Fotografía macro con enfoque manual. Cómo tomar fotografías macro increíbles con una lente simple

Disparar objetos pequeños de cerca- casi una parte integral del trabajo de cualquier fotógrafo. Podría ser cualquier cosa: flores y mariposas. anillos de boda en una boda, muestras de manicura y pedicura, fotografía de producto para una tienda online, etc. La mejor manera de hacerlo será el tema de este artículo.

Existe una idea errónea de que fotografía macro- un género fotográfico muy simple, o incluso ningún género. Todo lo que se requiere de la cámara para esto es la capacidad de enfocar un objeto desde unos pocos centímetros. Esto formó la base del mito de que las cámaras de apuntar y disparar tienen capacidades macro significativamente mejores que los dispositivos con ópticas intercambiables. De hecho, los fabricantes de equipos fotográficos han logrado avances claros en este sentido: la mayoría de las cámaras compactas pueden enfocar desde una distancia de 1 centímetro o incluso menos. Pero resulta que esto no es todo lo que se necesita para realizar fotografías macro de alta calidad. Especialmente jaboneras...

Escala

Primero que nada, primero entendamos qué es fotografía macro y ¿en qué se diferencia de lo simple? tomas de primeros planos. Se cree que la frontera entre macro y primer plano está en una escala de 1:2.

En general, ¿qué es la escala en fotografía macro? Después de todo, este valor casi siempre se indica en las características de la lente. Su significado es sencillo. A escala 1:2, se proyectan dos milímetros “lineales” del objeto sobre un milímetro “lineal” de la matriz. Es decir, si el dispositivo tiene una matriz de 22 * ​​​​17 mm (un valor típico para cámaras recortadas) y una lente que le permite disparar a una escala de 1: 2, entonces una moneda con un diámetro de 17 mm Se proyectará en un círculo con un diámetro de 17/2 = 8,5 milímetros, es decir, según la altura quedará medio marco. Si la lente puede dar una escala de 1:1, entonces la moneda tendrá la altura de todo el fotograma (si la matriz es APS-C).

Basándonos en esto, llegamos a la conclusión de que el principal indicador de las capacidades macro de un objetivo no es la distancia mínima de enfoque, sino la escala de la fotografía macro. Con la misma escala de disparo, diferentes lentes pueden tener distancias de enfoque completamente diferentes, desde 20 centímetros hasta 1,5 metros o más. ¿Por qué es así?

Distancia focal, distancia de enfoque, perspectiva.

Sabemos que una de las principales características de una lente es su distancia focal. Cuanto más grande es, menor es el ángulo de visión que tiene la lente y más “acerca” el objeto. En consecuencia, cuanto más cerca esté la lente, mayor será la distancia que podrá proporcionar para disparar a la escala requerida. Las distancias focales más habituales para objetivos macro oscilan entre 50 y 180 mm. ¿Cuál es la diferencia entre estos lentes si proporcionan la misma escala de fotografía macro?

Se trata de la transmisión. perspectivas. Se sabe que cuanto más cerca se toma la fotografía, más se distorsiona la perspectiva de la imagen del objeto. A continuación se muestra un ejemplo en el que se fotografía el mismo objeto aproximadamente a la misma escala, pero con diferentes distancias focales. Por simplicidad, se utiliza un objeto rectangular:

¡La diferencia es obvia! Si disparas con larga distancia Con una lente de enfoque largo, un objeto rectangular conservaba su forma, pero al disparar con un gran angular a la misma escala, obtuvimos distorsiones de perspectiva significativas, iluminación desigual (debido al hecho de que el flash estaba demasiado lejos de la lente) y una mayor probabilidad de que objetos innecesarios del fondo entren en el encuadre.

En fotografía existe una regla: para evitar la aparición de distorsiones de perspectiva notables, es necesario fotografiar el objeto desde una distancia al menos 10 veces mayor que la "profundidad" del objeto. Es decir, si fotografiamos un objeto de 10 cm, entonces tendremos que hacerlo desde al menos un metro de distancia. La distancia focal de la lente debe ser tal que proporcione el zoom deseado sin acercarse al sujeto más allá de esta distancia crítica.

¿En qué se diferencia una lente macro de una lente normal?

