મેક્રો અને ક્લોઝ-અપ ફોટોગ્રાફ્સ કેવી રીતે લેવા? ડિજિટલ મેક્રો ફોટોગ્રાફી. ડિજિટલ કેમેરા સાથે ક્લોઝ-અપ ફોટોગ્રાફી

બધાને હાય! મારું નામ સિદ્ધાંત સાહુ છે, હું 16 વર્ષનો છું અને ભારતનો મહત્વાકાંક્ષી ફોટોગ્રાફર છું. હું લગભગ એક વર્ષથી મેક્રો ફોટોગ્રાફી માટે સમર્પિત છું અને હવે હું આ ટૂંકા લેખમાં આ સમય દરમિયાન જે શીખ્યો છું તે બધું કમ્પાઇલ કરવાનો પ્રયાસ કરવા માંગુ છું. હું માનું છું કે મેક્રો ફોટોગ્રાફીમાં નાના જીવોની નવી અમર્યાદિત દુનિયા ખોલવાની પ્રચંડ ક્ષમતા છે. જેમ જેમ તે બહાર આવ્યું છે તેમ, દરેક માટે ઉપલબ્ધ બહુ ઓછા સાધનો સાથે ઉચ્ચ-વૃદ્ધિકરણ મેક્રો ફોટોગ્રાફ્સ લઈ શકાય છે.

તમે અગાઉથી ફોટોગ્રાફ કરવા જઈ રહ્યા છો તે જંતુઓની વર્તણૂકનો અભ્યાસ કરવો અને તમે તેમની કેટલી નજીક જઈ શકો છો તે શોધવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. સારો વિચાર, પરંતુ તે યાદ રાખવું યોગ્ય છે કે 100% ચોકસાઈ સાથે તેમના વર્તનની આગાહી કરવી હંમેશા શક્ય નથી. પરંતુ ડિજિટલ ફોટોગ્રાફી ડઝનેક અથવા તો સેંકડો ફોટોગ્રાફ્સ લેવાનું શક્ય બનાવે છે, અને પછી તે પસંદ કરો જે ખરેખર સારા હોય. મેક્રો ફોટોગ્રાફી એ શારીરિક રીતે વિકટ શૈલી છે જે ફોટોગ્રાફરને પડકારે છે અને તેમાં ઘણો સમય અને ધીરજની જરૂર પડે છે. આપણામાંના દરેક મેક્રો ફોટોગ્રાફ્સ લઈ શકે છે, અને તમારે નવીનતમ કેમેરા અથવા અદ્યતન લેન્સની જરૂર નથી - તમે તમારી પાસેના સસ્તા ફોટોગ્રાફી સાધનો વડે ઉત્તમ પરિણામો મેળવી શકો છો.

મેક્રો ફોટોગ્રાફી માટે હું કયા ફોટોગ્રાફી સાધનોનો ઉપયોગ કરું?

હું જે સાધનોનો ઉપયોગ કરું છું તે અહીં છે:

• Nikon D5200
• કિટ લેન્સ Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 G DX
• ફ્લેશ Yongnuo YN560 II
• રેડિયો સિંક્રોનાઇઝર Yongnuo RF-603N
• હોમમેઇડ ડિફ્યુઝર
• Nikon 52mm માટે રિવર્સિંગ રિંગ

સૌ પ્રથમ, આપણે ફિલ્ટર થ્રેડ પર સ્ક્રૂ કરીને લેન્સ સાથે રિવર્સિંગ રિંગ જોડવી જોઈએ, ત્યારબાદ અમે કેમેરા પર લેન્સને અનરોલ કરીને ઇન્સ્ટોલ કરીએ છીએ. વિપરીત બાજુ. અમે લેન્સને પાછળની તરફ ઇન્સ્ટોલ કર્યું હોવાથી, અમે લેન્સ અને કૅમેરા વચ્ચેનું જોડાણ ગુમાવીએ છીએ, તેથી અમારે બાકોરું સેટ કરવું અને મેન્યુઅલી ફોકસ કરવું પડશે. લેન્સ રિવર્સ ઇન્સ્ટોલ કરેલું હોવાથી, ફીલ્ડની ઊંડાઈ નીચેના ક્રમમાં બદલાશે: છિદ્ર જેટલું પહોળું, ક્ષેત્રની ઊંડાઈ ઓછી.

બાકોરું તેના સૌથી પહોળા સેટિંગ પર સેટ કરીને, તમે લગભગ એક મિલીમીટર કરતાં ઓછા ક્ષેત્રની ઊંડાઈ મેળવો છો! નિકોન લેન્સ પર છિદ્ર લિવરને ઠીક કરવાની ઘણી રીતો છે, પરંતુ આ માટે હું કાગળના સામાન્ય ફોલ્ડ કરેલા ટુકડાનો ઉપયોગ કરું છું:

સૌથી સુંદર સિસ્ટમ નથી, બરાબર ને? પરંતુ તે કામ કરે છે!

આગળનું પગલું એ રેડિયો સિંક્રોનાઇઝરના રીસીવર અને ટ્રાન્સમીટરને અનુક્રમે ફ્લેશ અને કેમેરા સાથે જોડવાનું છે. મેક્રો ફોટોગ્રાફી માટે, કોઈપણ અર્ધપારદર્શક સામગ્રીમાંથી બનાવેલ હોમમેઇડ ડિફ્યુઝર કામ કરી શકે છે, તેથી જ હું તેનો ઉપયોગ કરું છું, પરંતુ તમે તમારી પાસે પહેલેથી જ હોય ​​તેવા એકનો ઉપયોગ કરી શકો છો અથવા વિવિધ ઉત્પાદકો દ્વારા ઓફર કરાયેલા ઘણા તૈયાર ડિફ્યુઝરમાંથી એક ખરીદી શકો છો. જો તમે જાતે વિસારક બનાવવાનું નક્કી કરો છો, તો તમે ડઝનેક શોધી શકો છો વિગતવાર સૂચનાઓકેવી રીતે અને શેમાંથી બનાવવું. ફ્લેશ હિલચાલ સ્થિર કરવામાં મદદ કરે છે અને મેક્રો ફોટોગ્રાફીમાં મોટી ભૂમિકા ભજવે છે. મહત્વપૂર્ણ ભૂમિકા, તેથી શૂટિંગની તૈયારી કરતી વખતે તમારે તેના પર વિશેષ ધ્યાન આપવું જોઈએ.

હવે તમારે નક્કી કરવાની જરૂર છે કે તમે કેમેરા અને ફ્લેશને તમારા હાથમાં પકડી રાખશો (જેમ કે હું કરું છું) અથવા વધુ સ્થિરતા માટે તેમને કૌંસ પર માઉન્ટ કરશો. બીજો વિકલ્પ ચોક્કસપણે પ્રાધાન્યક્ષમ છે, કારણ કે તે તમને કેમેરાની સેટિંગ્સ અને સમગ્ર સિસ્ટમને વધુ સારી રીતે નિયંત્રિત કરવાની મંજૂરી આપે છે.

ફોકલ લંબાઈ અને મેક્રો

હકીકત એ છે કે લેન્સ રિવર્સમાં ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે તેના કારણે, ફોકલ લંબાઈ પણ અનુસાર બદલાશે વિપરીત ક્રમ. આનો અર્થ એ છે કે ટૂંકી ફોકલ લંબાઈ તમને લાંબી ફોકલ લંબાઈ કરતાં વધુ વિસ્તૃતીકરણ આપશે.

ફૂલોના ફોટોગ્રાફ માટે, 55 મીમીની ઉલટી કેન્દ્રીય લંબાઈ યોગ્ય છે, પરંતુ જો તમને વધુ વિસ્તૃતીકરણની જરૂર હોય, ઉદાહરણ તરીકે, જંતુઓ અને કરોળિયાના ફોટોગ્રાફ કરવા માટે, તો પછી ટૂંકી ફોકલ લંબાઈનો ઉપયોગ કરો: લગભગ 24 મીમી. માર્ગ દ્વારા, ભૂલશો નહીં કે તમે પસંદ કરો છો તેટલી ટૂંકી કેન્દ્રીય લંબાઈ, તમે વિષયની નજીક હોવા જોઈએ.

કેમેરા સેટિંગ્સ

અલબત્ત, કૅમેરા સેટિંગ્સ પરિસ્થિતિના આધારે બદલાશે, પરંતુ ધ્યાનમાં રાખવા માટે કેટલાક મુખ્ય મુદ્દાઓ છે.

ફીલ્ડની પૂરતી ઊંડાઈની ખાતરી કરવા માટે બાકોરું બંધ કરવાનું ધ્યાનમાં લેતા, શટરની ઝડપ સેકન્ડના 1/120 - 1/60 જેટલી હોવી જોઈએ - આ કૅમેરાના વાઇબ્રેશનને ન્યૂનતમ કરશે. ઉપરાંત, કેમેરાની શટર સ્પીડ સિંક સ્પીડ (1/200 સેકન્ડ) કરતાં વધુ ઝડપી હોવી જોઈએ, અન્યથા તમારી ઈમેજનો ભાગ ડાર્ક થઈ જશે.

કારણ કે અમે મેક્રો શૂટ કરી રહ્યાં છીએ, દરેક નાની હિલચાલ ફોટામાં તરત જ ધ્યાનપાત્ર હશે, તેથી કૅમેરાના વાઇબ્રેશન, પવન અને અન્ય પરિબળો પર ધ્યાન આપો જેના કારણે છબીનો આખો અથવા ભાગ ઝાંખો થઈ શકે છે. મહાન વિચારલઘુત્તમ શટર ઝડપ સુનિશ્ચિત કરવા માટે સંવેદનશીલતાને સમાયોજિત કરશે, અને પ્રયાસ કરો, ખાસ કરીને જો તમે હેન્ડહેલ્ડ શૂટિંગ કરી રહ્યાં હોવ.

મેં ફ્લેશ પાવરને 1/128 થી 1/32 સુધીની રેન્જમાં સેટ કર્યો છે, વધુ નહીં. આ ચળવળને સ્થિર કરવા માટે પૂરતું છે, અને છબીઓ ખૂબ આછકલું નથી.

ઠીક છે, હવે તમે પૂરતા પ્રમાણમાં તૈયાર છો - તમે ભૃંગ અથવા માખીઓની શોધમાં જઈ શકો છો અને આ લેખમાં તમે જે વાંચ્યું છે તે બધું વ્યવહારમાં ચકાસી શકો છો.

ઓહ હા! બીજી ટીપ: વહેલી સવારે શૂટ કરો, જ્યારે જંતુઓ હજુ પણ અડધા સૂઈ ગયા છે, અને પ્રકાશ નરમ અને સુંદર છે.

પોસ્ટ-પ્રોસેસિંગ

ફોટોગ્રાફીની કોઈપણ શૈલી માટે પોસ્ટ-પ્રોસેસિંગ મહત્વપૂર્ણ છે, તેથી ફોટોગ્રાફ બનાવવાની પ્રક્રિયા માત્ર તેને લેવા સુધી મર્યાદિત નથી.

જો તમે તમારા મેક્રો ફોટાની પ્રક્રિયા પછી ઘણો સમય પસાર કરવા માંગતા ન હોવ તો પણ, તમારી છબીઓ સારી દેખાય તેની ખાતરી કરવા માટે તમારે કેટલાક પગલાં લેવા જોઈએ.

