Madeleine Viollet ferde szabású ruha minták. Madeleine Vionnet divatpurista. Ő maga is kifogástalanul öltözött, és lenyűgöző ruhákat készített kortársainak. Modelljeit sokan ismerik, csak kevesen emlékeznek a nevére. Bias királynő, építész a szabók között,

(francia Madeleine Vionnet; 1876. június 22-én született) - Francia couturier. Számos találmánya van a divat területén, amelyek ma is aktuálisak. Magát Madeleine-t ma már csak kevesen ismerik, de alkotásait mindenki ismeri. Ez a nő óriási mértékben hozzájárult a huszadik századi divat fejlődéséhez.

Életrajz és karrier

Madame Vione 1876-ban született Albertville francia kisvárosában, amely az Alpokban található. Madeleine nagyon szegény családból származott, így korán el kellett kezdenie magának a pénzt keresni. Arról álmodott, hogy szobrász lesz, de 11 évesen a lány egy helyi varrónő asszisztense lett. Aztán Párizsba ment, ahol a Cadet Street-i Vincent Fashion House-ban kapott varrónői állást. Madeleine akkor 17 éves volt, és kilátásai nem voltak túl fényesek, mert a lánynak még iskolai végzettsége sem volt. Viszont már tapasztalt és képzett varrónővé vált.

22 évesen Vionnet Londonba ment. Ott először mosónőként kapott állást, majd bekerült a Katie O'Reilly műhelybe, ahol divatos francia ruhák másolásával foglalkozott. A sors sok nehézség és probléma elé állította. Madeleine egy oroszországi emigránshoz ment feleségül, lánya született, de nagyon fiatalon meghalt. Vionne-t nagyon felzaklatta a veszteség, a gyermek halála után a családja azonnal széthullott. Ezért a nőnek nem volt más választása, mint hanyatt-homlok belevágni a munkába és a kreativitásba.

A szerencse először 1900-ban fordult nőhöz. Párizsban történt, amikor Madeleine a Callot nővérek akkori híres divatházában kezdett dolgozni (). Nemsokára az egyik nővér, Madame Gerber Madeleine Vionnet-t tette fő asszisztensévé. Együtt irányították a társulat munkájának művészi részét. Ezt követően Madeleine a következőképpen idézte fel mentorát:

„Ő tanított meg Rolls-Royce-okat építeni. Nélküle Fordokat gyártanék.

A Callot-ház után a nő a híres Jacques Doucet-hoz ment dolgozni. Ott volt egy szabónő. De a divat mesterének munkája nem volt sikeres a lány számára. Lelkesedésével és kreatív lendületével magát Jacques Doucet-t és ügyfeleit is elbátortalanította és megijesztette. Vionnet felajánlotta, hogy megszünteti a merev fűzőket, a különféle béléseket és fodrokat, amelyek átformálták az alakot. Úgy vélte, nem a fűzőnek kell harmóniát adnia egy nőnek, hanem a torna és egészséges életmódélet. Madeleine egyszerű, kényelmes, puha anyagokból készült ruhák varrását javasolta, és azoknak, akik megmutatták, fehérnemű nélkül kellett lenniük. Az ilyen nézetek valóban forradalmiak voltak abban az időben. Duce munkája pedig nagy botránccal végződött.

1912-ben Madeleine úgy döntött, hogy megnyitja saját vállalkozását, és ekkor jelent meg a párizsi Rivoli utcában a Madeleine Vionnet divatház. Bár valójában a stúdió teljes értékű munkája csak 1919-ben kezdődött, megakadályozta őt Először Világháború. Azonban közvetlenül a vége után új márka igazi hírnévre tett szert, a nők ekkor végre megérthették és értékelhették Madeleine nézeteit. Változott az idő, és ezzel együtt a hölgyekhez, testükhöz, ruhájukhoz való hozzáállás is.

Madeleine nagyon kifinomult és elegáns ruhákat készített. Egyáltalán nem tudott rajzolni, de matematikai tehetsége és kiváló térbeli gondolkodása segített Vionának remekművek létrehozásában. Ezt követően ezt a nőt divatépítésznek kezdték nevezni. Vázlatai nem papírra, hanem közvetlenül egy próbababára születtek. Igaz, kicsi volt, fele olyan magas, mint egy ember. Madeleine aprólékosan átszúrta az anyagot, amíg el nem érte a ruha tökéletes formáját.