Un objetivo marcado con la palabra Macro suele tener las siguientes características:

• Distancia focal suficientemente larga- como se mencionó anteriormente, para reducir las distorsiones de la perspectiva en la forma de un objeto al disparar en primer plano - para disparar no a quemarropa, sino un poco más lejos. Cuanto más crítica sea la cuestión de transmitir la forma de un objeto, mayor debe ser la distancia focal (y, en consecuencia, la distancia de enfoque).
• Mayor escala macro en comparación con lentes convencionales. Si para el Canon 50mm 1:1.4 estándar de “cincuenta dólares” la escala es 1:4, entonces para el CANON EF 50 mm f/2.5 Compact Macro es 1:2, es decir, permite fotografiar un objeto 2 veces más grande. La escala macro se puede determinar mediante la distancia mínima de enfoque o la distancia focal. Los lentes macro con una distancia focal larga (150-180 mm) le permiten fotografiar un objeto desde una distancia mayor (relevante para fotografiar, por ejemplo, mariposas tímidas) y "estirar" y desenfocar más el fondo.
• El rango del número F se ha desplazado hacia aperturas pequeñas. Si con la mayoría de los objetivos convencionales la apertura se puede limitar a 22, entonces un objetivo macro permite hacerlo a 36 e incluso a 45. Esto se hace para garantizar zona más grande DOF, ya que al disparar a corta distancia, incluso a f/22, la profundidad de campo es cuestión de milímetros.
• Diseño óptico optimizado para fotografiar objetos cercanos. Cualquier óptica tiene distorsiones (aberraciones): cromática, esférica, coma, astigmatismo, que afectan negativamente la calidad de la imagen. Al hacer zoom y enfocar, las lentes dentro de la lente se desplazan y el fabricante de la óptica debe compensar las aberraciones en todo el rango de zoom/enfoque. En los objetivos macro se da preferencia al enfoque en primer plano. Es por eso que estos lentes macro proporcionan una gran nitidez en el retrato y dibujan la piel en cada detalle, a menudo enfatizando sus defectos. Por esta razón, muchos fotógrafos no recomiendan el uso de lentes macro para retratos: en los retratos se valora la suavidad, especialmente en los de mujeres.

Problemas comunes con la fotografía macro

Un objeto que cae fuera de la zona de profundidad de campo.

La esencia del problema es que el objeto fotografiado no es completamente nítido, sino solo parcialmente:

El ejemplo dado es sólo un fuerte recorte de una fotografía tomada con una lente "normal". Cuando se utiliza un objetivo macro, el problema puede ser mucho más pronunciado.

Supongamos que tenemos un objetivo macro de 100 mm, relación de apertura 1: 2,8, distancia mínima de enfoque: 30 cm. Si intentamos disparar desde la distancia mínima posible con la apertura abierta, la profundidad de campo del espacio fotografiado será inferior a 1. milímetro (calculado en la calculadora de profundidad de campo, para fotograma completo). Naturalmente, en tales condiciones, en la mayoría de los casos es difícil contar con una fotografía exitosa: el borde anterior del objeto será nítido, el resto se desvanecerá rápidamente en el área borrosa. Por supuesto, esto puede ser parte del concepto creativo, pero, por ejemplo, para la fotografía de productos este enfoque no es aceptable. La profundidad de campo debe corresponder a la "profundidad" del objeto.

Para aumentar la profundidad de campo, cierre la apertura. Si cierras la apertura a 45 (!!!), entonces la profundidad de campo es en este caso crecerá hasta 1,3 centímetros; esto es bastante aceptable para fotografiar un objeto pequeño. Pero sabemos que cuando aprietas la apertura, la velocidad de obturación también aumenta proporcionalmente. Cuando ajustas la apertura de f/2,8 a f/45, para mantener el nivel de exposición, necesitas aumentar la velocidad de obturación 256 (!!!) veces. Es decir, en lugar de 1/250 de segundo, ¡tardará 1 segundo! Aquí no hay nada que hacer sin un trípode.

Para comprobar la profundidad de campo, muchas cámaras tienen un botón repetidor de apertura. En las cámaras Canon se encuentra a la izquierda, debajo del objetivo.

Cuando presiona este botón, la apertura se cierra al valor seleccionado. En este caso la imagen en el visor se oscurece, pero al mismo tiempo se puede ver la profundidad de campo real que aparecerá en la fotografía. En LiveView, esta función es más cómoda de utilizar, ya que la imagen en la pantalla se muestra con el mismo brillo.

shevelenka

Si durante la fotografía normal con una velocidad de obturación de 1/20-1/50 de segundo el movimiento se expresa en una imagen borrosa (movimiento "transversal", esto es parcialmente compensado por el estabilizador), entonces durante la fotografía macro con una pequeña profundidad de campo, El movimiento "longitudinal" también es posible: cuando se presiona el botón del obturador, el dispositivo se acerca o se aleja aleatoriamente del objeto. Como resultado de esto, el sujeto se sale de la zona de profundidad de campo (si la cámara se aleja) o el área de enfoque no está donde el fotógrafo pretendía, por ejemplo, en la parte posterior del sujeto.

El método antivibración más fiable para la fotografía macro es un trípode. Es prácticamente una panacea a la hora de fotografiar objetos estacionarios, lo principal es que su altura permite colocar la cámara correctamente.

