta de diversidade racial nos desfiles, ele colocou na passarela as jovens Joan Smalls (cujos parentes ele até foi conhecer em Porto Rico) e Lakshmi Menon, e em Em 2010, ele se tornou o primeiro estilista a convidar uma modelo transgênero, a brasileira Leah T, para estrelar uma campanha. Apesar de toda sua popularidade, Tisci sempre carregou a ideia de beleza não convencional, sua heroína nunca foi alguém que pudesse ser chamada; , por exemplo, “bonito”. Ele colocou na passarela modelos com rostos cobertos de strass ou estampas pretas, ou mesmo placas que imitavam bigodes e barbas. Entre os rostos da marca estavam as cantoras Beyoncé e Erykah Badu, e entre as heroínas mais inesperadas das campanhas estavam Julia Roberts e Donatella Versace, amiga íntima do estilista e, segundo rumores, sua próxima empregadora.A abordagem de Tisci ao vestuário feminino é única: embora a quantidade de decoratividade e elementos de corte complexos possam ser levados ao limite, seus trajes são sempre surpreendentemente coesos e lisonjeiros. figura feminina(surpreendentemente, quase qualquer um) - muitos críticos sugerem que tal cobertura decorre do nepotismo do estilista e do fato de ele ter crescido cercado por nove mulheres Diferentes idades. Esse talento, domínio da estilização, romance exuberante, amigos famosos (que são amigos, claro, de Tisci, e não de Givenchy e o seguirão ainda mais) e o fato de ele, afinal, ser italiano - tudo isso hoje parece justo como um conjunto de presente pronto para Versace. Além disso, façamos uma suposição ousada - é bem provável que a própria Donatella já esteja muito, muito cansada.
É interessante que quando Tisci foi oferecido para gerir também a coleção masculina (isto foi em 2008, e vários anos antes de a Givenchy masculina ter sido montada usando a equipa existente), Ricardo hesitou. No entanto, ele logo se tornou um dos designers masculinos mais influentes. Ele conseguiu não só repensar a elegância dos ternos (que passaram a aparecer regularmente nos tapetes junto com os vestidos), mas também criar streetwear de luxo convincente: moletons com estampas, suéteres gráficos brilhantes, camisetas, tênis - o próprio estilista prefere street estilo de vida, e talvez seja por isso que suas obras são tão orgânicas. Como resultado, no campo masculino ele conseguiu criar uma estética não menos vibrante que no campo feminino - e atrair exército separado fãs, desde os famosos (de Jared Leto a Jay Z e Kanye) até adolescentes economizando para comprar slip-ons estampados ou a colaboração NikeLab x Riccardo Tisci.
Ao mesmo tempo, a rápida nomeação de um jovem designer desconhecido para o cargo de diretor criativo da Givenchy em 2005 parece ter intrigado Bernard Arnault, o próprio chefe da LVMH, ainda mais do que toda a comunidade da moda. E assim, 12 anos depois, no dia 2 de fevereiro, Riccardo Tisci deixou a grife como estilista cujo nome se tornou conhecido. Não se sabe se Tisci mudará para a Versace ou retomará sua própria marca. O que está claro é que a sua contribuição para a Givenchy já entrou para a história.
Hubert Givenchy tirou seu famoso manto branco e o pendurou em um gancho em 1995, marcando assim o início do caos na grife. A Givenchy começou a procurar uma nova identidade e correu riscos. Primeiro, a grife viveu uma terapia de choque com as coleções provocantes de John Galliano, depois outro britânico, Alexander McQueen, consolidou seus resultados em cinco anos e criou uma série de coleções para a grife francesa que causaram arrepios na espinha tanto do público e a imprensa. Naquela época, o Women's Wear Daily apelidou a Givenchy de a personificação do “infernal chique parisiense”.
Quando Tisci chegou à Givenchy, tinha trabalho na marca esportiva Puma, no ateliê de Antonio Berardi, e apenas uma coleção de sua autoria. Sua primeira coleção, outono-inverno 2005, estreou na Milan Fashion Week em forma de apresentação. Embora depois do desfile muitos críticos tenham notado com bile que a coleção se parecia mais com uma interpretação gótico-católica de Margiela, Valentino e da escola belga, era óbvio para todos que Riccardo Tisci se tornaria uma nova estrela.