Vionnet innováció

Madame Vionnet fő és leghíresebb találmánya a ferde vágás. Azzal az ötlettel állt elő, hogy az anyagot 45 fokos szögben fordítsa el az alapjához képest. Ilyen szabású ruhák nélkül elképzelhetetlen a 30-as évek divatja. A ruhamodellezésben korábban is alkalmaztak hasonló technikákat, de csak részletekbe menően, mert a fűzős ruhák nem adtak teljes szabadságot a kreativitás tervezésében. Madeleine pedig teljes termékeket hozott létre ilyen módon. Ez a vágás természetes rugalmassággal ruházta fel az anyagot, és lehetővé tette, hogy tökéletesen illeszkedjen az alakhoz. Az általa választott anyag folyékony és folyós volt, például szatén, krepp és selyem. Ő vezette be ezeknek a szöveteknek a divatját.

A Vionnet atelier beszállítója a Bianchini-Férier gyár volt, amely akkoriban a legnagyobb textilgyártó volt. Madeleine nagyon széles szövetcsíkokat rendelt, ezek elérték a két métert. Kifejezetten neki egy új, halvány rózsaszín színű anyag jönne létre. Selyem és acetát keveréke volt. Az árnyalat azonban kevéssé érdekelte ezt a nőt, a színek iránt mindig meglehetősen közömbös volt. Madeleine fő szenvedélye a ruha formája volt, amely megfelelt a test természetes vonalainak. Ebből az alkalomból szerette ezt mondani:

"Amikor egy nő mosolyog, a ruha is mosolyogjon vele."

Madame Vione alkotásainak sajátossága, hogy vállfán teljesen formátlanok, hordva viszont hihetetlenül élénkek és elegánsak. Végül fő feladat A divat Madeleine az emberhez, szükségleteihez és követelményeihez való alkalmazkodást tekintette. A testnek semmi esetre sem szabad alkalmazkodnia a divatos ruhák formájához és szabásához.

1923-ban Madeleine kis műterme olyan népszerűvé vált, hogy már nem tudott megbirkózni a hatalmas vevőárammal. Így a műhely egy új, tágasabb helyiségbe költözött a Montaigne utcába. Belső dekoráció műhely és műhely olyan művészek vázlatai alapján jött létre, mint Georges de Fer (Georges de Feure), Rene Lalique (Rene Lalique) és Boris Lacroix (Boris Lacroix).

Egy évvel később a House of Madeleine képviselete megjelent New Yorkban, a Fifth Avenue-n. Aztán fiókot nyitottak a dél-francia Biarritzban - a világ leggazdagabb emberei gyűltek össze ezen az üdülőhelyen.

1925-ben jelent meg az első Madeleine Vionnet parfüm., de kiadásuk nem tartott sokáig, és hamar feledésbe merültek.

A Vionnet másik találmánya a ruhák voltak, amelyek szövetét egy varrással vagy csomóval szerelték össze. Trombitagallérral és gallérral, valamint háromszög, téglalap és rombusz formájú részletekkel állt elő. Feltalálta a kapucnis estélyi ruhákat, amelyek ugyanolyan anyagból és színből készültek, mint maga a ruha. Ez a részlet a 60-as években kapott második életet és új virágkorát.

Madeleine nagyon szeretett egy darab anyagból ruhákat varrni, hátul voltak rögzítve, vagy egyáltalán nem volt rajtuk kapocs. Ez szokatlan volt az ügyfelek számára, és meg kellett tanulniuk, hogyan kell fel- és levenni ezeket a modelleket. A szabadságszerető nők azonban szerették a ruhákat, mert most már maguk is megbirkóztak a WC-vel, anélkül külső segítség. Ezenkívül az ilyen ruhákat egyszerűen azért hozták létre, hogy divatos jazzt táncoljanak és autót vezessenek. Madeleine olyan ruhákat varrt, amelyek csak a mellen megkötött masninak köszönhetően maradtak meg. Ez a ruha volt Madame Vionnet igazi büszkesége. Általában Madeleine minden új ötlet ezt követően rendszeresen használjuk, minden alkalommal a tökéletesség érdekében. A Vionnet Divatházba az akkori kor leggazdagabb és legstílusosabb hölgyei látogattak el. fémjel Madeleine termékei harmóniában voltak, ami ruhái egyszerűségének és luxusának elképesztő kombinációjából állt. Erre törekszik a modern divat. Ügyfelei között volt Greta Garbo (Greta Garbo) és Marlene Dietrich (Marlene Dietrich).