Si tiene que fotografiar objetos en movimiento, por ejemplo flores meciéndose con el viento, la solución más sencilla es reducir la velocidad de obturación a al menos 1/250 de segundo y disparar continuamente. Según la teoría de la probabilidad, al menos uno de cada 10 fotogramas saldrá nítido.

Fallos de enfoque automático

Incluso si el objetivo no tiene enfoque frontal/posterior, no debes confiar al 100% en la asistencia de enfoque automático al tomar fotografías macro. Es mejor utilizar el enfoque manual en el modo LiveView con la ampliación del área de enfoque activada. Sólo esto garantiza que todo el objeto estará nítido, o esa parte del objeto que queremos enfocar estará nítida.

El flash normal no ilumina al sujeto correctamente

Al disparar desde una distancia corta, el paralaje del flash comienza a hacerse sentir. Cuanto más lejos esté el flash del objetivo, más desigual será la iluminación, ya que es posible que parte del sujeto no esté dentro del alcance del flash. Volvamos al ejemplo anterior:

Aunque no se trata de fotografía macro, es fácil notar que el flash ilumina al sujeto predominantemente desde la izquierda. El lado derecho de la foto está en sombra. Para obtener una iluminación uniforme durante la fotografía macro, se utilizan flashes macro anulares especiales:

Estos flashes le permiten iluminar objetos de forma eficaz incluso a una distancia mínima de enfoque, por ejemplo, así:

Fuente - macroflash.ru

Falta de escala

Incluso un objetivo macro potente no siempre es capaz de proporcionar la escala de imagen deseada al fotografiar objetos muy pequeños. En este caso, es necesario recurrir a la ayuda de equipos auxiliares: un macroconvertidor, anillos de extensión y dispositivos más complejos.

El macroconvertidor es una lente que se atornilla delante de la lente y actúa como una lupa. Los anillos macro se colocan entre la lente y el cuerpo; en este caso, el área de enfoque se desplaza hacia distancias más pequeñas, es decir, podemos acercarnos al objeto. Tienes que pagar por esto reduciendo la relación de apertura, perdiendo la capacidad de enfocar al infinito y posiblemente reduciendo la calidad de la imagen debido a aberraciones. Sin embargo, es posible tomar fotografías de muy primeros planos incluso con un objetivo normal (no macro).

Puede leer un artículo interesante sobre el uso de macroanillos en el sitio web radojuva.com.ua

¿Es posible tomar fotografías macro normales con una cámara de apuntar y disparar?

Dejemos de lado los dispositivos con lentes intercambiables por un tiempo y centremos nuestra atención en las cámaras de apuntar y disparar. Las características de la mayoría de los dispositivos compactos indican la posibilidad de realizar fotografías macro de 1 a 2 centímetros o incluso menos. ¡Sí, parece tentador! De hecho, resulta que enfocar a una distancia tan cercana sólo es posible en la posición gran angular del objetivo. Si "agrega el zoom", la zona macro se mueve bruscamente en la distancia y la escala disminuye; he tenido muchas cámaras de apuntar y disparar en mis manos, pero todas tenían esta función. Lo que resultará de esto se puede evaluar con este “retrato” de un escarabajo, tomado con una cámara Sony de apuntar y disparar desde una distancia de aproximadamente 1 cm (en posición de gran angular):

Se nota que las proporciones del cuerpo del insecto están significativamente distorsionadas. Ahora veamos otra fotografía de un escarabajo de tamaño similar, pero tomada con una cámara con una matriz “grande” y una lente macro de enfoque largo:

Si en el primer ejemplo la cabeza y los bigotes del escarabajo parecen enormes en comparación con el cuerpo, en el segundo el insecto parece bastante proporcionado.

Además, debido al hecho de que la lente es gran angular, los objetos semiborrosos innecesarios del fondo a menudo caerán en el encuadre. Esta es una "obra maestra" producción propia Llevo almacenando más de 13 años:

Esta fotografía fue tomada a principios de la década de 2000 con una cámara Olympus de apuntar y disparar con lente gran angular fija. Distancia mínima el zorro era de 10 cm. Parece que al fotografiar flores de 1 cm de tamaño no hay distorsión de la perspectiva, pero el fondo es simplemente espectacular :)

Por lo tanto, podemos concluir que, en teoría, se puede fotografiar una buena macro en una cámara de apuntar y disparar si se mantiene la capacidad de enfocar un objeto muy cercano en todo el rango de distancias focales. Desafortunadamente, todavía no he visto dispositivos de este tipo.

Ahora tomemos un descanso de la fotografía macro y toquemos un poco el tema. fotografía de sujeto, ya que muchas personas están preocupadas por la cuestión de cómo hacerlo de manera eficiente en casa.

¿Cómo arreglárselas con las herramientas disponibles para realizar fotografías de sujetos de alta calidad?