E, de fato, amor pelo assustador contos de fadas góticos e o corte feminino acabou sendo o que a LVMH procurava para reanimar a grife. Nele, a Givenchy encontrou aquele equilíbrio muito saudável entre as tradições centenárias do artesanato de alta-costura de Hubert Givenchy e a ousadia de seus seguidores nos anos 90. O estilista veio a Paris com uma visão própria, que nada tinha a ver com a imagem tradicional da marca, inspirada na feminilidade ingénua de Audrey Hepburn. No entanto, Tisci não era tão vulgar quanto seu antecessor Julien MacDonald, e nem tão agressivo quanto McQueen. A mulher Givenchy, segundo o jovem italiano, era o completo oposto de uma “cara engraçada”, mas, apesar disso, a heroína de Tisci rapidamente encontrou resposta no mercado. Com uma velocidade fantástica, conseguiu fazer da Givenchy a favorita do público: em apenas dois anos após a liderança criativa do departamento de alta costura, as vendas de coleções de alta costura aumentaram quase 10 vezes. E depois de mais 10 anos, Tisci virou todo o mundo da moda de cabeça para baixo, e aqui está o porquê:
Ele tornou o gótico popular
Riccardo Tisci cresceu em uma família católica estritamente religiosa. Talvez tenha sido a severidade das catedrais católicas e a grandeza dos ritos religiosos que moldaram a sua paixão pelo misticismo. Durante seu primeiro show solo em 2005, Tisci realizou um verdadeiro ritual fúnebre. Na escuridão total, com apenas uma imponente cruz católica visível, modelos emergiram da fumaça em vestidos góticos até o chão, casacos longos que lembram as vestes dos padres católicos e jaquetas de couro texturizadas que lembravam cicatrizes de pele humana. Já na Givenchy, a partir da primeira coleção, continuou a aprimorar este tema. Suas coleções incluíam não apenas motivos latinos abertamente sombrios, mas também garotas vitorianas com septo no septo nasal e silhuetas neogóticas que coexistiam facilmente fora da passarela.
Pré-Cair 2017, Cair 2015, primavera de 2016
Ele é sinceramente a favor do feminismo e da diversidade de beleza
O feminismo sempre esteve no DNA de suas coleções. Tisci pegou tecidos frágeis – seda, franjas, rendas e miçangas – e os usou para criar silhuetas femininas fortes e majestosas. Ele abandonou seu protótipo favorito de Hubert Givenchy e, em vez disso, ofereceu uma imagem atraente de uma mulher que não tem medo de ser sexy. Característica seu design se encaixou no espírito de uma segunda pele, que segue as curvas do corpo com precisão milimétrica. E Rihanna, Beyoncé e Madonna rapidamente se tornaram suas fãs.
Tisci sempre defendeu a diversidade da beleza e direitos iguais no negócio de modelagem. Os rostos da casa Givenchy eram Naomi Campbell, Joan Smalls e Liya Kebede. Ele também foi um dos primeiros a abrir as portas para modelos transgêneros, estrelando a modelo transgênero Leah T em sua campanha publicitária de 2010 para tirá-la da pobreza.
Ele democratizou os desfiles de moda
No dia 11 de setembro de 2015, Ricardo realizou seu primeiro desfile público para uma grande casa de alta costura. O desfile atraiu uma grande multidão: estudantes de escolas de moda e moradores da área do Hudson River Park tiveram entrada gratuita, enquanto outros puderam comprar ingressos online. O espetáculo, no qual Ricardo trabalhou com Marina Abramovic, tornou-se uma dedicação às vítimas da tragédia e ao mesmo tempo uma homenagem à vida. Ricardo nunca focou na morte como Lee McQueen, e o branco se tornou a cor icônica da coleção. Tisci abandonou o papel de designer elitista e decidiu enfrentar seu clientes reais. Para esses mesmos clientes, tornou a alta moda acessível e adequada para Vida cotidiana. Todo mundo queria comprar moletons com um Rottweiler rosnando, um suéter com o cervo Bambi e camisetas com o logotipo da Givenchy. Seguiu-se uma colaboração com a Nike, que resultou numa coleção desportiva barroca. "Por que não?" - Tisci ergueu as mãos.