ફોટોશોપ, લાઇટરૂમ અથવા અન્ય કોઈપણ ગ્રાફિક્સ એડિટરમાં છબીઓ આયાત કર્યા પછી, તમે નીચેના સરળ પગલાંઓ કરી શકો છો:

• સમાયોજિત કરો: મેક્રોનું શૂટિંગ કરતી વખતે, શક્ય તેટલી ઝડપી શટર ઝડપનો ઉપયોગ કરવા માટે - લગભગ 1 અથવા 2 સ્ટોપ દ્વારા - હું ઇમેજને થોડી ઓછી દેખાડું છું. યાદ રાખો કે શ્રેષ્ઠ એક્સપોઝર મેળવવા કરતાં તમારા માટે ગતિ સ્થિર કરવી વધુ મહત્વપૂર્ણ છે, કારણ કે RAW માં શૂટિંગ કરતી વખતે, તમે પોસ્ટ-પ્રોસેસિંગમાં એક્સપોઝરને સમાયોજિત કરી શકો છો. જો તમે જે દ્રશ્યનું શૂટિંગ કરી રહ્યા છો તે સારી રીતે પ્રકાશિત છે, તો ઇમેજને ઓછો એક્સપોઝ કરવાને બદલે, યોગ્ય રીતે એક્સપોઝ ઇમેજ મેળવવા માટે એક્સપોઝર રાઇટ પદ્ધતિનો ઉપયોગ કરો. ન્યૂનતમ જથ્થોઅવાજ ગમે તેટલું બને, તમારા માટે સૌથી ટૂંકી શક્ય શટર ઝડપ સર્વોપરી હોવી જોઈએ, અને એક્સપોઝર ગૌણ હોવું જોઈએ (અલબત્ત વાજબી મર્યાદામાં).
• કોન્ટ્રાસ્ટ એડજસ્ટ કરો: ફક્ત RGB એડજસ્ટમેન્ટ વણાંકો આપો એસ-આકારઅથવા સફેદ અને કાળા સ્તરમાં વધારો.
• કાપો: શ્રેષ્ઠ રચના માટે છબીને તમારી રુચિ પ્રમાણે કાપો, પરંતુ વધુ પડતું કાપવાનું ટાળો અથવા તમે છબીના રિઝોલ્યુશનને ગુમાવશો.
• શાર્પન: હું કોઈપણ આક્રમક શાર્પનિંગ તકનીકોનો ઉપયોગ કર્યા વિના પૂર્ણ-કદના ફોટા સાચવું છું. હું ઇન્ટરનેટ પર અપલોડ કરેલી છબીઓની નાની નકલોમાં જ તીક્ષ્ણતા વધારું છું.

બસ. હું આશા રાખું છું કે આ ટૂંકી માર્ગદર્શિકા તમને ઘણા પૈસા ખર્ચ્યા વિના શ્રેષ્ઠ ફોટા મેળવવામાં મદદ કરશે.

વધુ ઉપયોગી માહિતીઅને અમારી ટેલિગ્રામ ચેનલમાં સમાચાર"ફોટોગ્રાફીના પાઠ અને રહસ્યો". સબ્સ્ક્રાઇબ કરો!

મેક્રો ફોટોગ્રાફી તમારા અને તમારા EOS કેમેરા માટે નવી ક્ષિતિજો ખોલે છે.
પાનખરમાં રસપ્રદ ફોટોગ્રાફ્સ બનાવવા માટે મેક્રો ફોટોગ્રાફી શ્રેષ્ઠ છે શિયાળાના મહિનાઓ, ઘરની અંદર અને બહાર બંને, કારણ કે દિવસો ઓછા થતા જાય છે અને હવામાન ઓછું અનુમાનિત થઈ જાય છે.

© પીટર સ્લેગેલ

તૈયારી

જો તમે ફોટોગ્રાફીના આ ક્ષેત્રમાં હમણાં જ શરૂઆત કરી રહ્યાં છો, તો તમે સામાન્ય રીતે EOS કેમેરા સાથે આવતા પ્રમાણભૂત ઝૂમ લેન્સનો ઉપયોગ કરી શકો છો અને પછી સમર્પિત મેક્રો લેન્સમાં રોકાણ કરી શકો છો. તમારા વિષયની શક્ય તેટલી નજીક જવા માટે લેન્સને ટેલિફોટો પર સેટ કરો અને EOS કેમેરાના મોડ ડાયલને મેક્રોમાં ફેરવો. આ તમને તમારી એક્સપોઝર સેટિંગ્સ અને ચિત્ર શૈલીને સમાયોજિત કરવાની મંજૂરી આપશે. જેમ જેમ તમે શૂટ કરશો, તમે જોશો કે જેમ જેમ તમે તમારા વિષયની નજીક આવશો, તેમ તેમ શેક અથવા શેક જેવી રેન્ડમ કૅમેરાની હિલચાલને કારણે અસ્પષ્ટતાની સંભાવના વધે છે. આ સ્થિતિમાં, તમારા EOS કૅમેરાને ટ્રાઇપોડ પર માઉન્ટ કરવાનું શ્રેષ્ઠ છે. હવે તમે શૂટ કરવા માટે તૈયાર છો.

ક્ષેત્ર અને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની ઊંડાઈ

લેન્સની નજીકની વસ્તુઓ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી વખતે, ફીલ્ડની ઊંડાઈ (ફોકસ પોઈન્ટની આગળ અને પાછળનો ફોકસનો વિસ્તાર) નોંધપાત્ર રીતે ઘટાડો થાય છે. છિદ્ર સેટિંગને ધ્યાનમાં લીધા વિના, તમારા ફોટાની પૃષ્ઠભૂમિ ફોકસની બહાર રહેશે. પરંતુ નાના (ઉચ્ચ f/) છિદ્રનો ઉપયોગ કરીને, વિષયના વધુ વિસ્તારો તીક્ષ્ણ હશે.

ક્ષેત્રની ઊંડાઈ પર વધુ ચોક્કસ નિયંત્રણ માટે, લેન્સ પર સ્વિચ કરો મેન્યુઅલ ફોકસ. તમે જોશો કે વિષય મોટો થતાં નાની હલનચલન વધુ ધ્યાનપાત્ર બને છે. ફોકસ રીંગની સ્થિતિમાં એક સરળ ફેરફાર પણ ફોકસ વિસ્તારની પસંદગીને ખૂબ અસર કરે છે. વધુ ચોક્કસ ફોકસ નિયંત્રણ માટે લાઈવ વ્યૂ ઝૂમનો ઉપયોગ કરો.

લાઇટિંગ

ખૂબ મહાન મૂલ્યમેક્રો ફોટોગ્રાફી દરમિયાન, યોગ્ય લાઇટિંગ ભૂમિકા ભજવે છે. જો તમે ઘરની અંદર શૂટિંગ કરી રહ્યાં હોવ, તો પહેલા વિન્ડોમાંથી કુદરતી પ્રકાશનો ઉપયોગ કરવો શ્રેષ્ઠ છે. સીધો સૂર્યપ્રકાશ ટાળો (વાદળવાળા દિવસે હળવો પ્રકાશ સારો વિકલ્પ છે) અને તમારા વિષય પર પ્રકાશ ઉછાળવા અને પડછાયાઓ ઘટાડવા માટે સફેદ બાંધકામ કાગળની શીટનો ઉપયોગ કરો. ઝોકનો કોણ અને વિષય પર કાગળની શીટનું અંતર શૂટિંગના અંતિમ પરિણામને ખૂબ પ્રભાવિત કરે છે.

આદર્શ રીતે, તમારા પ્રકાશ સ્ત્રોતે મહત્તમ વિગતો અને ચોક્કસ રંગ પ્રજનન માટે વિષયના તમામ ભાગોને પ્રકાશિત કરવા જોઈએ. મેક્રોનું શૂટિંગ કરતી વખતે વિષયની સૌથી વધુ પ્રકાશ માટે, તમે વૈકલ્પિક મેક્રો રિંગ લાઇટ અને કેનનના મેક્રો ટ્વીન લાઇટ ફ્લેશનો ઉપયોગ કરી શકો છો.

"કટ ટમેટા" - © કેથરિન વોટસન, કેનન EOS 7D

રચના અને પૃષ્ઠભૂમિ

મેક્રો ફોટોગ્રાફી એ ઉચ્ચ વિગતો વિશે છે, તેથી ફોટો અને પૃષ્ઠભૂમિની રચના પસંદ કરવા માટે સમય કાઢવો શ્રેષ્ઠ છે. બેકગ્રાઉન્ડ મોટે ભાગે ફોકસની બહાર હશે, પરંતુ બેકગ્રાઉન્ડમાં ઓબ્જેક્ટનો રંગ, તેજ અને આકારો વિષયથી જ ધ્યાન ભટકાવી શકે છે. હવે જ્યારે તમે મૂળભૂત બાબતો શીખી લીધી છે, તો તમને પ્રાપ્ત કરવામાં સહાય માટે આગલા પૃષ્ઠ પરની ટીપ્સ તપાસો નવું સ્તરફોટોગ્રાફી કુશળતા.

તમારી ફોટોગ્રાફીને નવા સ્તરે લઈ જઈ રહ્યા છીએ

પ્રમાણભૂત ઝૂમ લેન્સ મેક્રો ફોટોગ્રાફીની મૂળભૂત તકનીકોમાં નિપુણતા મેળવવા માટે યોગ્ય છે, પરંતુ વિશિષ્ટ લેન્સ અને એસેસરીઝ સંપૂર્ણપણે નવી શક્યતાઓ ખોલે છે.

મેક્રો લેન્સ

આ લેન્સ ખાસ કરીને લેન્ડસ્કેપ ફોટોગ્રાફી માટે ડિઝાઇન કરવામાં આવ્યા છે અને 1:1 મેગ્નિફિકેશન રેશિયો પ્રદાન કરે છે (1:1 એટલે કે કેમેરાના ઇમેજ સેન્સર પર વિષય લાઇફ-સાઇઝ દેખાશે). તેનો ઉપયોગ અન્ય પ્રકારની ફોટોગ્રાફી માટે પણ થઈ શકે છે, જેમ કે પોટ્રેટ. APS-C સેન્સર્સ માટે, Canon EF-S 60mm f2.8 Macro USM લેન્સ યોગ્ય છે, અને ફુલ-ફ્રેમ સેન્સર માટે, EF 100mm f/2.8L Macro IS USM લેન્સ હાઇબ્રિડ ઇમેજ સ્ટેબિલાઇઝરથી સજ્જ છે, જે તમને પરવાનગી આપે છે. મેક્રો શોટ હાથમાં લેવા માટે. આ તમામ સમર્પિત મેક્રો લેન્સ ધારથી ધારની તીક્ષ્ણતા અને સ્પષ્ટતા, ઉચ્ચ કોન્ટ્રાસ્ટ અને ઇમેજ ગુણવત્તા પ્રદાન કરે છે.

સ્ટ્રોબેરી અને ચોકલેટ - © Alejandro Ruiz, Canon EOS 7D

ક્લોઝ-અપ ફોટોગ્રાફી માટે ઓપ્ટિકલ કન્વર્ટર

આ કન્વર્ટર નજીકના અંતર પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવા માટે હાલના લેન્સ પર ઇન્સ્ટોલ કરેલું છે. કન્વર્ટર વધુ જગ્યા લેતું નથી, તેથી તમે તેને સહેલાઈથી તમારી સાથે સફર અથવા મુસાફરી પર લઈ શકો છો. કેનન ક્લોઝ-અપ ઓપ્ટિકલ કન્વર્ટરના બે પ્રકાર છે: 500D અને વધુ શક્તિશાળી 250D.