Regularmente necesito fotografiar algo para este sitio, pero no tengo una lente macro, flash anular ni luz externa. La misma situación surge regularmente entre los propietarios de sitios web y tiendas en línea: necesitan fotografiar algún objeto pequeño (por ejemplo, un producto) para que esta foto pueda encajar normalmente en el diseño del sitio web. Es lógico que para ello el objeto deba estar sobre un fondo uniforme, por ejemplo, de esta manera:

O sobre un fondo completamente blanco:

¿Cómo crees que fue fotografiada esta máquina? ¿Se utilizó una caja especial para la fotografía de producto? ¿O flash macro? ¿O algún otro “dispositivo” con un nombre impronunciable?

La siguiente foto probablemente te hará sonreír:

¡Sí, sí! El fondo blanco es una hoja de un calendario antiguo. Una curva suave hace invisible la transición del "suelo" a la "pared".

Otra cosa es que la cámara tenía instalado un flash externo y su cabezal estaba girado hacia atrás. La pared del fondo y parte del techo se utilizaron como reflector. Esto da como resultado una iluminación más suave y uniforme, incluso mejor que la del techo.

A continuación se muestra una tabla de los resultados del experimento. Como mi Canon 5D no tiene flash incorporado, utilicé una Olympus E-PM2. Luego tomé una DSLR y tomé una foto con flash desde el techo y desde la pared del fondo. Vea los resultados usted mismo.

¿Qué pasa si no hay flash externo? Para la iluminación, puede utilizar una lámpara de mesa normal. Sólo que es deseable que un poderoso lámpara de bajo consumo con luz fría (4000K). El uso de luz "cálida" (2700 K) para la iluminación puede provocar problemas de equilibrio de blancos. Al mover la lámpara con respecto al objeto, puede lograr el resultado óptimo para que el objeto esté bien iluminado y sus sombras no interfieran.

La fotografía macro es un campo prácticamente inaccesible para un fotógrafo principiante con un presupuesto limitado, ya que los verdaderos objetivos macro son muy caros y la óptica macro económica tiene importantes desventajas. Por ejemplo, mi Tamron (uno de los objetivos más económicos de su clase) tiene la etiqueta "macro", pero la distancia mínima al objeto en este modo es de aproximadamente un metro y medio. La inscripción "macro" aquí, en mi opinión, es sólo un truco publicitario, porque desde esa distancia se puede fotografiar una mariposa o algo de tamaño similar. Y me parece que esas imágenes se pueden llamar macro, solo que con un gran tramo. Sí, grande, pero todavía no macro. A continuación se muestran fotografías de este objetivo (Tamron 70-300) en modo macro.

Y las siguientes dos fotografías fueron tomadas con macroóptica, cuya producción analizaremos en detalle en este artículo.

Personalmente, estaba seriamente desconcertado por el "diseño" de una lente macro, porque realmente quería fotografiar el iris del ojo humano, el polen en las alas de una mariposa, la "cara" de una mosca, los copos de nieve y nunca Conozca todo tipo de belleza escondida en el "mundo macro". Y el deseo de capturar lo que se esconde delante de nuestras narices, más un presupuesto muy limitado, me llevó a tal diseño. Helios 44-2 comprado por 1000 rublos, lo enmarqué reverso a otra lente montada en la cámara. Y listo, la óptica macro está lista, puedes tomar fotografías. Hice la primera opción simplemente envolviendo la segunda lente con cinta aislante.

Pero la cinta aislante bloquea el acceso al anillo de apertura de la segunda lente. Pero incluso sin montura tampoco es una opción, porque sostener la cámara con una mano y la lente con la otra todo el tiempo es inconveniente y poco realista en general, porque también es necesario presionar botones, encender los anillos de ajuste los Helios mecánicos y realizar muchas otras manipulaciones donde se necesita al menos una mano libre. Así, montamos dos lentes juntas, con la posibilidad de colocar también una fuente de luz (linterna).

Materiales y herramientas:

Se pueden adquirir dos lentes (por ejemplo, Helios 44-2 y Tamron 70-300) Tamron 70-300.
Un trozo de plástico ABS (que no se astilla)
Soldador
Limas (redondas y media caña)
Secador de pelo a gas (se puede comprar)
Cuchillo de papelería
Rompecabezas (puedes prescindir de él)
Alicates o abrazadera (opcional)

Paso 1
Cogemos un trozo de plástico, le aplicamos un parasol (ese tipo de tontería de plástico que se fija al extremo del objetivo y lo cubre de la luz lateral) de Tamron y delineamos las monturas al objetivo. Luego corta un agujero a lo largo de las líneas dibujadas. Puedes hacer esto con una sierra de calar o perforar pequeños agujeros en círculo, lo que te resulte más conveniente, yo lo hice con un soldador. Como resultado, debemos copiar los sujetadores de la capota para que la pieza de plástico se sujete firmemente en su lugar.