Cair 2013
Na arte de compartilhar e gostar, foi superado apenas por Olivier Rousteing. Ricardo compartilha constantemente crônicas de sua vida e mood boards para coleções no Instagram. Assim, acompanhando sua atividade, ficamos sabendo que ele é amigo do clã Kardashian, abraça Irina Shayk, sai com Madonna, e lá lemos suas palavras de despedida à casa de Givenchy, colegas e seus fãs: “ TE AMO E SOU GRATO POR CADA MINUTO, CADA RISADA, CADA MOMENTO. PARA SEMPRE E DEPOIS».
A estreia mais esperada do próximo mês é, claro, a coleção de Riccardo Tisci para a Burberry. Para o estilista, esta é a primeira coleção nos últimos 12 anos que ele não cria para a Givenchy. E para a Burberry, esta é a primeira coleção em 17 anos em que alguém além de Christopher Bailey está trabalhando.
Não espere nada menos do que uma sensação no show de setembro de Riccardo Tisci. Em primeiro lugar, porque a nomeação de Tisci para a Burberry está associada a um ambicioso plano de reconstrução radical da marca, anteriormente proposto por Marco Gobetti, CEO. Em segundo lugar, porque Tisci já conseguiu dar vários passos inesperados e decisivos nos últimos meses: mudou o logotipo da marca britânica para um brilhante, anunciou a colaboração da Burberry com a rainha do punk britânico Vivienne Westwood... Portanto, a primeira coleção de Tisci deve deixar claro: a era de Christopher Bailey ficou para trás e a nova Burberry não tem nada em comum com ela.
Esta não é a primeira vez que Riccardo Tisci empreende uma reformulação radical da marca. Nos anos 2000, mudou a imagem da Givenchy, transformando a grife francesa, famosa por suas coleções de alta costura, em uma marca relevante e dinâmica. Vale a pena reconhecer, porém, que a situação com a Burberry é completamente diferente. Como diretor de criação, Tisci sucede a Christopher Bailey, que, assim como ele, é um inovador, queridinho da imprensa internacional e uma celebridade, e sua saída ainda é motivo de pesar para muitos. Além disso, a Burberry sempre foi uma marca muito mais democrática e menos de nicho do que a Givenchy, e ao longo dos anos de sua existência tornou-se um símbolo da identidade britânica popular em todo o mundo. É por isso que a questão é tão aguda sobre se o italiano Tisci, que trabalhou maioria sua vida em Paris, para conquistar o favor dos clientes da marca.
Marco Gobetti, que ingressou na empresa há um ano, busca transformar a marca de relativamente democrática em exclusiva. Os planos de Gobetti incluem a diversificação dos produtos Burberry, o lançamento de novas linhas de acessórios e o uso generalizado de materiais caros (couro, por exemplo). Não é à toa que Riccardo Tisci foi convidado para o cargo de diretor criativo, com quem Gobetti, aliás, já havia trabalhado uma vez: na Givenchy há cerca de dez anos. Tisci, com seus muitos anos de experiência em alta costura, sabe como criar uma aura de exclusividade e luxo como ninguém: as roupas de Riccardo Tisci na Givenchy ganharam incondicionalmente a reputação de símbolo de status, e apenas nos primeiros anos de sua trabalho na Givenchy, o número de clientes de coleções de alta costura aumentou de 5 para 29.
Embora Tisci tenha construído uma carreira distinta na alta costura, suas origens são humildes: o estilista nasceu no sul da Itália em uma família da classe trabalhadora. Seu pai morreu quando Riccardo tinha quatro anos e sua mãe criou nove filhos (o estilista tem oito irmãs) sozinha. Tisci teve que trabalhar desde os nove anos de idade para pagar a escola e em vez de passar tempo com os colegas Tempo livre ele estava mais disposto a desenhar. Como admite o designer, só depois de se mudar para Londres é que se sentiu verdadeiramente ele mesmo.