એક્સ્ટેંશન ટ્યુબ

અન્ય વૈકલ્પિક લેન્સ સહાયક એક્સ્ટેંશન ટ્યુબ છે. તે EOS કેમેરા બોડી અને લેન્સ વચ્ચે બંધબેસે છે અને તમને ન્યૂનતમ ફોકસિંગ અંતર ઘટાડવાની મંજૂરી આપે છે. ત્યાં બે કેનન એક્સ્ટેંશન ટ્યુબ મોડલ છે: EF12 II અને EF25 II. સંખ્યા ટ્યુબની લંબાઈ દર્શાવે છે. 25mm ટ્યુબ 12mm ટ્યુબ કરતાં વધુ વિસ્તૃતીકરણ પ્રદાન કરે છે. એક્સ્ટેંશન ટ્યુબ ડિઝાઇનમાં કાચના કોઈ ભાગો નથી, તેથી લેન્સ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવતી છબીની ગુણવત્તા યથાવત રહે છે. જો કે, આવી ટ્યુબનો ઉપયોગ કરતી વખતે યોગ્ય એક્સપોઝર મેળવવા માટે, ટ્યુબ વિના શૂટિંગ કરતી વખતે વિષય વધુ સારી રીતે પ્રકાશિત હોવો જોઈએ.

અદ્યતન EOS કેમેરા સેટિંગ્સ

જો તમે પહેલેથી જ મેક્રો લેન્સ અથવા એસેસરીઝ ખરીદ્યા હોય, તો અમે વધારાના એક્સપોઝર કંટ્રોલ માટે નીચેના મોડ્સની શોધખોળ કરવાની ભલામણ કરીએ છીએ: એપરચર પ્રાયોરિટી (Av) અથવા મેન્યુઅલ (M). આ સ્થિતિઓ તમને ક્ષેત્રની ઊંડાઈને નિયંત્રિત કરવાની મંજૂરી આપે છે. આ મોડ્સ વિશે

જો તમે ટ્રાઇપોડનો ઉપયોગ કરી રહ્યાં છો, તો મેક્રો ફોટોગ્રાફી દરમિયાન તમારા કૅમેરાને વધુ સ્થિર બનાવવા માટે અહીં કેટલાક વિચારો છે. શટર બટન દબાવવાથી કેમેરામાં થોડો ધ્રુજારી આવી શકે છે. જો શટરનો સમય મહત્વપૂર્ણ ન હોય, તો શૂટિંગ વખતે કૅમેરા શેકની શક્યતા ઘટાડવા માટે 2-સેકન્ડના વિલંબ સાથે સ્વ-ટાઈમર સેટ કરો. તમે તમારા EOS કૅમેરા સાથે જોડાયેલ રિમોટ શટર રિલીઝનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો. આ તમને કેમેરાને સ્પર્શ કર્યા વિના એક્સપોઝર શરૂ કરવાની મંજૂરી આપશે.

“સ્વીટ્સ” (સ્વીટ કેન્ડી) - © લુઈસ પિનેડા ગાર્સિયા, કેનન EOS 500D

મેક્રો ફોટોગ્રાફીનો હેતુ આસપાસના વિશ્વમાં કોઈપણ પદાર્થ હોઈ શકે છે - સ્નોવફ્લેકથી ટોચ સુધી બોલપોઇન્ટ પેન. જંતુઓની નજીકમાં પ્રવેશવાની તક સાથે કંઈપણ તુલના કરી શકાતી નથી, પરંતુ જંતુઓની સંપૂર્ણ પરાયું વિશ્વ, તેમને તપાસવા માટે કુદરતી વાતાવરણનિવાસસ્થાન, તેમના ટૂંકા પરંતુ ઘટનાપૂર્ણ જીવનની રમુજી અને નાટકીય ક્ષણોને કેપ્ચર કરવા માટે. અંશતઃ આને કારણે, અંશતઃ વિવિધતાને કારણે તકનીકી ઉકેલોપર જંતુઓ શૂટિંગ આ ક્ષણેમેક્રો પ્રેમીઓમાં સૌથી વધુ લોકપ્રિયતા મેળવી છે.

પરંપરાગત રીતે, મેક્રો ફોટોગ્રાફીને શૂટિંગના એક પ્રકાર તરીકે સમજવામાં આવે છે જેમાં ફોટોગ્રાફ કરાયેલ ઑબ્જેક્ટ ફોટોસેન્સિટિવ તત્વ પર પ્રક્ષેપિત થાય છે (આજે તે લગભગ હંમેશા મેટ્રિક્સ છે. ડિજિટલ કેમેરા) જીવન-કદમાં, એટલે કે, મેટ્રિક્સ પર 5 મીમીના કદમાં પણ પાંચ-મીલીમીટર કીડી પ્રદર્શિત થશે, અને અમે 1:1 અથવા તેનાથી મોટા (2:1, 4:1, વગેરે) ના સ્કેલ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. ).

મેક્રો-ઓપ્ટિક્સ

આવા ભીંગડા - મેક્રો ફોટોગ્રાફીનો અર્થ અને મુખ્ય કાર્ય - ઘણી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય છે: લેન્સ (મેક્રો રિંગ્સ), મેક્રો બેલો, રિવર્સિબલ લેન્સ, તેમજ વિશિષ્ટ ઓપ્ટિક્સ સાથે વિશેષ જોડાણો - બાદમાં સૌથી સસ્તું છે, પરંતુ સૌથી સામાન્ય વિકલ્પ.

મેક્રો લેન્સને સામાન્યમાં વિભાજિત કરવામાં આવે છે, જેની ફોકલ લંબાઈ 50-60 મીમી હોય છે, અને લાંબા-ફોકલ, 100 મીમીથી શરૂ થતી ફોકલ લંબાઈ સાથે. મેક્રો લેન્સ સામાન્ય બિન-વિશિષ્ટ લેન્સથી અલગ પડે છે મુખ્યત્વે નાના પદાર્થોને તેમના કુદરતી કદમાં કેમેરા મેટ્રિક્સ પર પ્રોજેક્ટ કરવાની અને તેના પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની ક્ષમતામાં ન્યૂનતમ અંતરલાંબી ફોકલ લંબાઈ પર. વધુમાં, મેક્રો લેન્સમાં લેન્સની વિશેષ ગોઠવણને કારણે, રંગ અને ઓપ્ટિકલ વિકૃતિઓ (વિકૃતિઓ) શક્ય તેટલી ઓછી કરવામાં આવે છે, અને અન્ય સંખ્યાબંધ સુવિધાઓ પણ છે.

DOF, છિદ્ર અને શટર ઝડપ

તકનીકી રીતે, કોઈપણ લેન્સ એવી રીતે ડિઝાઇન કરવામાં આવે છે કે જેટલો મોટો સ્કેલ, ક્ષેત્રની ઊંડાઈ ઓછી હોય છે - જેને ડેપ્થ ઑફ ફિલ્ડ (DOF) તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે. મેક્રો ફોટોગ્રાફી દરમિયાન ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં કેટલીક મુશ્કેલીઓને ધ્યાનમાં લેતા - ઑબ્જેક્ટ માત્ર નાનું જ નથી, પરંતુ ઘણી વાર ફરતું પણ છે - મેક્રો સાથે કામ કરતી વખતે ફિલ્ડની ઊંડાઈની સમસ્યા ખાસ કરીને તીવ્ર બની જાય છે, કારણ કે અહીં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું ખૂબ જ મહત્વપૂર્ણ છે. ભાવિ ફોટોગ્રાફનું સિમેન્ટીક સેન્ટર.

અહીં આપણે આ બાબતના હૃદય પર આવીએ છીએ. ક્ષેત્રની ઊંડાઈ બે ઘટકો દ્વારા રચાય છે - લેન્સની ફોકલ લંબાઈ અને એક્સપોઝર જોડી મૂલ્યો. મેક્રો ફોટોગ્રાફીના કિસ્સામાં, શૂટિંગ દરમિયાન ફોકલ લંબાઈ વ્યવહારીક રીતે બદલાતી નથી - ઘણી વખત લેન્સને ખસેડીને પણ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં આવે છે. તેથી, ભવિષ્યમાં આપણે આ પરિમાણને ધ્યાનમાં લઈશું નહીં, ફક્ત બે પરિમાણોના મૂલ્યો - શટર સ્પીડ અને છિદ્ર, જે ફ્રેમના એક્સપોઝરને નિર્ધારિત કરે છે, સાથે કાર્ય કરશે.

શરૂ કરવા માટે, એવું કહેવું જોઈએ કે છિદ્રનું કદ છિદ્ર સંખ્યાના વિપરિત પ્રમાણસર છે - છિદ્ર પોતે જેટલું નાનું છે, તેટલું મોટું છિદ્ર સંખ્યા: f/8, f/16, f/32. યાદ રાખવાની મુખ્ય વસ્તુ એ છે કે છિદ્ર જેટલું નાનું (અને તેથી, f-નંબર જેટલું મોટું), ક્ષેત્રની ઊંડાઈ વધારે છે, એટલે કે, વિષયની પાછળ અને આગળ વધુ જગ્યા તીક્ષ્ણ રહે છે. પરંતુ તમારે દરેક વસ્તુ માટે ચૂકવણી કરવી પડશે - મેળવવા માટે છિદ્ર બંધ કરવું વધુ ઊંડાઈતીક્ષ્ણતા, અમે ફ્રેમને ખુલ્લા કરવા માટે જરૂરી સમય વધારીએ છીએ, કારણ કે સંકુચિત છિદ્રના નાના છિદ્ર દ્વારા ખૂબ જ ઓછો પ્રકાશ પ્રકાશસંવેદનશીલ તત્વમાં પ્રવેશે છે.

ફોટોગ્રાફરના હાથમાં વિષય અથવા કૅમેરાની હિલચાલને કારણે લાંબી શટરની ઝડપ અસ્પષ્ટ ફ્રેમ તરફ દોરી શકે છે - જેને "શફલ" કહેવામાં આવે છે. આ કિસ્સામાં, એક ત્રપાઈ બચાવમાં આવે છે, જે સ્થિર વસ્તુઓનું શૂટિંગ કરતી વખતે આદર્શ છે. ટ્રાઇપોડના વિકલ્પ તરીકે, તમે ઑફ-કેમેરા ફ્લેશનો ઉપયોગ કરી શકો છો - આ તમને શટરની ગતિને કૃત્રિમ રીતે (એપરચર પ્રાયોરિટી મોડમાં) ઠીક કરવાની મંજૂરી આપશે.

છિદ્ર જેટલું પહોળું ખોલવામાં આવે છે, તેટલો વધુ પ્રકાશ પ્રકાશસંવેદનશીલ તત્વના સંપર્કમાં આવે છે - અને કેમેરાનું ઓટોમેશન ઓફર કરે છે તેટલી ઓછી શટર ઝડપ. પરંતુ આ કિસ્સામાં, ક્ષેત્રની ઊંડાઈ પણ ઘટે છે, જે, જો કે, કેટલીક પરિસ્થિતિઓમાં ફોટોગ્રાફરના હાથમાં પણ રમી શકે છે.