Al principio no tuve en cuenta que el plástico no debía estar afilado, y cuando ya había cortado el agujero, inmediatamente partí la pieza de trabajo y comencé a procesar los bordes.
Tomé el siguiente trozo de plástico de una vieja funda de teléfono. Tampoco es exactamente lo que necesitamos, pero no se encontró nada más adecuado. Luego repetí el procedimiento con un soldador, ajusté el orificio a la forma de las monturas de las lentes y procesé los bordes.

Paso 2
Tomamos Helios 44, desenroscamos el anillo adaptador (a través de este anillo se adjunta a mi DSLR) y lo atornillamos hacia atrás, esto hará que sea más conveniente hacerle sujetadores y no será necesario sellar la unión entre las lentes. .

Probamos Helios con un adaptador invertido a Tamron, que ya tiene un trozo de plástico con un soporte ya hecho. Terminé con un anillo adaptador que es un milímetro más grande que el diámetro de la lente montada en la cámara, por lo que toda la estructura no tiene espacios por los que pueda entrar luz no deseada. Si los hay, por ejemplo, al ensamblar este producto casero a partir de otras lentes, entonces deben aislarse cuidadosamente, de lo contrario se producirán reflejos u otros defectos al disparar.

Paso 3
Desenroscamos el anillo adaptador de la lente para que no interfiera mientras realizamos las monturas. Calentamos los bordes del plástico que llevamos en lugar de la capucha, los doblamos y presionamos el anillo adaptador con ellos. Hacemos esto con tres lados, para crear un “bolsillo” en el que se insertará desde arriba un anillo con una lente atornillada. Puede hacer tales curvas en los cuatro lados para que la segunda lente se pueda quitar junto con la montura. Pero decidí usar uno de los lados (arriba) para colocarle una linterna.

Paso 4
En nuestro diseño para fotografía macro, la zona focal estará a 20-30 mm del borde de la segunda lente, es decir, dispararemos directamente a quemarropa. Por ejemplo, al fotografiar el ojo humano, la lente prácticamente toca las pestañas. Por lo tanto, el flash incorporado, al igual que el flash de zapata, simplemente no incide en el sujeto y se necesita luz adicional para iluminar el área directamente frente a la lente.

Utilizo una linterna brillante con un soporte móvil para poder ajustar la dirección de la luz en el área iluminada. Posteriormente, después de las pruebas, la linterna se acercó varios centímetros aún más al borde de la lente.

Conclusión

Por supuesto, esta “macroóptica” tiene sus inconvenientes. Por ejemplo, sin luz adicional o sol brillante, un diseño de este tipo no tiene suficiente iluminación, además, la electrónica de la cámara en los modos automáticos estima incorrectamente la cantidad de luz y selecciona la configuración incorrecta. Aunque, en mi opinión personal, el único inconveniente grave es la pequeña profundidad de campo (profundidad de campo) al fotografiar objetos planos como copos de nieve, esto no afecta de ninguna manera las imágenes, pero al fotografiar objetos tridimensionales, ya Quiero aumentar este indicador. Y aumenta sólo en proporción directa a la disminución de la fotosensibilidad debido al cierre de la apertura.
Pero un dispositivo macro de este tipo no requiere dinero si tiene dos lentes, ofrece un aumento excelente mejor que cualquier anillo macro (que, por cierto, también cuesta dinero), le permite mirar el "mundo macro" y fotografiar algo allí. . Me parece que estas ventajas superan a las desventajas.

Todo lo que queda es configurar la cámara en un modo de disparo conveniente (disparé en modo completamente manual), seleccionar la configuración adecuada para la cámara y ambos lentes, y listo, obtenemos fotografías tan interesantes de las que ni siquiera todos los fotógrafos serios pueden presumir. .

¡Te deseo éxito creativo!

La mayoría de ustedes saben que la fotografía macro consiste en fotografiar objetos u objetos desde una distancia muy cercana, pero no todos saben cómo tomar esas fotografías. Estas fotografías se pueden ver a menudo en revistas de moda, donde no siempre se sabe si se trata de gráficos por ordenador o de una fotografía tomada con una cámara. La fotografía macro incluye más que solo disparar mundo asombroso insectos, gotas de rocío, bayas, pequeñas flores silvestres, pero también fotografías de sujetos, como, por ejemplo, gotas de agua teñidas que caen en un tanque y mucho más.