A 30-as évek kezdetével a Vionnet szinte felhagy a ferde vágás használatával, és a klasszikus és antik stílust részesíti előnyben. Ebben nem volt úttörő, hanem más divattervezők, például Madame Gres és Agustaberbard példáját követte. Az ókori római motívumokat csomókban, fonatokban, összetett vágásokban és gördülékeny formákban követték nyomon. A divatmodellek nimfákként és istennőként pózoltak a romok, oszlopok és antik dísztárgyak hátterében. Az esti divatnak ezt az irányát "neoklasszicizmusnak" nevezték. Ami a drapériákat illeti, Madame Vionnet volt az tökéletes mester. Hangsúlyozták az alakot, és nem nehezítették le az öltözéket. Némelyikük létrehozásának titkai még mindig megfejtetlenek.

Madeleine Vionnet attól tartott, hogy alkotásait meghamisítják, és ötleteit ellopják. Ezért minden terméket három oldalról részletesen lefényképeztek, és mindegyikhez saját számot rendeltek. A divattervező minden adatot speciális albumokban tartott. A műtermében végzett munkája során Madeleine 75 ilyen könyvet gyűjtött össze. Később átkerültek a párizsi divat- és textilmúzeumba. Ez a nő lett a világ első harcosa a hamisított termékek ellen. Az alkotások Vionnet számára készültek, mint műalkotások, úgy gondolta, hogy örökké élniük kell, mint a művészek vásznainak, és csak idővel kell hozzáadniuk az értéket.

Madeleine volt az egyik első, aki professzionális divatmodelleket kezdett felvenni cégeikbe. Jelentősen hozzájárult ahhoz, hogy ezt a szakmát tekintélyesnek tekintsék. A Maison Vionnet alkalmazottaival általában kialakított kapcsolatokra épültek magas szint. A munkanapokon kötelező volt a pihenő szünet, emellett a dolgozók nyaralni mehettek és anyagi támogatást kaptak betegség miatt, ami akkoriban nagyon ritka volt. Sőt, Madeleine kórházat, étkezdét, sőt még egyet is hozott létre turisztikai iroda a személyzet számára.

Madeleine Vionnet házának hanyatlása

de pénzügyi helyzet Madeleine társasága mindennek ellenére lehangoló volt. Kiváló divattervező volt és kedves ember de rossz üzletember. A cégnek nem volt stabilitása és jó jövedelme. A második világháború döntő csapást mért a Divatházra, teljesen aláásta az üzletet.

A Madeleine Vionnet Divatházat 1940-ben bezárták, ő maga szinte pénz nélkül maradt, majd 36 évig élt, teljes feledésbe merülve a nyilvánosság előtt. Ugyanakkor továbbra is érdeklődve követte a high fashion világában zajló eseményeket. Termékeit az egész világon árulták, aukciókon adták el sok pénzért, amiből Madeleine semmit sem kapott. Vionnet 1975-ben halt meg, egy kicsit rövidebb a százada. Ennek a nőnek kifogástalan ízlése volt, ő maga mindig tökéletesen nézett ki, és tökéletesen öltöztette ügyfeleit. Stílusát kortársak és más tervezők kölcsönözték. Ő volt a párizsi divat fő irányadója a múlt század 20-as és 30-as éveiben.

Új élet

A huszadik század 80-as és 90-es éveiben a ruhatervezők gyakran megfordultak zseniális ötletek Madame Vionnet. Így több évtizedre meghatározta a divat fejlődését.

A Madeleine Vionnet divatház 2007-ben folytatta munkáját, amikor körülbelül három évtized telt el alkotója halála óta. A cég tulajdonosa egy Arno de Lummen nevű férfi. Apja 1988-ban vásárolta meg a céget. Sophia Kokosolaki görögországi divattervezőt hívta meg dolgozni. Azonban hamarosan otthagyta a márkát, hogy dolgozzon keresztnév. Utána Marc Odibe (Marc Audibet), aki korábban dolgozott

Madeleine Vionnet

Királynő vágás

Felülmúlhatatlan szabású, egyedi stílusa, a női ruházat valóban forradalmi megközelítése és finom ízlése továbbra is inspirálja a tervezőket szerte a világon: Cristobal Balenciaga és Azzeddin Alaia tanítványainak nevezte magát, Fernand Léger pedig azt mondta, hogy Vionnet ruhái a legszebbek. Párizsban látható.