Tisci veio para Londres aos 17 anos, recebendo uma bolsa do St Martin's College. Tisci achou Londres na década de 1990 incrivelmente emocionante. Ele se encantava com boates, festeiros excêntricos (até viu o lendário Leigh Bowery em uma delas) e shows extravagantes de Alexander McQueen e John Galliano, nos quais Tisci na maioria dos casos conseguia entrar furtivamente sem convite. Enquanto na Itália Tisci trabalhava meio período distribuindo panfletos para clubes, em Londres tornou-se frequentador assíduo de festas. Ele mesmo criou as roupas, reaproveitando itens encontrados em lojas de segunda mão, e sua aquisição mais ambiciosa foi anos de estudante havia um par de tênis Nike. Ironicamente, na década de 2010, ele começou a colaborar com a Nike e refez o mesmo Air Max 97 pelo qual era louco.
Tisci formou-se brilhantemente no St Martin's College, e sua coleção de formatura, inspirada nas obras de Fellini e Pasolini (e feita pelas irmãs do designer), foi considerada excelente. Depois de se formar na universidade, Tisci voltou para a Itália, onde trabalhou com diversas marcas. Em 2004, após uma longa viagem à Índia, lançou a sua própria marca homónima, cuja primeira coleção atraiu a gestão da Givenchy.
A marca francesa procurava então um substituto para Julian MacDonald, o designer britânico que atuou como diretor criativo depois de Alexander McQueen e John Galliano. A posição da Givenchy não era das melhores: as vendas permaneciam baixas e o estilo era bastante inconsistente. Mas a coleção de estreia de Tisci - eclética, original e moderna - atraiu a atenção do pessoal da LVMH. O trabalho de Tisci para sua marca independente, que o estilista expôs em uma fábrica milanesa abandonada, combinava elementos góticos e alusões à obra de Martin Margiela - a mesma mistura de romantismo e requinte irônico pela qual é tão apreciado hoje.
Ricardo Tisci, 2005.
Surpreendentemente, Tisci inicialmente relutou em aceitar a oferta da LVMH. Ele mudou de ideia por causa da difícil situação financeira em que sua família se encontrava. “Eu não queria concordar de jeito nenhum”, disse o estilista à revista Vogue. “Eu ia recusar a oferta deles.” Mas uma semana antes do encontro com a Givenchy, minha mãe me ligou e disse: “Acho que vou vender a nossa casa, é difícil para as suas irmãs, elas têm filhos, precisam de dinheiro. E vou me mudar para uma casa de repouso.” Quando ouvi isso, me senti um completo fracasso... E então fui a uma entrevista em Paris, onde me mostraram um contrato com uma quantidade absurda de zeros... Foi uma verdadeira salvação divina.”
Ao longo das primeiras temporadas na Givenchy, Tisci conseguiu desenvolver um estilo reconhecível, no qual a influência da subcultura gótica e do catolicismo, do techno e da moda de rua era claramente visível. Em 2008, Tisci foi encarregado de trabalhar nas coleções masculinas da Givenchy. Eles foram influenciados pelo estilo de rua e, como observou o crítico Tim Blanks, pela “austeridade eclesiástica”. Tisci, um italiano do sul, sempre se caracterizou pelo drama, e seus espetáculos às vezes lembravam apresentações teatrais, como a exibição do dia 11 de setembro de 2015 em Nova York, realizada ao pôr do sol ao som da Ave Maria. Foi dirigido pela artista Marina Abramovic, amiga e fã de longa data de Tisci.
Riccardo Tisci após a coleção primavera-verão 2008 da Givenchy.
Um exército de fãs famosos apareceu na Givenchy já no final dos anos 2000, entre eles estava Kanye West, que estava ganhando popularidade. Aliás, foi Riccardo Tisci o grande responsável pelo surgimento do novo ícone estilo - Kim Kardashian, que, apesar do ceticismo geral na indústria da moda, começou a vestir no início de 2010 a pedido de West.