ફ્રેમ સાથે કલાત્મક કાર્ય

જ્યારે મેક્રો ફોટોગ્રાફીમાં શટર સ્પીડ અને એપરચરની પસંદગી વિશે વાત કરવામાં આવે ત્યારે, વ્યક્તિ એ હકીકતની નોંધ લેવામાં નિષ્ફળ ન જઈ શકે કે ડેપ્થ ઓફ ફીલ્ડ (જે આપેલ ફોકલ લેન્થ માટે, એપરચર નંબર પર સીધો આધાર રાખે છે) સાથે કામ કરવું એ એકદમ મજબૂત કલાત્મક તકનીક છે. અભિવ્યક્તિની શરતો. આ રીતે, તમે વિષયને પૃષ્ઠભૂમિથી અલગ કરી શકો છો, જે, અંતરમાં હોવાથી, એક સુખદ અસ્પષ્ટતા પ્રાપ્ત કરશે. અથવા તમે ઑબ્જેક્ટની પેઇન્ટરલી અસર બનાવી શકો છો, જે, વોટરકલરની જેમ, ધીમે ધીમે પૃષ્ઠભૂમિ સાથે ભળી જશે.

નિષ્કર્ષ સ્પષ્ટ છે: મેક્રો ફોટોગ્રાફરના કાર્ય માટે છિદ્ર અગ્રતા મોડ એ સૌથી શ્રેષ્ઠ છે - તે આ પરિમાણ દ્વારા છે કે કલાત્મક ખ્યાલ સાકાર થાય છે. અંગે સ્પષ્ટ ભલામણો આપવી મુશ્કેલ છે યોગ્ય પસંદગીડાયાફ્રેમ આ મોટે ભાગે કલાત્મક લક્ષ્યો, ફોટોગ્રાફરના લક્ષ્યો અને રચનાત્મક લક્ષણો પર આધાર રાખે છે. જો કે, એવું કહી શકાય કે કુદરતી પરિસ્થિતિઓમાં જંતુઓના વાસ્તવિક પ્રદર્શન માટે, કાર્યકારી બાકોરું f/8 થી f/16 સુધીના હશે. સાચું, ત્યાં કોઈ નિયમો અને કોઈ અપવાદ નથી. નાના છિદ્રની પસંદગી પણ ખૂબ રસપ્રદ અને અણધાર્યા પરિણામો લાવી શકે છે.

જો આપણે વાત કરીએ વ્યવહારુ બાજુપ્રશ્ન, તો પછી મોટા છિદ્ર મૂલ્યો પર જંતુઓનું શૂટિંગ કરતી વખતે - f/8, f/11, f/13, વગેરે - ક્ષેત્રની ઊંડાઈ મોટી હશે અને ફ્રેમમાં વધુ વિગતો દેખાશે. બીજી બાજુ, ફૂલો અને છોડના ફોટોગ્રાફ કરતી વખતે ખુલ્લા બાકોરું સાથે કામ કરવાથી રસપ્રદ અસર થઈ શકે છે: ક્ષેત્રની છીછરી ઊંડાઈ તમને નરમ પેટર્ન, રંગોનો સરળ ફેરફાર અને કલાત્મક રીતે સિમેન્ટીક અને રચનાત્મક કેન્દ્રોને પ્રકાશિત કરવાની મંજૂરી આપે છે.

એવું માનવામાં આવે છે કે વ્યક્તિ લેન્સની કેન્દ્રીય લંબાઈના વિપરિત પ્રમાણસર શટર ઝડપે તીક્ષ્ણ શૉટ હેન્ડહેલ્ડ લેવામાં સક્ષમ છે. એટલે કે, 100 mm મેક્રો લેન્સ માટે, શટરની ઝડપ સેકન્ડના 1/100 કરતા ઓછી હોવી જોઈએ. તમારી કલાત્મક દ્રષ્ટિને અનુરૂપ બાકોરું પસંદ કરતી વખતે, કૅમેરાની સ્ક્રીન પર પ્રદર્શિત થતી શટરની ગતિને ન ગુમાવો. જો શટરની ઝડપ ખૂબ લાંબી હોય, તો શોટ ઝાંખા થશે.

વધારાનો પ્રકાશ

મેક્રો ફોટોગ્રાફીમાં કુદરતી પ્રકાશમાં કામ કરવાના ઘણા સમર્થકો છે. અને તેઓ સમજી શકાય છે: પ્રકાશ સમાનરૂપે પડે છે, રંગો કુદરતી છે, ત્યાં કોઈ તીક્ષ્ણ પડછાયા નથી, અને કોઈ અપ્રાકૃતિક હાઇલાઇટ્સ નથી. જો કે, કુદરતી પ્રકાશ હંમેશા ફ્રેમને યોગ્ય રીતે ઉજાગર કરવા માટે પૂરતો નથી, ખાસ કરીને જો ફોટોગ્રાફર વધેલી શટર ઝડપ સાથે બંધ બાકોરું પર કામ કરે છે. આ કિસ્સામાં, ફ્લેશનો સ્પષ્ટ ઉપયોગ. એક તરફ, ડિફ્યુઝર દ્વારા પૂરક ફ્લેશ, અથવા વધુ સારું, ઘણા પ્રકાશ સ્રોતોનું સંયોજન તમને પ્રકાશ પેટર્ન બનાવવા દે છે જે કુદરતી પ્રકાશથી હલકી ગુણવત્તાવાળા નથી. તે જ સમયે, કમનસીબે, આવી સિસ્ટમો ખૂબ મોબાઇલ નથી અને જ્યારે "ક્ષેત્ર કાર્ય" માં ઉપયોગમાં લેવામાં આવે ત્યારે તે ખૂબ અનુકૂળ નથી.

ફ્લેશનો ઉપયોગ કરતી વખતે એક વાત યાદ રાખો કે સેમી-ઓટોમેટિક એપરચર પ્રાયોરિટી મોડમાં શટરની સ્પીડ સતત રહેશે. આ તમને કોઈ દ્રશ્ય પસંદ કરવાની સ્વતંત્રતા આપે છે અને જો વિષય આગળ વધી રહ્યો હોય તો પણ તમને તીક્ષ્ણ શોટ લેવાની પરવાનગી આપે છે: પ્રી-સેટ છિદ્ર સાથે, ફ્લેશ વિષયને પ્રકાશિત કરવા માટે જરૂરી પ્રકાશની માત્રાની આપમેળે ગણતરી કરશે. પરંતુ ભૂલશો નહીં કે ફ્લેશ ફક્ત વિષયને જ પ્રકાશિત કરવા માટે જરૂરી પ્રકાશની માત્રાની ગણતરી કરે છે; પૃષ્ઠભૂમિ, ઑબ્જેક્ટથી 10-20 સેમી દૂર પણ, ચિત્રમાં આખરે કાળી દેખાશે. આથી જ પૃષ્ઠભૂમિ માટે અન્ય પ્રકાશ સ્ત્રોત હોય તે સારું છે.

ઉચ્ચ ગુણવત્તાની મેક્રો ફોટોગ્રાફી માટે એક્સપોઝર મીટરિંગના નિયમોનું જ્ઞાન અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. સિદ્ધાંતમાં આ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું પૂરતું નથી; તેને સતત એકીકૃત અને પ્રેક્ટિસ કરવાની જરૂર છે. આ એક લાંબી પ્રક્રિયા છે જેમાં ઘણી ધીરજની જરૂર પડશે. જો કે, તમારા પ્રયત્નોને પુરસ્કાર આપવામાં આવશે - અને જ્યારે એક ભયંકર અને સંપૂર્ણ રાક્ષસ, જેને તમે પહેલા ફક્ત ડ્રેગન ફ્લાય તરીકે ઓળખાવતા હતા, વિશાળ સંયોજન આંખોની લગભગ અર્થપૂર્ણ ત્રાટકશક્તિ સાથે તમને લેન્સ દ્વારા જુએ છે ત્યારે આનંદ અને આશ્ચર્ય સાથે શું સરખાવી શકાય?

© 2017 સાઇટ

"મેક્રોફોટોગ્રાફી" શબ્દનો સામાન્ય રીતે અર્થ થાય છે એકદમ મોટા, પરંતુ હજુ પણ માઇક્રોસ્કોપિક સ્કેલ પર લેવામાં આવેલા ફોટોગ્રાફ્સ, એટલે કે. આશરે 1:10 થી 1:1. ચિત્રો કે જેનું સ્કેલ 1:1 થી વધુ હોય તેને માઇક્રોફોટોગ્રાફી ગણવામાં આવે છે, અને 1:10 થી ઓછી કોઈપણ વસ્તુને ખાલી ક્લોઝ-અપ ગણવામાં આવે છે. આપેલ સ્કેલ રેન્જ ખૂબ જ મનસ્વી છે, અને તે માત્ર માર્ગદર્શિકા તરીકે સેવા આપી શકે છે, અને ફોટોગ્રાફીની વ્યક્તિગત શૈલીઓ વચ્ચેની કડક સીમાઓ તરીકે નહીં.

કદાચ વાચક સ્કેલની વિભાવનાને સંપૂર્ણપણે સમજી શકતા નથી, અને નંબર 1: 1 તેને ઘણું કહેતું નથી? અહીં કંઈ જટિલ નથી. શૂટિંગ સ્કેલ એ મેટ્રિક્સ અથવા ફિલ્મ પર લેન્સ દ્વારા પ્રક્ષેપિત તેની છબીના રેખીય પરિમાણો સાથે ફોટોગ્રાફ કરવામાં આવતી વસ્તુના રેખીય પરિમાણોનો ગુણોત્તર છે. 1:1 સ્કેલ એટલે જીવનના કદ પર શૂટિંગ, એટલે કે. 10 mm માપતી વસ્તુ 10 mm માપતી ઇમેજને અનુરૂપ હશે. સ્કેલ 1:2 એટલે અર્ધ જીવનનું કદ, એટલે કે. દસ-મિલિમીટર ઑબ્જેક્ટના પ્રક્ષેપણનું કદ 5 mm હશે. જો પ્રથમ અંક બીજા કરતાં વધુ, પછી આ અમને વિસ્તૃતીકરણ સાથે શૂટિંગ કરવાની સંભાવના વિશે કહે છે. ઉદાહરણ તરીકે, 2:1 સ્કેલ સાથે, 10mm ઓબ્જેક્ટ 20mm સુધી મોટું થશે. ચાલો હું તમને યાદ કરાવું કે અમે કેમેરા મેટ્રિક્સ પર પ્રક્ષેપિત ઇમેજના કદ વિશે વાત કરી રહ્યા છીએ. અલબત્ત, કોમ્પ્યુટર મોનિટર પર ફોટા જોતી વખતે અથવા પ્રિન્ટ કરતી વખતે, મેક્રો વિષયો વાસ્તવમાં છે તેના કરતા ઘણા મોટા દેખાશે.

IN તકનીકી વિશિષ્ટતાઓકોઈપણ ફોટોગ્રાફિક લેન્સ હંમેશા આપેલ લેન્સ માટે ન્યૂનતમ ફોકસિંગ અંતરે પ્રાપ્ત કરી શકાય તેવા મહત્તમ શૂટિંગ સ્કેલ સૂચવે છે.

કેટલીકવાર, મહત્તમ સ્કેલને બદલે, તેઓ કહેવાતા સૂચવે છે. લેન્સ વિસ્તરણ પરિબળ. ઉદાહરણ તરીકે, 1× નું મેગ્નિફિકેશન ફેક્ટર 1:1 ના સ્કેલને અનુરૂપ છે, 0.5× 1:2 ને અનુરૂપ છે અને 2× 2:1 ના સ્કેલ પર શૂટિંગની શક્યતા દર્શાવે છે, એટલે કે. કુદરતી કદ કરતાં બમણું.