Ahogy az lenni szokott, egy nő, aki innovatív ötleteiről, kifinomultságáról és felülmúlhatatlan ízléséről vált híressé, nem olyan légkörben nőtt fel, amely képes a szépség utáni vágyat kelteni a gyermekben. Madeleine Vionnet 1876. június 22-én született Chiyers-aux-Bois álmos kisvárosában Loire megyében, egy szegény családban, ahol nem nevelték a gyerekekben a szépség meglátását, az ízlést nem csiszolták, hanem csak gyermekkorában dolgozni tanították őket. Madeleine szeretett játszani a babákkal, ruhákat készített nekik zsebkendőkből és régi törmelékekből, és fél napig kószálhatott a környező erdőkben. Egyszer már érett évek, Madame Vionnet elmondta, hogy Marianne mellszobra, Franciaország szimbóluma, amely hagyományosan az ország minden nyilvános helyén áll, gyermekkorában a városházán látott, olyan benyomást keltett benne, hogy mindenképpen szobrász akart lenni: a mellszobor volt a legszebb dolog, amit életében látott. Keresni Egy jobb élet a család hamarosan rokonokhoz költözött Albertville-be – Madeleine szívesen járt oda helyi iskola, ahol jó matematikai képességekről tett tanúbizonyságot, de túl korán kellett befejeznie a tanulmányait: szülei elég idősnek tartották a lányt ahhoz, hogy egyedül keressen megélhetést, és tizenegy évesen Madeleine-t tanítványnak küldték egy helyihez. varrónő. Sok szegény családból származó lány sorsa volt így, de csak kevesen jutnak el ezen az úton a magasba. Ki tudhatta volna akkor, hogy Madeleine egyike lesz a sorsnak?

Tizennyolc évesen Madeleine feleségül ment egy helyi sráchoz, és férjével Párizsba költözött - mindkettőjüknek úgy tűnt, hogy a fővárosban sokkal többet érhetnek el. Madeleine-nek szerencséje volt: hamarosan varrónői állást kapott a híres Vincent Divatházban. Hamarosan teherbe esett, szült egy régóta várt lányt ... De a lánya még hat hónapig sem élt. Vele együtt Madeleine házassága is meghalt ...

Imádott lánya halála szokatlanul súlyos csapás volt Madeleine számára. Ki tudja, milyen erőfeszítésekbe került neki nemcsak az, hogy megéljen, hanem az is, hogy sorsát döntő módon megváltoztassa. 1894-ben Madeleine megtette élete első döntő lépését: elvált férjétől - abban az időben ez elképzelhetetlen tett volt a kör számára, amelyhez Madeleine tartozott! Miután megkapta a szabadságot, felmondott és Angliába ment.

Öltöztesd M. Vionne-t "görög" stílusban

Mivel nem tudott nyelvet, nem lévén barátai, Madeleine bármilyen állásba beleegyezett: eleinte varrónőként kapott állást egy londoni elmegyógyintézetben. Az állandó monoton munka unalmas volt, de akkoriban Madeleine-nek semmi másra nem volt szüksége. Ám a kórházi munka során megismerkedett a higiénia és a munkaszervezés alapelveivel - mindez később nagyon hasznos volt számára az életében. saját üzlet. Néhány hónappal később Madeleine a The Morning Post hirdetése nyomán varrónői állást kapott Kate Reilly párizsi modellek másolására szakosodott műhelyében: Mrs. Reilly ruhákat vásárolt híres divatházaktól, amelyeket a műtermében széttépett, mintákat eltávolított, és az ügyfeleknek kínált párizsi modelleket a tervek szerint díszítve. Ma ez nagyon furcsán hangzik, de akkor egy ilyen gyakorlat volt a legelterjedtebb: még ha volt is elég pénze és ízlése francia szabókkal varrni, nem minden ügyfélnek volt lehetősége rendszeresen Párizsba jönni szerelvényekért. Madeleine, aki folyékonyan ismeri a francia vágóiskolát, gyorsan a Reilly atelier vezető pozícióiba lépett – egy évvel később ő vezette a gyártást, felelős a minták másolásáért és az ügyfelekkel való együttműködésért. A Kate Reilly műtermében dolgozó Madeleine Vionnet a társadalom felső rétegének tagja lett: ő öltöztette fel például kora leggazdagabb menyasszonyát, a gyönyörű Consuelo Vanderbilt, amikor 1895-ben feleségül vette Marlborough hercegét. . Ez az esküvő olyan jelentős esemény volt a társasági életben az óceán mindkét partján, hogy a Reilly stúdió presztízse hihetetlen magasságokba emelkedett. Amikor Madeleine 1900-ban visszatért Párizsba, már könnyedén beilleszkedett az egyik leghíresebb párizsi divatházba, a Callot Soeurs House-ba, amely a négy Callot nővér tulajdonában volt, és amely luxus estélyi ruhákra specializálódott. Vionnet a nővérek legidősebbjének, Marie Callot Gerbernek a fővarrója és első asszisztense lett, aki a vállalat összes új modelljének fejlesztéséért volt felelős. Madame Gerber a „tetoválás” akkoriban elfogadott technikájával dolgozott: modelljeit rögtönözte, „élő próbababákra” terítette a szöveteket, Madeleine feladatai közé tartozott többek között a drapériák mintákra való átvitele. Vionnet öt éven keresztül fejlesztette vágási, modellezési és szabási tudását Callot nővérek irányítása alatt: „Itt jöttem rá, hogy a divat művészet” – emlékezett később Madeleine. "Ha nem jutottam volna el idáig, továbbra is varrnék Fordokat, de most megtanultam Rolls-Royce-okat varrni."