La fotografía macro es realmente muy hermosa y no conoce límites al vuelo de la fantasía, pero trabajar con una fotografía así es suficiente. No podremos describir todos los matices y detalles más pequeños, pero resaltaremos los principios básicos para trabajar en este género. Debes saber que las fotografías macro se pueden realizar tanto con cámaras tipo apuntar y disparar como con cámaras réflex avanzadas. A continuación te comentamos cómo actuar en ambos casos;

Comencemos tomando una fotografía macro con una cámara normal de apuntar y disparar. Todas estas cámaras, ya sean las más baratas o las más caras, tienen un útil modo macro que necesitaremos. característica principal Este modo es que en el modo macro te dan la oportunidad de enfocar muy de cerca, que es lo que necesitamos. El principio de funcionamiento aquí es bastante simple:

1. Cambiemos al modo macro que necesitamos.
2. Si hay un estabilizador, enciéndalo.
3. Establecemos el ISO mínimo y también eliminamos el zoom óptico y digital.
4. Cambiar el enfoque automático al enfoque central
5. Luego necesitas acercar tu cámara lo más posible al sujeto y enfocar.

Si no se produce el enfoque, si se enciende un pequeño rectángulo amarillo en la pantalla de tu cámara, esto significa que el enfoque no está determinado, es decir, que tu sujeto está demasiado cerca o, por el contrario, demasiado lejos. En este caso, debe cambiar la distancia al objeto e intentarlo nuevamente. Tomar fotografías lo más cerca posible proporcionará una buena profundidad de campo en sus fotografías, lo que no siempre es posible con las cámaras convencionales de apuntar y disparar. Por ejemplo, al tomar un retrato, no es posible lograr profundidad de campo con este tipo de cámaras.

Para obtener excelentes fotografías al disparar con cámara réflex, necesitas una lente macro. Con esta lente especial podrás tomar fotografías desde distancias muy cercanas. La distancia desde el propio enfoque hasta el objeto que estás fotografiando será de aproximadamente 0,15 metros. Puede ser un teleobjetivo con una distancia focal de 60-100 mm. Ejemplos de estos objetivos podrían ser Nikon de 60 mm, Sigma de 70 mm, etc. Vale la pena señalar que no se requiere ningún estabilizador para lentes macro, porque si cierra la apertura, aún necesitará un flash.

Entonces, antes que nada, al empezar a disparar. cámara réflex Se recomienda configurar ISO en modo automático y cambiar al modo especial de Prioridad de apertura. Luego, debe cerrar la apertura a valores de aproximadamente 5,6 a 11. Luego debe encender el flash y acercarse lo más posible al sujeto para obtener un mayor efecto macro. Después de eso, miramos el cuadro resultante y, si es necesario, ajustamos la apertura o la exposición misma.

Como ves, es necesario conocer el principio básico del trabajo en modo macro, así como algunos detalles y matices de este tipo de disparo. Lo principal que necesitas en la fotografía macro es perseverancia, porque cazar insectos o una gota de rocío es una tarea bastante problemática, pero los resultados superarán todas tus expectativas.

(Pulsando, como siempre, en Yandex.Photos, donde hay un tamaño de caballo para los curiosos.)

Así que así es como se hace. Mientras la víctima del arte espera su triste destino, espero que ya hayas probado el trípode en tu gato, hayas comprado el resto del equipo e incluso hayas pasado una noche sobria por una vez. Si no ha hecho nada de esto, primero lea mis artículos una y otra vez. También lo recomiendo para rubias. Ella será necesaria. ¿Qué deben hacer aquellos que están preparados y ya han memorizado toda la teoría?

El primer paso es conectar al revés la lente del kit, con una apertura preestablecida. Primero, apague el enfoque automático y el estabilizador óptico, si tiene uno. Desenrosque todos los filtros de luz si los vendedores le vendieron estas gafas UV inútiles. Si tienes un polarizador realmente útil allí, tendrás que quitarlo también. Ahora toca atornillar el anillo reversible de 58 mm en lugar de los filtros. Conecte la lente a la cámara de la forma habitual y no mediante un adaptador recién instalado. Ajuste la distancia focal de la lente a 18 milímetros girando el anillo correspondiente.

Luego configure el modo manual (M) o prioridad de apertura (Av) girando la rueda DSLR. Establezca la apertura en F8.0. Como ya sabes por mi , este valor para una ballena es óptimo al disparar una pila. Si abre más la apertura, la calidad de la imagen no mejorará y la profundidad de campo disminuirá. Si lo cierras aún más, aparecerá el efecto de difracción.

Después de eso, presione el botón de vista previa de profundidad de campo y, sin soltarlo, desenrosque la lente de la cámara. Permítame recordarle que para la Canon 1100D, la función de vista previa de la profundidad de campo primero debe cambiarse al botón SET en la configuración del menú. Ahora su lente deshabilitada tiene su apertura forzada a F8.0. Si vuelve a atornillar la lente a la cámara de la manera normal, la apertura se abrirá completamente, por lo que cuando retire la lente, asegúrese de repetir el paso anterior nuevamente.

Listo, la lente ajustada se puede conectar a la DSLR al revés a través del anillo de inversión. El macro monstruo está listo. Mire por el visor de la cámara. ¿Nada visible, sólo una mancha oscura? Entonces hiciste todo bien.

Por cierto, ya puedes poner el sacrificio artístico en el congelador si aún no lo tienes allí.