મેક્રો લેન્સ પસંદ કરી રહ્યા છીએ

કલાપ્રેમી મેક્રો ફોટોગ્રાફી માટે, વિશિષ્ટ મેક્રો લેન્સ હોવું જરૂરી છે, તેમ છતાં તે મહત્વપૂર્ણ નથી. પ્રમાણભૂત વ્હેલ ઝૂમ, જે સામાન્ય રીતે કલાપ્રેમી કેમેરાથી સજ્જ હોય ​​છે, તે તમને ટેલિફોટો સ્થિતિમાં આશરે 1:3 નું ઝૂમ હાંસલ કરવાની મંજૂરી આપે છે, અને આ ફૂલો, પતંગિયા અને સમાન દ્રશ્યો શૂટ કરવા માટે પૂરતું છે.

જો કે, જો તમે મેક્રો ફોટોગ્રાફીને ગંભીરતાથી લેવાનું નક્કી કરો છો, તો તમને મોટા ભાગે સાચા મેક્રો લેન્સની જરૂર પડશે જે તમને 1:1 સ્કેલ પર શૂટ કરવાની મંજૂરી આપે. નિકોન તેના મેક્રો લેન્સને માઈક્રો લેન્સ કહે છે, પરંતુ તે સારને બદલતું નથી. તે 1:1 સ્કેલ (અથવા તેનાથી પણ મોટા) પર શૂટ કરવાની ક્ષમતા છે જે સંપૂર્ણ સુવિધાયુક્ત મેક્રો લેન્સને ફક્ત "ક્લોઝ ફોકસિંગ ક્ષમતા" અથવા અમુક પ્રકારના "મેક્રો મોડ" સાથેના લેન્સથી અલગ પાડે છે.

જો કે, વાસ્તવિક મેક્રો લેન્સ પણ ગંભીર મેક્રો ફોટોગ્રાફી માટે હંમેશા યોગ્ય નથી હોતા, અને તેથી આપણે કેટલાક પરિમાણો પર વધુ વિગતવાર ધ્યાન આપવું જોઈએ જેમાં વિવિધ મેક્રો લેન્સ એકબીજાથી અલગ પડે છે.

ફોકલ લંબાઈ

મેક્રો લેન્સ પસંદ કરતી વખતે ફોકલ લેન્થ એ કદાચ સૌથી મહત્વપૂર્ણ પરિમાણ છે. IN સામાન્ય દૃશ્ય, કેન્દ્રીય લંબાઈ જેટલી લાંબી, વધુ સારી. કારણ એ છે કે મેક્રો ફોટોગ્રાફી માટે કાર્યકારી અંતર સીધું લેન્સની ફોકલ લંબાઈ પર આધાર રાખે છે. વર્કિંગ ડિસ્ટન્સ એ લેન્સ ફ્રેમની આગળની કિનારીથી ફોટોગ્રાફ કરવામાં આવતા વિષય સુધીનું અંતર છે (ફોકસિંગ ડિસ્ટન્સ સાથે મૂંઝવણમાં ન આવવું, જે કેમેરા મેટ્રિક્સથી માપવામાં આવે છે). સમાન સ્કેલ પર શૂટિંગ કરતી વખતે, મોટી ફોકલ લંબાઈવાળા લેન્સ ટૂંકા ફોકલ લંબાઈવાળા લેન્સ કરતાં વધુ કાર્યકારી અંતર પ્રદાન કરશે, અને કાર્યકારી અંતર જેટલું મોટું હશે, તે ફોટોગ્રાફર માટે કામ કરવા માટે વધુ અનુકૂળ છે.

ટૂંકા મેક્રો લેન્સનો મુખ્ય ગેરલાભ (જેમ કે AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G, AF-S માઇક્રો NIKKOR 60mm f/2.8G ED, Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, Canon EF 50mm f /2.5 કોમ્પેક્ટ મેક્રો) એ છે કે મહત્તમ ઝૂમ હાંસલ કરવા માટે તમારે વિષયની નજીક જવું પડશે, જેથી માત્ર થોડા સેન્ટિમીટર તેને લેન્સથી અલગ કરી શકે. આ સંખ્યાબંધ સમસ્યાઓ બનાવે છે:

• જો તમારો વિષય કોઈ જંતુ અથવા અન્ય નાનું પ્રાણી છે, તો તેની ખૂબ નજીક જવાથી તેને ડરાવવાનું જોખમ રહે છે. માર્ગ દ્વારા, તેથી જ અનુભવી મેક્રોફોટોગ્રાફરો સવારના સમયે જંતુઓનો શિકાર કરવાનું પસંદ કરે છે, જ્યારે તેઓ નિષ્ક્રિય હોય છે.
• તમે તમારા વિષયની જેટલી નજીક હશો, કુદરતી પ્રકાશને રોકવાની શક્યતા એટલી જ વધારે છે અને તમારી પાસે ફ્લૅશ અથવા રિફ્લેક્ટરનો યોગ્ય રીતે ઉપયોગ કરવા માટે પૂરતી જગ્યા રહેશે નહીં.
• ટૂંકા મેક્રો લેન્સ, ખૂબ પહોળા ખૂણો ધરાવતા, ઘણાં બધા બિનજરૂરી પૃષ્ઠભૂમિ તત્વોને ફ્રેમમાં કેપ્ચર કરે છે અને આમ, મુખ્ય વિષયને દૃષ્ટિની રીતે અલગ કરવાનું મુશ્કેલ બનાવે છે.
• શૉટ પોઈન્ટ-બ્લેન્ક ઑબ્જેક્ટ્સ અકુદરતી પરિપ્રેક્ષ્યમાં લે છે. આ, માર્ગ દ્વારા, લાક્ષણિક લક્ષણમોટાભાગના મેક્રો ફોટોગ્રાફ્સ પોઈન્ટ-એન્ડ-શૂટ કેમેરા વડે લેવામાં આવે છે.

આથી જ 50-60mm (અથવા સમકક્ષ) ની આસપાસની ફોકલ લેન્થ ધરાવતા મેક્રો લેન્સ 1:1 સ્કેલ પર શૂટ કરવાની ક્ષમતા હોવા છતાં, ગંભીર મેક્રો ફોટોગ્રાફી માટે બહુ ઓછા ઉપયોગી છે.

સારા મેક્રો લેન્સમાં ઓછામાં ઓછી 100mmની સમકક્ષ ફોકલ લંબાઈ હોવી જોઈએ, જેમ કે Canon EF 100mm f/2.8 Macro USM અથવા AF-S VR માઇક્રો-નિકોર 105mm f/2.8G IF-ED. આ લેન્સ તમને વિષય પર હૂડ કર્યા વિના ફોટોગ્રાફ્સ લેવાની મંજૂરી આપે છે, અને ફોટોનો કુદરતી પરિપ્રેક્ષ્ય પણ પ્રદાન કરે છે. આ ઉપરાંત, જ્યારે તમે વિષયથી અમુક અંતરે હોવ ત્યારે ત્રપાઈ અને ફોકસિંગ રેલ્સનો ઉપયોગ, ફ્લૅશ અને રિફ્લેક્ટરનો ઉલ્લેખ ન કરવો, વધુ અનુકૂળ છે.

વ્યવસાયિક મેક્રો ફોટોગ્રાફરો સામાન્ય રીતે વધુ લાંબા મેક્રો લેન્સનો ઉપયોગ કરવાનું પસંદ કરે છે: કેનન EF 180mm f/3.5L Macro USM અને AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED. કારણ એ જ છે: તમે વિષયથી જેટલા આગળ છો, શૂટિંગ વધુ આરામદાયક છે.

તીક્ષ્ણતા

મેક્રો ફોટોગ્રાફી એ એક એવો કિસ્સો છે જ્યાં લેન્સની તીક્ષ્ણતાનો કોઈ અર્થ નથી, અને અહીં શા માટે છે: પ્રથમ, લગભગ તમામ મેક્રો લેન્સ આશ્ચર્યજનક રીતે તીક્ષ્ણ હોય છે - આ, સૈદ્ધાંતિક રીતે, લેન્સનો સૌથી તીક્ષ્ણ વર્ગ છે, અને બીજું, હકીકત એ છે કે મોટા ભાગનાજ્યારે તમે f/16 અથવા તેનાથી નાના છિદ્રો પર શૂટિંગ કરી રહ્યા હશો, ત્યારે વિવર્તન કોઈપણ તીક્ષ્ણતાના ફાયદાને નકારી કાઢશે જ્યારે મોટા એપર્ચર પર શૂટિંગ કરતી વખતે એક મેક્રો લેન્સ બીજા પર હોઈ શકે છે. તમારા મેક્રો શોટની તીક્ષ્ણતા નોંધપાત્ર હશે વધુ હદ સુધીકેમેરાની સ્થિરતા અને ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની ચોકસાઈ પર આધાર રાખે છે.

બાકોરું

મોટા ભાગના મેક્રો લેન્સમાં f/2.8 થી f/4 સુધીના છિદ્રો હોય છે. આ તદ્દન પર્યાપ્ત છે, હકીકત એ છે કે મેક્રો ફોટોગ્રાફ્સ અત્યંત ભાગ્યે જ લેવામાં આવે છે ન્યૂનતમ મૂલ્યડાયાફ્રેમ સામાન્ય રીતે, ફીલ્ડની ઊંડાઈનો અભાવ ફોટોગ્રાફરને લેન્સને ખૂબ જ બંધ કરવા દબાણ કરે છે. સારમાં, મેક્રો ફોટોગ્રાફીમાં સંપૂર્ણ ઓપન એપરચરનો ઉપયોગ માત્ર એક્સપોઝર મીટરિંગ અને ફોકસિંગ માટે થાય છે.

છબી સ્થિરીકરણ

મેક્રો લેન્સમાં ઓપ્ટિકલ ઇમેજ સ્ટેબિલાઇઝર (IS અથવા VR) ની હાજરી અથવા ગેરહાજરી તમને વધારે પરેશાન ન કરે. જો તમે મેક્રો લેન્સનો નિયમિત ટેલિફોટો લેન્સ તરીકે ઉપયોગ કરવા માંગતા હોવ તો સ્ટેબિલાઇઝર ઉપયોગી થઈ શકે છે. સામાન્ય હેતુ, પરંતુ સીધા મેક્રો ફોટોગ્રાફી માટે સ્ટેબિલાઇઝરનો થોડો ઉપયોગ થતો નથી.

હકીકત એ છે કે લેન્સમાં બનેલી ઓપ્ટિકલ સ્ટેબિલાઇઝેશન સિસ્ટમ્સ મોટાભાગે કેમેરાની પિચ અને યાવ માટે જ વળતર આપવા સક્ષમ છે, એટલે કે. તેના પરિભ્રમણ ટ્રાંસવર્સ અને વર્ટિકલ અક્ષો સાથે સંબંધિત છે, પરંતુ કેમેરાની સમાંતર શિફ્ટને ઊભી, આડી અથવા અગ્રવર્તી દિશામાં ધ્યાનમાં લેતા નથી. અને જો સામાન્ય પરિસ્થિતિઓમાં સમાંતર કેમેરાના સ્પંદનોની અવગણના કરી શકાય છે, તો પછી ઑબ્જેક્ટના અત્યંત ટૂંકા અંતરે તેઓ તીક્ષ્ણતાના અધોગતિમાં નોંધપાત્ર ફાળો આપવાનું શરૂ કરે છે.

વધુમાં, નાના છિદ્રો પર શૂટિંગમાં સામાન્ય રીતે પ્રમાણમાં ધીમી શટર ઝડપનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે, જે બદલામાં તમને ટ્રાઇપોડનો ઉપયોગ કરવા દબાણ કરે છે. અને જો તમે ત્રપાઈ લો છો, તો પછી ઓપ્ટિકલ ઇમેજ સ્ટેબિલાઇઝેશન સંપૂર્ણપણે બિનજરૂરી બની જાય છે.