1905-ben Madeleine Vionnet a híres couturiert, Jacques Doucet-t hívta munkára – az ő segítségével szeretett volna "friss folyamot" vinni divatháza kollekciójába: maga Doucet is aktívan alkalmazta modelljeiben a 18. századi stílus elemeit, különösen a rokokó és a fővarrónő készsége Otthon Kallo, aki folyékonyan tudott ruhavarrni a legújabb divat szerint, nagyon hasznos volt számára. Vionnet azonban nem állt szándékában egyszerűen Madame Gerber stílusát utánozni vagy Charles Bortot másolni: ötletei valóban újak és eredetiek voltak. A Doucetnél dolgozó Vionnet kidolgozta az elfogult szabást, amely lehetővé tette, hogy a ruha szövete szó szerint körbefolyjon a testen, kifinomult, testhezálló sziluettet alkotva a hagyományos darts és domborművek nélkül. Az elfogult vágás, amely végül Vionnet védjegyévé vált, és igazi hírnevet hozott neki, persze nem az ő találmánya: ezt a vágási módot előtte is alkalmazták, de korábban senki sem merte ilyen széles körben alkalmazni. Ha korábban egy-két részletet, gallért vagy ujjakat, esetenként szoknyát ferdén vágtak, akkor Vionnet bátran alkalmazta ezt a szabást az egész ruhában, végül teljesen szokatlan hatást érve el. A ferde szabású ruhák nem tartalmaztak az akkoriban hagyományosnak számító fűzőt, párnázást, rátétet, csontot és egyéb trükköket, amelyek a divat kedvéért változtatták meg a női alakot, sőt, nem igényeltek szobalányokat az öltözködéshez, és végül is , az önöltözés akkoriban a legszegényebb rétegek sora volt, akiknek nem volt pénzük szolgákra - Vionnet egyszerű sziluetteket kínált letisztult, de lakonikus vonalakkal, amelyek annyira különböztek a modern kor szeszélyes divatjától. Úgy vélte - és erről próbálta meggyőzni ügyfeleit -, hogy igazán szép alakot nem fűzővel kell formálni, hanem gyakorlatokkal és egészséges életmóddal. Új ruhái vonalainak sima és gördülékenységének hangsúlyozása érdekében Vionnet elutasított minden réteget a ruha anyaga és a test között, és megkövetelte, hogy a divatmodellek otthon szinte meztelenül mutassák be a ruhákat az ügyfeleknek, ami még a komolytalan Párizsban is zavart okozott. rendkívüli botrány. Madeleine-t azonban olyan ügyfelek vonzották, akik értékelni tudták modelljei innovációját: híres színésznők és a félmondák hölgyei, feministák és szüfragisták, köztük Cecile Sorel, Gabriel Réjan, Eva Lavaliere, Liane de Pougy és Nathalie Barney. Madeleine "a frivol Amazon-törzs jeles tagjainak" nevezte őket. Mindannyian hűségesek maradtak Vionne-hoz, amikor végül úgy döntött, elhagyja Doucet-et, és megalapította saját műtermét.

A Madeleine Vionnet ruhái

Magának Madeleine-nek sem pénze, sem elszántsága nem lett volna ehhez, de egyik hűséges ügyfele, Germaine Lila, az egyik legnagyobb párizsi áruház tulajdonosának lánya segített. 1912-ben a House of Vionnet megnyitotta kapuit az ügyfelek előtt a rue de Rivoli-n. A vállalkozást azonban már 1914 őszén be kellett zárni a világháború kitörése miatt. A stúdiót lezárva Madeleine Vionnet Rómába ment.