Tisci, com seu talento para combinações inesperadas - baixo e alto, casual e formal - também foi um dos que introduziu a tendência do estilo esportivo (lembre-se de sua atitude reverente em relação Tênis Nike!). No entanto, um dos designs mais memoráveis de Riccardo Tisci durante sua colaboração com a Givenchy continua sendo um moletom com estampa Rottweiler - parece que todos os homens estilosos conseguiram exibi-lo. Podemos dizer com segurança que a comitiva de fãs famosos permanecerá fiel a Tisci até agora: pelo menos a julgar pelo fato de que Beyoncé recentemente usou seu macacão Burberry em seu show.
Riccardo Tisci é um estilista italiano que dirige com sucesso a famosa casa francesa Givenchy desde 2005. Seus amigos próximos incluem Beyoncé, Lady Gaga, Kanye West, Madonna e Courtney Love. Sua lista de musas inclui a artista Marina Abramovic e a top model Mariacarla Boscono. Ele tem dezenas de coleções de sucesso e várias colaborações de alto nível. Outros fatos interessantes sobre Ricciardo estão em nossa análise.
- Riccardo Tisci nasceu em 1974 na cidade italiana de Taranto, que foi fundada pelos habitantes de Esparta como cidade-estado em 706 aC. Esta área é conhecida por numerosos mitos sobre sereias e outros personagens místicos e de contos de fadas. Esses motivos misteriosos costumam formar a base da maioria das coleções do estilista para a Givenchy.
- Em 1990, Riccardo conseguiu um estágio na empresa têxtil Faro, em Como, o que o levou a trabalhar na Missoni e Paloma Picasso, criando padrões e designs para estas marcas famosas.
Vivo mais para a música do que para o mundo da moda. A arte e a música deixam as impressões mais vivas da vida, e não importa qual é a sua posição social ou quem você é. Isso é pura criatividade.
- Riccardo ingressou na prestigiada Faculdade de Arte e Design Central Saint Martins graças ao seu mentor, o designer Antonio Berardi. O jovem estilista conseguiu passar no vestibular, mas não tinha dinheiro para frequentar a Academia. Willie Walters, diretor do curso de moda, insistiu para que o jovem não desistisse de tentar começar a estudar e recorreu ao estado para obter uma bolsa de estudos. Posteriormente, Tisci ganhou uma bolsa que lhe permitiu ingressar no segundo ano de um programa de treinamento de três anos na Central Saint Martins.
- No dia 28 de fevereiro de 2005, todo o mundo da moda ficou chocado com a notícia inesperada sobre a nomeação de um jovem estilista para o cargo de diretor criativo da Casa Francesa de Givenchy. Incrivelmente, Tisci estava disposto a recusar a oferta porque queria concentrar-se inteiramente na sua própria marca e no seu desenvolvimento. Foi apenas por falta de dinheiro e pela ameaça de vender a casa da mãe que o estilista decidiu assumir o cargo proposto.
Sim, eu adoro gótico. Mas também adoro rave e dançar até cair. Entendo o gótico não como depressão, mas como beleza sombria. Eu amo a noite. Porque você pode fazer coisas legais à noite, como sexo. Ou vá a festas e conheça pessoas lá. A noite é a hora do sono e a hora dos sonhos.
- Depois de mostrar a primeira coleção de Tisci para a Givenchy Haute Couture, a rainha Rania da Jordânia ligou para o escritório da grife com um pedido para criar um guarda-roupa inteiro para ela. Quando o estilista voou para Londres, a Rainha o cumprimentou vestida inteiramente de Ricardo Tisci.