લાઇટિંગ

કુદરતી અને કૃત્રિમ પ્રકાશ બંને મેક્રો ફોટોગ્રાફી માટે યોગ્ય છે. જો કે, તે સમજવું જરૂરી છે કે કુદરતી પ્રકાશમાં શૂટ કરનાર મેક્રો ફોટોગ્રાફરને સતત પ્રકાશની અછતનો સામનો કરવો પડે છે, જે, પ્રથમ, તેને ત્રપાઈ સુધી મર્યાદિત કરે છે, અને બીજું, તે હલનચલન કરતી વસ્તુઓ સાથે કામ કરવાનું અશક્ય બનાવે છે.

મુખ્ય પ્રકાશ સ્ત્રોત તરીકે ફ્લૅશનો ઉપયોગ કરવાથી આપણા હાથ થોડા અંશે મુક્ત થાય છે. જંતુઓના ફોટોગ્રાફ માટેનો સારો ઉપાય એ બે નાની ફ્લૅશ ધરાવતી સિસ્ટમ્સ છે, જે ખાસ ક્લેમ્પ (ઉદાહરણો: Nikon R1, Canon MT-24EX) નો ઉપયોગ કરીને બંને બાજુના લેન્સ સાથે સીધી જોડાયેલ છે. કેનન MR-14EX II જેવી રીંગ ફ્લૅશ ઓછી શક્તિશાળી હોય છે પરંતુ નરમ, વધુ પ્રકાશ પ્રદાન કરે છે.

જો તમે સ્ટુડિયો સેટિંગમાં મેક્રો ફોટોગ્રાફી કરો છો, તો તમે સંપૂર્ણ સ્ટુડિયો ફ્લૅશનો ઉપયોગ કરી શકો છો. આ તમને પ્રકાશ પર સંપૂર્ણ નિયંત્રણ આપશે, પરંતુ કમનસીબે, મોટા ભાગના સાધનોને લીધે, આ અભિગમ પ્રકૃતિમાં સંપૂર્ણપણે અસ્વીકાર્ય છે.

પ્રદર્શન

સૌથી વધુ પસંદીદા મોડમેક્રો ફોટોગ્રાફી માટે એક્સપોઝર નક્કી કરવું એ એપરચર પ્રાયોરિટી મોડ (A અથવા Av) છે, જે ફિલ્ડની ઊંડાઈને નિયંત્રણમાં રાખવાની જરૂરિયાતને કારણે છે. સ્ટુડિયો લાઇટિંગ સાથે કામ કરતી વખતે જ મેન્યુઅલ મોડ (M) યોગ્ય છે.

સાચું કહું તો, મેક્રો શૂટ કરતી વખતે કોઈપણ પ્રકારની ડેપ્થ ઑફ ફિલ્ડ વિશે વાત કરવી મુશ્કેલ છે. ક્ષેત્રની ઊંડાઈ નજીવી છે, અને તમારે સામાન્ય રીતે ફ્રેમમાં કોઈપણ વસ્તુને એકદમ તીક્ષ્ણ બનાવવા માટે સખત મહેનત કરવી પડે છે. તમારા છિદ્રને બંધ કરવામાં ડરશો નહીં. વિવર્તન એક અપ્રિય વસ્તુ છે, પરંતુ આ કિસ્સામાંએકવાર તમે તેની સાથે શરતો પર આવી જાઓ, પછી ક્ષેત્રની ઊંડાઈ વધારવી વધુ મહત્વપૂર્ણ બની જાય છે.

તે પણ યાદ રાખવું જોઈએ કે નજીકના અંતર પર મેક્રો લેન્સ પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી વખતે, લેન્સના આગળના જૂથના વિસ્તરણને કારણે લેન્સની નોંધપાત્ર લંબાઈ થાય છે. મહત્તમ શૂટિંગ સ્કેલ હાંસલ કરવા માટે આ જરૂરી છે, પરંતુ છિદ્રની નોંધપાત્ર ખોટ તરફ દોરી જાય છે, કારણ કે લેન્સની લંબાઈ વધે છે, સંબંધિત છિદ્ર અનિવાર્યપણે ઘટે છે. તેથી, અનંત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરતી વખતે f/2.8 ચિહ્નિત લેન્સમાં ખરેખર f/2.8 નું બાકોરું હશે, પરંતુ ન્યૂનતમ ફોકસિંગ અંતર પર તેનું બાકોરું ઘટીને f/5.6 થઈ શકે છે. જ્યાં સુધી તમે એક્સપોઝરને મેન્યુઅલી સેટ કરવાનો ઈરાદો ન રાખો ત્યાં સુધી આમાં કંઈ ખોટું નથી. સ્વયંસંચાલિત એક્સપોઝર મોડ્સમાં, કેમેરા અસરકારક છિદ્રમાં ઘટાડો ધ્યાનમાં લે છે અને જરૂરી ગોઠવણો પોતે કરે છે.

ત્રપાઈનો ઉપયોગ કરવો

ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળા મેક્રોને સામાન્ય રીતે ત્રપાઈમાંથી શૂટ કરવામાં આવે છે. અને મુદ્દો ફક્ત કેમેરાની સ્થિરતામાં જ નથી, જે ત્રપાઈ દ્વારા પ્રદાન કરવામાં આવે છે, પણ ઉપયોગની એકંદર સરળતામાં પણ છે. સારી લાઇટિંગમાં, તમે હેન્ડહેલ્ડ શૂટ કરી શકો છો, પરંતુ ટ્રાઇપોડ સાથે ચોક્કસ ફ્રેમિંગ અને સચોટ ફોકસિંગ પ્રાપ્ત કરવું વધુ સરળ છે. એક ત્રપાઈ તમને સતત તમારા હાથમાં કૅમેરાને પકડી રાખવાની જરૂરિયાતમાંથી પણ મુક્ત કરે છે અને તમને ફ્લૅશ, રિફ્લેક્ટર, બેકગ્રાઉન્ડ વગેરેને વધુ મુક્તપણે ઑપરેટ કરવાની મંજૂરી આપે છે.

મેક્રો ફોટોગ્રાફી માટે, સેન્ટ્રલ સળિયા વિનાના ટ્રાઇપોડ્સ અથવા દૂર કરી શકાય તેવા કેન્દ્રીય સળિયાવાળા ટ્રાઇપોડ્સ સારા છે. જો તમારા ટ્રાઇપોડની ડિઝાઇન તમને કેમેરાને જમીનથી નીચે પૂરતી રાખવાની મંજૂરી આપતી નથી, તો તમે બીનબેગનો ઉપયોગ કરી શકો છો અથવા, છેલ્લા ઉપાય તરીકે, કેમેરાને સીધો જમીન પર મૂકી શકો છો.

ફોકસીંગ

મેક્રો ફોટોગ્રાફીમાં ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવું એ સરળ કાર્ય નથી. કૅમેરા અથવા વિષયની સહેજ હિલચાલ ધ્યાન ગુમાવવા તરફ દોરી જાય છે, અને મેક્રો અંતર પર ક્ષેત્રની ઊંડાઈ તમને ભૂલ માટે કોઈ જગ્યા છોડતી નથી.

જો તમે મેન્યુઅલી ફોકસ કરવાનું શીખો તો તે વધુ સારું રહેશે, કારણ કે મેક્રો ફોટોગ્રાફીમાં ઓટોફોકસ અણધારી રીતે વર્તે છે અને ઘણી વખત પૂરતી ચોકસાઈ પ્રદાન કરવામાં અસમર્થ હોય છે.

ગંભીર મેક્રો ફોટોગ્રાફરો સ્થિર ત્રપાઈ અને ખાસ ફોકસિંગ રેલ્સનો ઉપયોગ કરે છે જેના પર કૅમેરા પોતે જ સરળતાથી આગળ કે પાછળ જઈ શકે છે. આ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની પદ્ધતિ સૌથી સચોટ અને વિશ્વસનીય છે, પરંતુ ચોક્કસ રોકાણો અને યોગ્ય કૌશલ્યની જરૂર છે. જો કે, જો તમે કેમેરાને તમારા હાથમાં પકડી રાખતા હોવ તો પણ, તમે પહેલા લગભગ લેન્સ પર ફોકસ કરી શકો છો, અને પછી કેમેરાને સહેજ ખસેડીને ચોક્કસ ફોકસ પ્રાપ્ત કરી શકો છો.

મેક્રો રિંગ્સ અને મેક્રો લેન્સ

સંપૂર્ણ સુવિધાયુક્ત મેક્રો લેન્સ માટે પ્રમાણમાં સસ્તા વિકલ્પો છે. કલાપ્રેમી ફોટોગ્રાફરો કે જેઓ ઓપ્ટિક્સ પર નાણાં બચાવવા માગે છે તેઓ ખાસ મેક્રો રિંગ્સ અથવા મેક્રો લેન્સનો આશરો લઈ શકે છે, જે તમને તમારી પાસેના કોઈપણ લેન્સને અસ્થાયી રૂપે સંશોધિત કરવાની મંજૂરી આપે છે, તેને મેક્રો લેન્સ જેવી વસ્તુમાં ફેરવી શકે છે. બંને કિસ્સાઓમાં, તમે અનંત પર ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની ક્ષમતા ગુમાવો છો, કારણ કે તમારા લેન્સના ફોકસિંગ અંતરની સમગ્ર શ્રેણી તમારી નજીકની બાજુ તરફ ખસેડવામાં આવશે, પરંતુ મહત્તમ શૂટિંગ ઝૂમ પ્રમાણસર વધશે.

અથવા એક્સ્ટેંશન રિંગ્સતે ચોક્કસ લંબાઈની હોલો ટ્યુબ છે, જે કેમેરાના શરીર અને લેન્સ વચ્ચે સ્થાપિત થાય છે. લેન્સને સેન્સરથી દૂર ખસેડીને, રિંગ્સ તેની ડિઝાઇનના હેતુ કરતાં વધુ નજીક ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવાની મંજૂરી આપે છે. એક્સ્ટેંશન રિંગ્સનો મુખ્ય ફાયદો (તેમની ઓછી કિંમત પછી) તેમાં કોઈપણ ઓપ્ટિકલ તત્વોની ગેરહાજરી છે - રીંગની અંદર માત્ર હવા છે - અને તેથી રિંગ્સનો ઉપયોગ છબીની ગુણવત્તા પર વર્ચ્યુઅલ રીતે કોઈ અસર કરતું નથી.

કઈ રિંગ્સ પસંદ કરવી? શ્રેષ્ઠ વિકલ્પકેન્કો ઓટોમેટિક એક્સ્ટેંશન ટ્યુબ સેટ ડીજી છે, જેમાં સમાવેશ થાય છે ત્રણ રિંગ્સ- 12, 20 અને 36 મીમી. Nikon અને Canon બંને માટે વર્ઝન છે. કેન્કો સેટ વિશે સારી બાબત એ છે કે રિંગ્સ કેમેરા અને લેન્સ વચ્ચેના જોડાણને સંપૂર્ણપણે સાચવે છે, એક્સપોઝર મીટર, ઓટોફોકસ, છિદ્ર અને અન્ય સિસ્ટમ્સનું સંપૂર્ણ સંચાલન સુનિશ્ચિત કરે છે. કેનન તેના પોતાના મેક્રો રિંગ્સ બનાવે છે, પરંતુ તે એટલા સારા નથી રિંગ્સ કરતાં વધુ સારીકેન્કો, પરંતુ તેઓ નોંધપાત્ર રીતે વધુ ખર્ચાળ છે. Nikon હાલમાં તેની પોતાની એક્સ્ટેંશન રિંગ્સનું ઉત્પાદન કરતું નથી.