Madeleine Olaszországban igyekezett pótolni az oktatás hiányosságait: művészettörténetet, festészetet, építészetet, történelmet tanult, egész nap múzeumokban kóborolt. Az ősi szobrokon és rajzokon látta meg ideálját - a mozgást nem korlátozó, a testet nem korlátozó, hanem szabadon illeszkedő ruhákat, amelyek a természetes szépséget és plaszticitást hangsúlyozzák. Madeleine pontosan olyan ruhákról álmodott, amelyekről mindig is álmodott. Amikor Vionnet 1919-ben visszatért Párizsba, és újra megnyitotta divatházát, antik szellemiségű ruhákat kínált ügyfeleinek: lakonikus, drapériás ruhákat, kivágással. A divattörténet nem egy olyan korszakot ismer, amikor az ókori divatot mintának vették, de csak Vionnet nem pusztán a tunikák és peplo formáit próbálta utánozni, hanem modern ruhákat alkotott, amelyek megfeleltek a kor szellemének. Vionnet beteljesületlen álmára emlékezve, hogy szobrász legyen, valódi szövetből kezdett szobrokat készíteni: ruháit faragta, szokatlan, soha nem látott hatást érve el: ruhái együtt éltek, lélegztek gazdájukkal. „Ha egy nő mosolyog, a ruha is mosolyogjon vele” – mondta Vionnet.

Kabáttervező: Madeleine Vionnet

Modelljeit úgy alkotta meg, hogy vékony szövetet terített egy speciális, 80 centiméter magas, fából készült manökenre. Fogott egy darab szövetet, egy próbababa köré csavarta, szeszélyes redőket rögzítve, és építészhez és mérnökhöz méltóan elképesztően kiegyensúlyozott dizájnt kapott, csak egy vágás rovására. A legegyszerűbb geometriai formákból - négyzet, kör, háromszög - kiindulva Vionnet olyan ruhákat készített, amelyek mind a vonalak egyszerűségével, mind a szabás bonyolultságával lenyűgöztek, amelyek együttesen a megjelenés rendkívüli harmóniáját teremtették meg. Vionnet ruhái teljes díszítését úgy készítette el, hogy az ne sértse meg a szabás rugalmasságát és ne torzítsa el a test vonalait: a hímzés például csak az anyag főszála mentén történt, és a az akkoriban őrülten népszerű rojtot nem zsinórral varrta fel Vionnet, hanem minden szálra külön-külön gondosan felvarrta. Ruháihoz a Vionnet speciális anyagokat rendelt: a Bianchini-Ferier cég selyemkreppeket, ill.

két méternél szélesebb sifonok voltak az elsők, akik a Vionnet megrendelésére készítettek szövetet selyem és acetát keverékéből. A Rodier pedig kifejezetten a Madeleine számára gyártott gyapjúszövetet és bársonyot, több mint öt méter szélességgel. Madeleine színe kevéssé érdekelte: modelljei többsége fehér, világos rózsaszín vagy arany árnyalatú, az ősi szobrok márvány árnyalatait idézve.

Idővel Vionnet igyekezett leegyszerűsíteni a szabást: legjobb modelljein csak egy varrás fut átlósan, nincsenek rögzítőelemek vagy darts, a figura minden ívét kizárólag drapériák és csomók modellezik. Még egy kabátot is sikerült létrehoznia egyetlen varrás nélkül! Néha a modellek olyan összetettnek bizonyultak, hogy az ügyfeleknek leckéket kellett venniük a Vionnet ruhák helyes viselésére – kibontva úgy néztek ki, mint egy darab összetett alakú szövet, és csak a testen öltöttek formát. Ha idővel a titok elveszett, a ruhák ismét titokzatos és haszontalan szövetdarabokká változtak ...

Tayat. Képek Madeleine Vionnet ruháiról, 1920-as évek

Akkori modelljei valóban forradalmiak voltak: Vionnet tagadta a szimmetriát, a túlzott dekorációt, az oldalvarrások szükségességét: „Van-e az embernek varrat az oldalán? Akkor miért tartják úgy, hogy annyira szükségesek a ruhájához? azt mondta. Vionnet úgy gondolta, hogy a ruházat nem a test mesterséges, rákényszerített héja, hanem természetes folytatása, kitéve az emberi mozgásoknak. És ha korábban ugyanezek a törekvések nem találtak megértésre a közvéleményben, a húszas években, amikor egy igazi testkultusz keletkezett, Vionnet-t az elismerés csúcsára emelték. Stílusát az elegancia csúcsának tartották, és a következő húsz évben Madeleine Vionnet volt az, aki meghatározta az európai divat alaphangját. Ügyfelei között voltak Európa legnemesebb arisztokratái, Marlborough hercegnőjétől az olasz grófnőkig. legfényesebb csillagok Hollywood – Greta Garbo, Marlene Dietrich, Katharine Hepburn. Nagyrészt Vionnet ruhái teremtették meg azt a hollywoodi csillogást, amely mindmáig kísért minket: a lebegő szatén ruhák, nyitott vállakés szexi testek egy vékony kendő alatt...