- Há alguns meses, Riccardo Tisci
A notícia da nova nomeação na Burberry chocou a comunidade da moda e empolgou todos os seus simpatizantes. Tal movimento não era esperado da gestão da marca. Riccardo Tisci, ex-diretor criativo da Givenchy, amante do luxo decadente, do retrofuturismo excêntrico e da sensualidade dark, e da Burberry, marca habitualmente associada aos clássicos minimalistas ou, mais recentemente, ao atletismo democrático e descontraído. O que este italiano “quente” pode trazer para uma marca com uma estética britânica “cool” e “funcional”? Se você pensar bem, nem tão pouco. Depois de se aprofundar um pouco mais, fica claro: a nomeação de Riccardo Tisci para este cargo é bastante natural.
O inglês Christopher Bailey, que anunciou sua saída da Burberry em outubro de 2017, permaneceu no cargo por 16 anos. Ele é considerado (e com toda a razão!) a pessoa que inspirou a marca vida nova. As receitas sob sua gestão superaram todas as previsões imagináveis e inimagináveis, e a marca, que na década de 90 tinha uma imagem de conservadora e voltada principalmente para pessoas de meia-idade e mais velhas, rejuvenesceu visivelmente. Em primeiro lugar, graças ao caminho para a digitalização - Bailey, um talentoso visionário, foi um dos primeiros a fazê-lo, vários anos antes da era da mania das redes sociais. Em particular, na década de 2000, Bailey lançou o projeto The Art Of Trench - um site sobre a história do lendário sobretudo, onde qualquer pessoa poderia enviar uma foto sua usando a icônica capa de chuva Burberry. Isso foi em 2009 e faltava um ano inteiro para o advento do Instagram.
Entre outras conquistas “digitais” do britânico estão as transmissões online de shows, durante os quais qualquer pessoa poderia comprar o item que quisesse; colaboração com Snapchat, Google e Apple Music e séria “modernização” das boutiques da marca - por exemplo, passaram a ter telas que exibem todas as informações sobre os itens apresentados na loja.
Além disso, Bailey rejuvenesceu as campanhas publicitárias da Burberry. Durante sua época, ídolos da geração Y e depois da “Geração Z” começaram a estrelar a grife e sua divisão de beleza: Rosie Huntington-Whiteley, Cara Delevingne, Adwoa Aboah, a filha de Jude Law, Iris, e o filho de Pierce Brosnan, Dylan.
Gradualmente - embora não imediatamente - as próprias roupas da Burberry começaram a se “modernizar”. Se, por exemplo, na temporada SS2014, Bailey se concentrou na feminilidade convencional, no corte gráfico e nos clássicos minimalistas, embora não enfadonhos, então já na coleção SS2017 há um movimento notável em direção à androginia assexuada da moda, o desejo do diretor criativo por um corte assimétrico no espírito do desconstrutivismo.
Além disso. No verão de 2017, a marca lançou uma colaboração com Gosha Rubchinsky, uma designer cujo nome no nome de uma marca ou coleção hoje por si só acrescenta cem pontos de relevância. Roupas esportivas com o lendário xadrez Burberry apareceram duas vezes na Rubchinsky - nas temporadas SS18 e FW18-19. Assim, Bailey não só provou mais uma vez a sua capacidade de “manter o nariz ao vento”, mas também ironicamente jogou com um dos estereótipos associados à Burberry: na sua Grã-Bretanha natal, as coisas desta marca são frequentemente associadas ao estilo de “ chavs”, caras rudes da periferia, parentes próximos dos nossos “gopniks”. Por volta dos anos 80, esses caras “corajosos” usavam ativamente bonés de beisebol e camisetas no mesmo xadrez - muitas vezes falsos, mas quem se importa? Ao permitir que Gaucher, o principal apologista do estilo moderno, combinasse esses itens com sua estética, Bailey os devolveu à “legitimidade” da moda.
Na mesma época, o próprio designer também começou a gravitar em torno do estilo atlético ultramoderno. Chega de saias justas e vestidos de malha de “escritório”. Seu lugar foi ocupado por jaquetas corta-vento, calças largas, casacos oversized (mas, claro, xadrez!) e cardigãs “envelhecidos” esticados.