મેક્રો લેન્સઅથવા જોડાણ લેન્સફિલ્ટર થ્રેડોનો ઉપયોગ કરીને લેન્સના આગળના ભાગ પર સ્ક્રૂ કરો અને બૃહદદર્શક કાચની જેમ કાર્ય કરો. મેક્રો રિંગ્સથી વિપરીત, એટેચમેન્ટ લેન્સ ઇમેજની ગુણવત્તા પર નકારાત્મક અસર કરે છે, તેથી તમારે એક જ ઓપ્ટિકલ એલિમેન્ટ ધરાવતા સસ્તા મોડલ્સને ટાળવા જોઈએ, વધુ સાથે જોડાણોને પ્રાધાન્ય આપો. જટિલ સર્કિટઓપ્ટિકલ વિકૃતિઓ ઘટાડવા માટે રચાયેલ છે. ગોલ્ડ સ્ટાન્ડર્ડ છે Canon 500D (+2 dioptres), Canon 250D (+4 dioptres) અને કમનસીબે, Nikon 5T (+1.5 dioptres) અને Nikon 6T (+2.9 dioptres) બંધ કરી દેવામાં આવ્યા છે.

હું નોંધું છું કે રિંગ્સ અને જોડાણો માત્ર અર્થતંત્રના દૃષ્ટિકોણથી જ નહીં, પણ એવા કિસ્સાઓમાં પણ ઉપયોગી થઈ શકે છે જ્યારે તમે પ્રકાશની મુસાફરી કરો છો અને ખાસ કરીને મેક્રો ફોટોગ્રાફી માટે તમારી સાથે વધારાના લેન્સ લેવાનું વલણ ધરાવતા નથી, પરંતુ તે જ સમયે તમે જો તમને અચાનક જરૂર હોય તો સંપૂર્ણપણે નિઃશસ્ત્ર રહેવા માંગતા નથી એક રસપ્રદ મેક્રો-પ્લોટ અચાનક દેખાશે. ટૂંકમાં, પ્રસંગોપાત મેક્રો ફોટોગ્રાફી માટે, મેક્રો રિંગ્સ અને મેક્રો લેન્સ એ ખૂબ જ વ્યાજબી ઉકેલ છે.

તમારા ધ્યાન બદલ આભાર!

વેસિલી એ.

પોસ્ટ સ્ક્રિપ્ટમ

જો તમને લેખ ઉપયોગી અને માહિતીપ્રદ લાગ્યો, તો તમે કૃપા કરીને તેના વિકાસમાં યોગદાન આપીને પ્રોજેક્ટને સમર્થન આપી શકો છો. જો તમને લેખ ગમ્યો ન હોય, પરંતુ તમે તેને વધુ સારી રીતે કેવી રીતે બનાવશો તેના વિશે વિચારો છો, તો તમારી ટીકા ઓછા કૃતજ્ઞતા સાથે સ્વીકારવામાં આવશે.

કૃપા કરીને યાદ રાખો કે આ લેખ કૉપિરાઇટને આધીન છે. પુનઃમુદ્રણ અને અવતરણ અનુમતિપાત્ર છે જો સ્રોતની માન્ય લિંક હોય, અને વપરાયેલ ટેક્સ્ટ કોઈપણ રીતે વિકૃત અથવા સંશોધિત ન થવો જોઈએ.

(ક્લિક કરીને, હંમેશની જેમ, Yandex.Photos, જ્યાં વિચિત્ર માટે ઘોડાનું કદ છે)

તેથી તે કેવી રીતે થાય છે તે અહીં છે. જ્યારે કળાનો ભોગ બનનાર તેના દુઃખદ ભાગ્યની રાહ જોઈ રહ્યો છે, હું આશા રાખું છું કે તમે તમારી પાલતુ બિલાડી પર ત્રપાઈ અજમાવી હશે, બાકીના સાધનો ખરીદ્યા હશે, અને એક વખત શાંત સાંજ પણ વિતાવી હશે. જો તમે આમાંથી કંઈ ન કર્યું હોય, તો પહેલા મારા લેખો વાંચો. હું તેને blondes માટે પણ ભલામણ કરું છું. તેણીની જરૂર પડશે. જેઓ તૈયાર છે અને આખી થિયરી યાદ કરી ચૂક્યા છે તેઓએ શું કરવું જોઈએ?

પ્રથમ પગલું એ પૂર્વ-સેટ છિદ્ર સાથે કિટ લેન્સને રિવર્સ કનેક્ટ કરવાનું છે. પ્રથમ, જો તમારી પાસે ઓટોફોકસ અને ઓપ્ટિકલ સ્ટેબિલાઇઝર હોય તો તેને બંધ કરો. જો વિક્રેતાઓએ તમને આ નકામા યુવી ચશ્મા વેચ્યા હોય તો તેમાંથી તમામ લાઇટ ફિલ્ટરને સ્ક્રૂ કાઢી નાખો. જો તમારી પાસે ત્યાં ખરેખર ઉપયોગી પોલરાઇઝર છે, તો તમારે તેને પણ દૂર કરવું પડશે. હવે ફિલ્ટરની જગ્યાએ 58 મીમી રિવર્સિબલ રિંગને સ્ક્રૂ કરવાનો સમય છે. કેમેરા સાથે લેન્સને સામાન્ય રીતે જોડો, અને તાજા ઇન્સ્ટોલ કરેલા એડેપ્ટર દ્વારા નહીં. યોગ્ય રિંગ ફેરવીને લેન્સની ફોકલ લંબાઈ 18 મિલીમીટર પર સેટ કરો.

પછી DSLR વ્હીલને ફેરવીને મેન્યુઅલ (M) અથવા એપરચર પ્રાયોરિટી (Av) મોડ પર સેટ કરો. બાકોરું F8.0 પર સેટ કરો. જેમ તમે મારા થી પહેલેથી જ જાણો છો, સ્ટેક શૂટ કરતી વખતે વ્હેલ માટે આ મૂલ્ય શ્રેષ્ઠ છે. જો તમે છિદ્ર પહોળું ખોલો છો, તો છબીની ગુણવત્તામાં સુધારો થશે નહીં, અને ક્ષેત્રની ઊંડાઈ ઘટશે. જો તમે તેને વધુ બંધ કરો છો, તો વિવર્તન અસર દેખાશે.

તે પછી, ડેપ્થ ઓફ ફીલ્ડ પ્રીવ્યુ બટન દબાવો, અને તેને મુક્ત કર્યા વિના, કેમેરામાંથી લેન્સને સ્ક્રૂ કાઢી નાખો. હું તમને યાદ અપાવી દઉં કે Canon 1100D માટે, ડેપ્થ ઓફ ફીલ્ડ પ્રીવ્યુ ફંક્શનને પહેલા મેનુ સેટિંગ્સમાં SET બટન પર સ્વિચ કરવું આવશ્યક છે. હવે તમારા અક્ષમ થયેલા લેન્સનું બાકોરું F8.0 પર ફરજિયાત છે. જો તમે સામાન્ય રીતે કેમેરા પર લેન્સને પાછું સ્ક્રૂ કરો છો, તો બાકોરું સંપૂર્ણ રીતે ખુલશે, તેથી જ્યારે તમે લેન્સને અલગ કરો છો, ત્યારે પાછલા પગલાને ફરીથી પુનરાવર્તિત કરવાની ખાતરી કરો.

વોઇલા, એડજસ્ટેડ લેન્સને રિવર્સિંગ રિંગ દ્વારા પાછળની તરફ DSLR સાથે કનેક્ટ કરી શકાય છે. મેક્રો મોન્સ્ટર તૈયાર છે. કેમેરાના વ્યુફાઈન્ડર દ્વારા જુઓ. કશું દેખાતું નથી, માત્ર એક ઘેરી અસ્પષ્ટતા? તેથી તમે બધું બરાબર કર્યું.

માર્ગ દ્વારા, જો તમારી પાસે તે પહેલાથી જ ન હોય તો તમે આર્ટ બલિદાનને ફ્રીઝરમાં મૂકી શકો છો.

હવે ચાલો "સેટઅપ" સેટ કરવાનું શરૂ કરીએ. કમનસીબે, યોગ્ય રીતે સ્થાપિત પ્રોપ્સ, લાઇટિંગ અને કેમેરા સાથેના દ્રશ્યનું વર્ણન કરવા માટે હજુ સુધી કોઈ રશિયન શબ્દ નથી. બેડસાઇડ ટેબલ અથવા નાનું ટેબલ લો, તેની બાજુમાં એક ટ્રાયપોડ મૂકો અને તેની ઊંચાઈને એવી રીતે ગોઠવો કે તેના પર લગાવેલ કૅમેરો ટેબલ કરતાં થોડો ઊંચો હોય.

તમારા દાદાનો જૂનો ટેબલ લેમ્પ લાવો અને તેને ટેબલ પર મૂકો. તેને પ્લગ ઇન કરવાનું ભૂલશો નહીં. લેન્સને રિવર્સિંગ રિંગ દ્વારા કેમેરા સાથે કનેક્ટ કરો, જો તમે પહેલાથી આવું ન કર્યું હોય, અને બાદમાંને ટ્રાઇપોડ પર ઇન્સ્ટોલ કરો. કેબલને કેમેરા સાથે કનેક્ટ કરો. લેન્સની ફોકલ લંબાઈ 24 થી 35 મિલીમીટર સુધી સેટ કરો. વ્હીલને મેન્યુઅલ સેટિંગ્સ મોડ (M) પર ફેરવો, ISO ને 100 પર સેટ કરો (અથવા તમારું ન્યૂનતમ ગમે તેટલું હોય), સફેદ સંતુલન રૂમની લાઇટિંગ પર સેટ કરો, આ મહત્વપૂર્ણ છે. લાઇવ વ્યૂ ચાલુ કરો. અંધકાર? સારું, તમે જે ઇચ્છો છો, તમે તેને આપમેળે શૂટ કરી શકતા નથી. શટરની ઝડપ લગભગ બે સેકન્ડ પર સેટ કરો, પછી કાળો ધુમ્મસ ભૂરા (અથવા તેથી) થવાનો માર્ગ આપવો જોઈએ. જો આમ ન થાય, તો એક્સપોઝર મીટર તમને શટરની ઝડપને યોગ્ય રીતે કેવી રીતે સમાયોજિત કરવી તે જણાવશે. અને જો આ બંને શબ્દો તમારા માટે ગંદા શબ્દો છે, તો કેમેરાના બીજા વ્હીલને ડાબે અને જમણે ફેરવો. એકવાર કાળાપણું અદૃશ્ય થઈ જાય, તે બંધ કરવાનો સમય છે. તમે બધું જોઈએ તે પ્રમાણે ગોઠવ્યું છે.