Madeleine Vionnet a modell létrehozásának folyamatában

Idővel annyi megrendelés érkezett, hogy a Vionnet cég alig tudott megbirkózni. 1923-ban Madeleine az Avenue Montagne-ra költözött, az úgynevezett "divattemplomba" - egy Ferdinand Chanu, Georges de Fer és René Lalique vázlatai alapján épült fényűző épületbe, ahol a ruhákon kívül szőrmék és fehérneműk is voltak. is eladták. Ugyanebben az évben Vionnet először mutatta be kollekcióját New Yorkban, két évvel később pedig ő lett az első párizsi couturier, akinek háza fiókot nyitott az Egyesült Államokban. Repeated Original feliratú ruháit a Fifth Avenue üzletben árulták: bármilyen méretre passzolnak, és csak a hossza állítható közvetlenül a szalonban - sőt, ez volt az egyik első konfekció a történelemben. a nagy divat.

Vionnet-t gyakran Coco Chanellel hasonlították – ő is alulról jött, szintén forradalmasította a szabászatot, új anyagokat és sziluetteket használt. Mindketten megvetették a divat szeszélyeit, előnyben részesítették a stílust és a kézművességet. Ha azonban Chanel „alap” dolgokat készített, ugyanazokat a „gázlókat”, amelyeket Madeleine nem akart megvarrni, akkor Vionnet olyan ruhákat készített, amelyek kivételesek, időtállóak voltak. Arról álmodott, hogy ruhái a művészet történetében maradnak, de a divatirányzatokat üres frázisnak tartotta. „Mindig is a divat ellensége voltam. Van valami felületes és eltűnő a divat szezonális szeszélyében, ami sérti a szépérzékemet. Nem tudom, mi a divat, nem gondolok a divatra. Csak ruhákat készítek."

A Vionnet estélyi ruháinak modelljei

Cocóval és sok olyan kollégájával ellentétben, akik aktív társasági életet élnek (beleértve a saját márkájuk reklámozását is), Madeleine Vionnet otthonos volt. Nem szeretett nyilvános lenni, inkább a legközelebbi barátai társaságában tölti az időt, személyes életéről szinte semmit sem tudni. 1925-ben újra férjhez ment - Dmitrij Nyechvolodovhoz, egy orosz tábornok fiához és egy divatos cipőket gyártó gyár tulajdonosához, aki nagyon impozáns, de komolytalan ember volt. Nehéz megmondani, hogy a szenvedély, az orosz arisztokraták divatja (körülbelül ugyanekkor Coco Chanelnek például Dmitrij Pavlovics orosz nagyherceggel volt viszonya) vagy az üzlet kapcsolta össze őket. A pár 1942-ben elvált, és soha senkinek nem árulták el házasságuk részleteit. Igaz, Madeleine visszahúzódása és elszigeteltsége nem akadályozta meg abban, hogy kommunikáljon, sőt barátságot kössön olyan művészekkel – futuristákkal, kubistákkal és avantgárd művészekkel –, akiknek munkássága jelentős hatással volt rá. Barátságban volt például Le Corbusier építésszel, Jean Dunant szobrász- és formatervezővel, valamint az avantgárd bútormodelljeiről ismert Charlotte Perriand-dal. Még Olaszországban ismerkedett meg Tayattal (igazi nevén Ernesto Michaele), egy művész és tervező, aki céges logót készített a Vionnet számára, valamint szövet-, kiegészítő- és ékszervázlatokat készített a házához. 1924-ben kreatív igazgató Boris Lacroix építész és tervező, aki tizenöt éven át kiegészítőket, bútorokat, táskákat, textileket és parfümös üvegeket készített a House of Vionnet számára, lett a ház.

1925-ben 1200 ember dolgozott a Vionne-ban - ehhez képest a Schiaparelli 800 embert foglalkoztatott, a Lelong és Lanvin házak pedig egyenként ezret. Ugyanakkor Vionne, aki maga is tanítványból egy divatház vezetőjévé vált, tökéletesen tudta, mire van szükségük dolgozóinak. Valóban forradalmiak voltak a munkakörülmények, amelyeket alkalmazottai számára teremtett: kötelező rövid szünetet biztosítottak a munkában, a dolgozók fizetett szabadságot, rendeletet, ellátást betegség vagy sérülés esetén, étkező volt a műhelyekben, egy kórház, amiben fogorvos is volt, sőt utazási iroda is!