Ahora comencemos a configurar la "configuración". Desafortunadamente, todavía no existe una palabra rusa para describir una escena con accesorios, iluminación y cámara correctamente instalados. Tome una mesita de noche o una mesa pequeña, coloque un trípode al lado y ajuste su altura para que la cámara montada en ella quede un poco más alta que la mesa.

Trae la vieja lámpara de mesa de tu abuelo y colócala sobre la mesa. No olvides enchufarlo. Conecte el objetivo a la cámara a través del anillo de inversión, si aún no lo ha hecho, e instale esta última en un trípode. Conecte el cable a la cámara. Establezca la distancia focal de la lente de 24 a 35 milímetros. Gire la rueda al modo de configuración manual (M), configure ISO en 100 (o cualquiera que sea su mínimo), configure el balance de blancos según la iluminación de la habitación, esto es importante. Active la vista en vivo. ¿Oscuridad? Bueno, lo que querías no puedes dispararlo automáticamente. Configure la velocidad de obturación en aproximadamente dos segundos, luego la neblina negra debería dar paso a color marrón (más o menos). Si esto no sucede, el exposímetro te indicará cómo ajustar la velocidad de obturación correctamente. Y si ambas palabras te parecen malas, simplemente gira la segunda rueda de la cámara hacia la izquierda y hacia la derecha. Una vez que la oscuridad desaparece, es hora de parar. Has configurado todo como debería.

Ahora puede sacar a la víctima del refrigerador y asegurarla con una aguja. Es más fácil con los escarabajos y las cucarachas; puedes insertar una aguja debajo de las duras alas; con los insectos más blandos es más difícil. Todo depende de tu disgusto y ansia por el arte. Puedes probar con pegamento de oficina, martillarlo con una aguja y enganchar al animal por las alas o patas con unas pinzas envueltas en una banda elástica, o no puedes tener miedo y perforar valientemente al insecto con una aguja. El portamodelos debe fijarse en una estructura que permita seis grados de libertad. Un trozo de plastilina extraído de un niño es perfecto para ello. Por cierto, la luz reflejada contribuirá bastante notablemente a la imagen final, así que si no quieres efectos de color especiales, elige el gris. Si la altura del soporte del modelo es demasiado pequeña, se puede colocar un trozo de plastilina sobre un soporte. Esto es lo que me pareció a mí:

Ahora necesitamos afinar el modelo. ¿A dónde fueron tus manos? No, no es necesario que toques los anillos de las lentes, aun así no ayudará. Mueve el trípode de manera que queden unos cinco centímetros desde la punta de la lente hasta el insecto. Y, he aquí, debería aparecer una silueta ligeramente vaga de él en el modo Live View. ¡Hurra! Puedes jugar un poco. Toma tus primeras fotos mega-macro borrosas, baila y baila. Bueno, de verdad, ¡qué cosa tan genial! No seas tímido, todo el mundo lo hace. Después de haber jugado lo suficiente, puedes empezar a crear una composición. Gire el portamodelos en la lente, enderece las patas del insecto con la segunda aguja y, al mismo tiempo, retire las motas grandes y ajuste la velocidad de obturación de la cámara para que no haya sobreexposiciones. Por cierto, puedes cambiar el aumento girando el anillo de longitud focal del objetivo solo en el rango de 24 a 35 milímetros; de lo contrario, no podrás disparar sin rieles. Estas son las opciones que se me ocurrieron:

Hagas lo que hagas en esta etapa, la iluminación dejará mucho que desear. La luz de la lámpara es bastante intensa, el contraste se saldrá de escala. De esto nos salvará un reflector cilíndrico, o “de papel”. Colóquelo sobre la mesa, debajo de la lámpara, apóyelo con Fyodor Mikhailovich Dostoievski y coloque el sufrido insecto en su interior. Vuelva a apuntar al modelo. Ahora creo que puedes adivinar por qué recomendé configurar la composición con anticipación. Esto será mucho más difícil de hacer en una tubería bloqueada por una cámara. En general, debería obtener algo como el siguiente diseño:

El modelo no se ve en la foto, pero está ahí, dentro, justo debajo del centro de la lámpara. La luz en este caso será mucho más suave, aunque es posible que sea necesario algún ajuste en el tiempo de exposición. Compare con mi tercera opción sin tubería:

La luz debería ser buena, pero lo más probable es que el fondo sea terrible. Para corregir este molesto malentendido, coloque ropa oscura o un trapo detrás de la tubería. Vaqueros negros, a diferencia de los blancos ( Promich , lo siento) servirá, aunque usé pantalones de esquí. Delante de la ropa de fondo, coloque algo colorido y que no deslumbre, como una toallita. Tengo cuatro diferentes.