હવે તમે પીડિતને રેફ્રિજરેટરમાંથી બહાર કાઢી શકો છો અને તેને સોય પર સુરક્ષિત કરી શકો છો. ભૃંગ અને કોકરોચ સાથે તે સરળ છે; તમે તેમના સખત પાંખના કવર હેઠળ સોય દાખલ કરી શકો છો, તે વધુ મુશ્કેલ છે. તે બધું તમારી અણગમો અને કલા માટેની તૃષ્ણા પર આધારિત છે. તમે ઓફિસ ગુંદર અજમાવી શકો છો, તેને સોય પર હથોડી લગાવી શકો છો અને ઇલાસ્ટીક બેન્ડમાં લપેટેલા ટ્વીઝર વડે પ્રાણીને પાંખો અથવા પગથી હૂક કરી શકો છો, અથવા તમે ડરશો નહીં અને બહાદુરીથી સોયથી જંતુને વીંધી શકો છો. મોડેલ ધારકને એવી રચનામાં સુરક્ષિત હોવું આવશ્યક છે જે છ ડિગ્રી સ્વતંત્રતાને મંજૂરી આપે છે. બાળક પાસેથી લેવામાં આવેલ પ્લાસ્ટિસિનનો ટુકડો આ માટે યોગ્ય છે. માર્ગ દ્વારા, તેમાંથી પ્રતિબિંબિત પ્રકાશ અંતિમ ચિત્રમાં એકદમ નોંધપાત્ર યોગદાન આપશે, તેથી જો તમે વિશિષ્ટ રંગ પ્રભાવો ઇચ્છતા નથી, તો ગ્રે પસંદ કરો. જો મોડેલ ધારકની ઊંચાઈ પોતે ખૂબ નાની હોય, તો પ્લાસ્ટિસિનનો ટુકડો સ્ટેન્ડ પર મૂકી શકાય છે. તે મારા માટે આ જેવું દેખાતું હતું:

હવે આપણે મોડેલને શાર્પ કરવાની જરૂર છે. તમારા હાથ ક્યાં ગયા? ના, તમારે લેન્સ રિંગ્સને સ્પર્શ કરવાની જરૂર નથી, તે હજી પણ મદદ કરશે નહીં. ત્રપાઈને ખસેડો જેથી લેન્સની ટોચથી જંતુ સુધી લગભગ પાંચ સેન્ટિમીટર બાકી રહે. અને, જુઓ અને જુઓ, તેનું થોડું અસ્પષ્ટ સિલુએટ લાઈવ વ્યૂ મોડમાં દેખાવું જોઈએ. હુરે! તમે થોડી આસપાસ રમી શકો છો. તમારા પ્રથમ અસ્પષ્ટ મેગા-મેક્રો ફોટા લો, ડાન્સ કરો અને ડાન્સ કરો. સારું, ખરેખર, શું સરસ વસ્તુ! શરમાશો નહીં, દરેક જણ તે કરે છે. પૂરતું રમ્યા પછી, તમે રચના સાથે આવવાનું શરૂ કરી શકો છો. મોડેલ ધારકને લેન્સમાં ફેરવો, બીજી સોય વડે જંતુના પગને સીધા કરો અને તે જ સમયે, તેમાંથી મોટા સ્પેક્સ દૂર કરો અને કેમેરા પર શટરની ગતિને સમાયોજિત કરો જેથી કરીને કોઈ ઓવર એક્સપોઝર ન થાય. માર્ગ દ્વારા, તમે માત્ર 24 થી 35 મિલીમીટરની રેન્જમાં લેન્સની ફોકલ લેન્થ રિંગને ફેરવીને મેગ્નિફિકેશન બદલી શકો છો, અન્યથા તમે રેલ વિના શૂટ કરી શકશો નહીં. આ વિકલ્પો છે જેની સાથે હું આવ્યો છું:

આ તબક્કે તમે જે પણ કરો છો, લાઇટિંગ ઇચ્છિત થવા માટે ઘણું છોડી દેશે. દીવોમાંથી પ્રકાશ ખૂબ સખત છે, વિપરીત સ્કેલ બંધ થઈ જશે. એક નળાકાર પરાવર્તક, અથવા કાગળ "", આપણને આમાંથી બચાવશે. તેને ટેબલ પર, દીવા હેઠળ મૂકો, તેને ફ્યોડર મિખાયલોવિચ દોસ્તોવસ્કી સાથે આગળ કરો અને તેની અંદર સહનશીલ જંતુ મૂકો. મોડેલ પર ફરીથી લક્ષ્ય રાખો. હવે, મને લાગે છે કે તમે અનુમાન કરી શકો છો કે શા માટે મેં અગાઉથી રચના સેટ કરવાની ભલામણ કરી છે. કેમેરા દ્વારા અવરોધિત પાઇપમાં આ કરવું વધુ મુશ્કેલ હશે. સામાન્ય રીતે, તમારે નીચેની ડિઝાઇન જેવું કંઈક મેળવવું જોઈએ:

મોડેલ ફોટામાં દેખાતું નથી, પરંતુ તે દીવોની મધ્યમાં, અંદર છે. આ કિસ્સામાં પ્રકાશ ખૂબ નરમ હશે, જોકે એક્સપોઝર સમયના કેટલાક ગોઠવણની જરૂર પડી શકે છે. પાઇપ વિનાના મારા ત્રીજા વિકલ્પ સાથે સરખામણી કરો:

પ્રકાશ બરાબર હોવો જોઈએ, પરંતુ પૃષ્ઠભૂમિ મોટે ભાગે ભયંકર હશે. આ હેરાન કરતી ગેરસમજને સુધારવા માટે, પાઇપની પાછળ કેટલાક શ્યામ કપડાં અથવા ચીંથરા મૂકો. બ્લેક જીન્સ, સફેદ જીન્સથી વિપરીત ( પ્રોમીચ , માફ કરશો) કરશે, જોકે મેં સ્કી પેન્ટનો ઉપયોગ કર્યો હતો. પૃષ્ઠભૂમિના કપડાંની સામે, ઝગઝગાટ વગરનું અને રંગબેરંગી કંઈક મૂકો, જેમ કે વૉશક્લોથ. મારી પાસે ચાર અલગ અલગ છે.

સેટઅપ આના જેવું કંઈક દેખાવું જોઈએ:

વૉશક્લોથના સ્થાન સાથે હલનચલન કર્યા પછી, તમે આના જેવું કંઈક દૂર કરી શકો છો:

"રાહ જુઓ, રાહ જુઓ, ટ્યુબની બહાર ચોંટતા પહેલાના ફોટામાં કેમેરાની સામે આ સફેદ વાહિયાત શું છે?" - સચેત વાચક મને માનસિક રીતે પૂછશે. અને આ એક વધારાનું પરાવર્તક છે. મને એવું લાગતું હતું કે જંતુનો નીચેનો ભાગ થોડો કાળો હતો. અને મેં તેને કાગળના ટુકડામાંથી પ્રતિબિંબિત થતા પ્રકાશ સાથે થોડો પ્રકાશિત કર્યો. આ મને વધુ સારું લાગ્યું:

સામાન્ય રીતે, સ્ટેકના શૂટિંગ માટે બધું તૈયાર છે. અંતિમ પુશ કરવા માટે, કેમેરા પર મિરર પ્રી-રાઇઝ ચાલુ કરો. ખૂબ જ બજેટ DSLR ના માલિકો ઉદાસીથી નિસાસો નાખી શકે છે અને આ બિંદુ છોડી શકે છે. પછી લાઇવ વ્યૂ ચાલુ કરો અને લેન્સને બધી રીતે જમણી તરફ ફેરવો, પરંતુ બધી રીતે નહીં, પરંતુ માત્ર ફોકસ રિંગને ખસેડીને. લેન્સની ફોકલ લંબાઈ બદલવી જોઈએ નહીં. ટ્રાઈપોડને મોડલની નજીક ખસેડો જેથી તમારી સૌથી નજીકનો ભાગ થોડો ધ્યાન બહાર ન જાય. આ જરૂરી છે કારણ કે જો તમે પ્રારંભિક ધ્યાન કેન્દ્રિત કરવામાં ભૂલ કરો છો, તો પછી સ્ટેકને શૂટ કર્યા પછી તેને સુધારવું શક્ય બનશે નહીં. તેથી, ઓવર-ટ્વિસ્ટ કરવા કરતાં શરૂઆતમાં થોડું અન્ડર-ટ્વિસ્ટ કરવું વધુ સારું છે. પછી સૌથી વધુ ત્યાં સુધી લેન્સને ડાબી તરફ ફેરવો દૂર ભાગજંતુ ધ્યાન પર આવશે નહીં. આ સ્થિતિને યાદ રાખો અને લેન્સને બધી રીતે જમણી તરફ ફેરવો. તમારા એક્સપોઝરને ફરીથી તપાસો. મુખ્ય વસ્તુ એ છે કે ત્યાં કોઈ ઓવરએક્સપોઝર નથી. કમનસીબે, પછીથી તેમના વિશે કશું કરી શકાતું નથી.

પછી ટાઇટેનિક કાર્ય શરૂ થાય છે, જે તમારામાં સાધુની ધીરજ કેળવશે. લાઇવ વ્યૂ બંધ કરો અને રિમોટ કંટ્રોલને ફ્લોર પર મૂકો. રિમોટ કંટ્રોલ બટન દબાવો. કેમેરાનો અરીસો વધશે. અમે લગભગ પાંચ સેકન્ડ રાહ જુઓ જ્યાં સુધી વાઇબ્રેશન બંધ ન થાય અને ફરીથી બટન દબાવો. જેઓ ફક્ત અરીસાને ઊંચો કરી શકતા નથી, તેઓ બટનના એક જ દબાવીને કરો અને પ્રાર્થના કરો કે બધું જ ઝડપથી બહાર આવશે. અભિનંદન, પ્રથમ શોટ લેવામાં આવ્યો છે. હવે આપણે લેન્સને ફોકલ લેન્થ રિંગના ત્રીજા ભાગથી ડાબી તરફ ફેરવીએ છીએ. ઓવર-ટ્વિસ્ટ કરતાં અન્ડર-ટ્વિસ્ટ કરવું વધુ સારું છે. વધુ ફ્રેમ્સ - ઓછી નહીં, જો તમે ક્ષેત્રની ઊંડાઈમાં ઑબ્જેક્ટનો ભાગ ચૂકી જાઓ છો, તો સમગ્ર સ્ટેકને ફરીથી શૉટ કરવો પડશે. તે કામ કર્યું? ઠીક છે, અમે બટન દબાવીએ છીએ, વાઇબ્રેશન બંધ થાય ત્યાં સુધી પાંચ સેકન્ડ રાહ જુઓ અને ફરી શોટ લો. ફરીથી આપણે લેન્સને એક ક્વાર્ટરમાં ફેરવીએ છીએ, બીજો શોટ લઈએ છીએ, અને તેથી વધુ, અને તેથી વધુ. જ્યાં સુધી તમે આ રીતે લેન્સને અંતિમ સ્થાને ફેરવો નહીં જ્યાં સુધી તમારે યાદ રાખવાનું હતું. લાઇવ વ્યૂ દ્વારા પ્રક્રિયા કેવી દેખાય છે તે અહીં છે:

અને તે બહારથી જેવો દેખાય છે તે આ છે:

પરિણામે, કેમેરા સ્ક્રીન પર પરિણામી છબીઓ દ્વારા સ્ક્રોલ કરીને, તમારે આના જેવું કંઈક મેળવવું જોઈએ:

ગભરાશો નહીં કે દરેક ફ્રેમ સાથે મોડેલનું કદ ઘટે છે. સ્ટેક એસેમ્બલી પ્રોગ્રામ્સ આ સુવિધા વિશે જાણે છે અને તેને સંપૂર્ણ રીતે સુધારે છે. પરંતુ આ વિશે વધુ કોઈ અન્ય સમયે.

આ દરમિયાન, પોસ્ટના શીર્ષક ફોટો શૂટ કરવાની સમગ્ર પ્રક્રિયા જુઓ, પચીસ વખત ઝડપી. જેમ જેમ તેઓએ મારી યુવાનીમાં કહ્યું હતું, 3D માં (ખરેખર નહીં) અને સાચા રંગમાં. તમે શું કરી શકો, હું ના બ્રેડ ના crumbs એક દંપતિ ખાય હતી