Bailey dedicou sua última coleção para a Burberry (SS18) à juventude LGBT e à sua própria juventude, que caiu nas décadas de 80 e 90 - décadas que, não por coincidência, são cada vez mais citadas pelos designers modernos. As modelos desfilaram na passarela com coletes bufantes, mangas compridas e ponchos com estampa de arco-íris. Além disso, a coleção traz peças em tons ácidos, como se estivessem pintadas com grafites, e looks “selvagens” compostos, por exemplo, por suéteres oversized e saias longas com várias camadas.
Em suma, Bailey conseguiu tornar a marca que lhe foi confiada no bom sentido, maluca, imprudente e, por isso, verdadeiramente fashion, e não apenas pelo facto de pertencer à indústria da moda. A nomeação de Riccardo Tisci à luz disto é um passo completamente razoável que se enquadra perfeitamente na estratégia de rejuvenescer a “marca dos reformados respeitáveis” de ontem.
O italiano Tisci está na indústria da moda há quase 30 anos. Nos anos 90 e primeira metade dos anos 2000, colaborou com Missoni, Antonio Berardi, Puma e também trabalhou na marca própria de mesmo nome. Mas foi só quando assumiu o cargo de diretor criativo da Givenchy, em 2005, que o jovem designer se tornou verdadeiramente famoso. Segundo rumores (que provavelmente são verdadeiros), durante a entrevista com os chefes da grife, ele foi o único candidato que não mencionou o nome de Audrey Hepburn, a quem o estilo do clássico Givenchy está principalmente associado. E é por isso que a direção escolheu um candidato desconhecido de todos naquela época. A grife parisiense precisava desesperadamente de alguém que pudesse tornar suas peças desejáveis. geração mais nova– tal como a antiga marca britânica Burberry precisava em 2001.
Tisci correspondeu às expectativas. Ele, assim como Bailey, conseguiu modernizar completamente a marca sob seu controle. Alguns até acham que é demais. Assim, o próprio Hubert de Givenchy disse em entrevista à publicação online Women’s Wear Daily que os trabalhos de Ricardo para a Givenchy “não sentem o espírito de casa”. O italiano respondeu, respondendo que ele, assim como o lendário fundador, tem “suas próprias Audreys” - a modelo Mariacarla Boscono, a artista e ativista Marina Abramovic, a modelo transgênero Lea T. e a diva do rock Courtney Love. Esta não é a lista completa das musas de Tisci. Durante seu tempo no comando, Ciara, Rihanna, Beyoncé e Kim Kardashian tornaram-se amigas de Givenchy. Esta última ainda se casou com Kanye West (outro grande amigo da marca) com um vestido Givenchy de Riccardo Tisci.
“Kim para mim é a personificação mulher moderna, diz o designer. “Ela é a personificação da sociedade de hoje.” Se alguém não gosta, o problema é dele.”
Mas, é claro, não se trata apenas da capacidade de reunir um grupo de “suas” pessoas ao seu redor. As roupas da Givenchy também ficaram diferentes com a chegada de Tisci. Durante seus 12 anos de trabalho na grife, ele conseguiu se firmar como um amante do “gótico” solene, mas não sombrio, da decoração excessiva em estilo barroco, da cor preta e do corte arquitetônico.
O italiano adora experiências que beiram o choque. Ele colocou modelos na passarela usando máscaras e maquiagem com piercings, e criou fantásticos toucados e fantasias de vanguarda que pareciam vestes marcianas.
É improvável que a tímida Audrey tivesse decidido tentar algo assim, mas a nova geração de fashionistas sem dúvida gostou dessa estética. A receita da marca aumentou em progressão geométrica, e a coleção FW15 estava quase totalmente esgotada nos primeiros dias após o início das vendas. A marca também foi amada por estrelas de primeira linha, como Madonna e Julia Roberts. Em 2012, Tisci cancelou desfiles de alta costura, dizendo que estavam desatualizados e inadequados, e que preferia mostrar peças de alta costura em estrelas que as usavam no tapete vermelho. É verdade que em 2016 a linha de alta costura foi retomada: Tisci combinou o desfile com um desfile masculino e lançou um lookbook. E então convidou profissionais da indústria e clientes para o estúdio para que pudessem ver com os próprios olhos como são criados os looks sob medida.