Vionne sem feledkezett meg magáról. Modellei olyan szokatlanul népszerűek voltak, hogy szinte mindenhol lemásolták őket. Megpróbálta megvédeni egyediségét, Madeleine Vionnet a történelem során először kezdett harcolni a szerzői jogokért. A Vionnet a világ első szerzői jogvédő szervezetének – a Képző- és Iparművészeti Társaságnak (L'Association pour la Defense des Arts Plastiques et Appliques) – az 1923-ban alapított alapja volt. Minden modelljét három oldalról fotózták, a fényképeket és a részletes leírásokat pedig egy különleges albumba ragasztották - Madeleine életében 75 ilyen albumot, közel másfél ezer ruhát készített! Minden ruhára cégcímkét varrtak, amelyen Vionnet aláírása és lenyomata volt hüvelykujj. Modelljeit azonban így is ellopták – a „kalózokat” még az sem állította meg, hogy Vionnet sok ruháját le lehetett másolni, csak reszelőket. Az orosz Adlerberg-ház varrodája, P. P. Bologovskaya így emlékezett vissza: „Adlerberg grófnő valahogy elment a Madeleine Vionnet-házba, hogy megvegye néhány régi ingmodelljét egy szezonális akción. Vionnet olyan modelleket készített, mintha ősi szobrokat öltöztetne. Feltéptük a Vionnet inget, leraktuk a szőnyegre a nappaliban és igazit láttunk geometriai alakzatok, egyetlen rossz sor sem volt. Ahol fonatnak kellett lennie, ott fonat volt, ahol pedig egyenes vágás volt, ott tökéletesen egyenletesen ment a vonal. És ennek a mintának megfelelően varrtunk csodálatos hálóingeket és pongyolákat.

A Vionnet innovációja azonban nem korlátozódott a szociális juttatásokra vagy a szerzői jogvédelemre. Úgy tartják, hogy ő talált ki egy gallért és egy nyakkendős felsőt, kötőelem nélküli ruhákat és kapucnis gallérral, ő volt az első, aki varrta a ruha és kabát együttesét, amelynek bélése a ugyanaz az anyag, mint a ruha - az ilyen összeállítások a hatvanas években újra divatba jönnek, és ma is aktuálisak.

Egy ruhás modell fotója – Vionnet, Vogue, 1931,

Amikor elkezdődött a második világháború, Madeleine először Amerikába akarta költöztetni a gyártást, de aztán meggondolta magát. Már elmúlt hatvan, és a világ körülötte túl gyorsan változott. Vionnet úgy döntött, hogy bezárja házát: 1939 augusztusában mutatták be az utolsó kollekciót. Madeleine hamarosan elhagyta Párizst, majd néhány év múlva szinte elfelejtve tért vissza.

Utolsó éveit előadásokkal és elfogultságcsökkentési kurzusok oktatásával töltötte. A közvélemény nem emlékezett rá, de a divattervezők új generációja kész volt szó szerint imádkozni érte. 1952-ben ruhákból, vázlatokból és vázlatfüzetekből álló gyűjteményét a párizsi Musée des Arts Décoratifs-nak adományozta, ez a valaha adományozott legnagyobb ilyen gyűjtemény. Cristobal Balenciaga tőle tanulta a vágás művészetét – azon kevesek egyike volt, aki barátja volt Vionnet-nek benne. utóbbi évek. Christian Dior az haute couture felülmúlhatatlan csúcsának nevezte munkáját, és elismerte, hogy minél tapasztaltabb lett, Vionnet képességeinek tökéletessége annál jobban feltárult előtte. Issei Miyake emlékeztetett arra, hogy amikor először meglátta Vionnet ruháit, az olyan volt, mint egy Nike reinkarnálódott szobra. Azt mondta, hogy Vionnet "a klasszikus Görögország legszebb aspektusát ragadta meg: a testet és a mozgást".

Madeleine megélte azt az időt, amikor újra megemlékeztek a nevéről: 1973-ban a New York-i Metropolitan Museum of Art retrospektív európai divatkiállításán mutatták be ruháit. Az újságírók meglepődve vették észre, hogy a látogatók nem a híres couturier modellekre, hanem Madeleine Vionnet ruháira figyelnek sokkal jobban. Azóta az amerikai Halston és Jeffrey Bean, valamint a japán Issey Miyake és Rei Kawakubo Vionne tanítványainak tartják magukat.

Madeleine Vionnet 1975. március 2-án halt meg. Harminc évvel halála után Matteo Marzotto üzletember próbálta újraéleszteni a márkát, de eddig minden próbálkozás sikertelen volt: a vágás királynője felülmúlhatatlan, egyedi, az egyetlen...