La configuración debería verse así:

Después de jugar con la ubicación de la toallita, puedes quitar algo como esto:

“Espera, espera, ¿qué es esa porquería blanca que sale del tubo frente a la cámara en la foto anterior?” —me preguntará mentalmente el lector atento. Y este es un reflector adicional. Me pareció que la parte inferior del insecto estaba un poco oscura. Y lo iluminé un poco, con la luz reflejada en el papel. Esto me pareció mejor:

En general, todo está listo para disparar a la pila. Para realizar el empujón final, active la elevación previa del espejo en la cámara. Los propietarios de cámaras DSLR muy económicas pueden suspirar con tristeza y saltarse este punto. Luego active Live View y gire la lente completamente hacia la derecha, pero no completamente, sino solo moviendo el anillo de enfoque. La distancia focal de la lente no debe cambiar. Acerque el trípode al modelo para que la parte más cercana a usted quede ligeramente desenfocada. Esto es necesario porque si comete un error en el enfoque inicial, después de disparar la pila no será posible corregirlo. Por lo tanto, es mejor girar un poco menos al principio que girar demasiado. Luego gire la lente hacia la izquierda hasta el máximo parte lejana el insecto no se enfocará. Recuerde esta posición y gire la lente completamente hacia la derecha. Verifique su exposición nuevamente. Lo principal es que no hay sobreexposiciones. Desafortunadamente, tampoco se podrá hacer nada al respecto más adelante.

Entonces comienza la obra titánica que cultivará en ti la paciencia de un monje. Apague Live View y coloque el control remoto en el piso. Presione el botón del control remoto. El espejo de la cámara se elevará. Esperamos unos cinco segundos hasta que la vibración disminuya y volvemos a pulsar el botón. Aquellos que simplemente no pueden levantar el espejo, se conforman con presionar un solo botón y rezar para que todo salga bien. Felicitaciones, se realizó la primera toma. Ahora giramos la lente hacia la izquierda entre un cuarto y un tercio del anillo de distancia focal. Es mejor girar poco que girar demasiado. Más fotogramas, nada menos, si pierde parte del objeto en la profundidad de campo, será necesario volver a tomar toda la pila. ¿Funcionó? Bien, presionamos el botón, esperamos cinco segundos hasta que la vibración disminuya y volvemos a disparar. Nuevamente giramos la lente un cuarto de su recorrido, tomamos otra foto, y así sucesivamente. Hasta que gires la lente de esta manera hasta la posición final que se suponía que debías recordar. Así es como se ve el proceso a través de Live View:

Y así es como se ve desde fuera:

Como resultado, al desplazarse por las imágenes resultantes en la pantalla de la cámara, debería obtener algo como esto:

No te alarmes porque el tamaño del modelo disminuye con cada fotograma. Los programas de ensamblaje de pilas conocen esta característica y la corrigen perfectamente. Pero hablaremos más de esto en otro momento.

Mientras tanto, Mire todo el proceso de toma de la foto del título de la publicación, acelerado veinticinco veces.. Como decían en mi juventud, en 3D (en realidad no) y en color verdadero. ¿Qué puedes hacer? Tuve que comerme un par de migas de pan de

Soy profesor (psicología experimental, pero no entomología). En 1989, comencé a escanear imágenes para utilizarlas en mis conferencias y a mostrarlas en las aulas. En 2000, compré una cámara digital para tomar fotos familiares y documentar el comportamiento del perro. La cámara no era tan buena como quería, tenía un enfoque automático lento y otras limitaciones específicas. Me gustaba la fotografía digital por la posibilidad de tomar fotografías y ver los resultados de inmediato. La memoria flash es como un rollo de película interminable. Dada mi experiencia pasada, pienso en una cámara digital, como puede ver, más bien como un "escáner".

Cuando compré una cámara por primera vez, un día mi hijo de cinco años vino a mi oficina y se ofreció a fotografiar un escarabajo que le llamó la atención. Hice precisamente eso. La foto, según mis estándares actuales, era simplemente terrible, pero en ese momento nos permitió a mi hijo y a mí ver el escarabajo en detalle de una manera que nosotros mismos no podíamos. Esto es lo que me inició en la fotografía macro y lo que más me gusta de ella.

La fotografía macro nos permite ver lo inaccesible. Como científico, soy muy curioso por naturaleza. Felizmente seguí fotografiando escarabajos; afortunadamente, mi cámara era adecuada para ese tipo de fotografías. También me gustó que cuanto más desarrollaba mis habilidades para fotografiar insectos, mejores eran mis otras fotografías (perro, familia, etc.).

Internet y los foros de fotografía se convirtieron en mis fuentes de conocimiento sobre el arte de la fotografía. En este sentido, estoy especialmente agradecido a quienes escribieron críticas honestas y constructivas. Creo que mi sueño es que mis fotografías aparezcan algún día en libros infantiles u otros materiales educativos.

Escribí este artículo porque no era raro que cuando publicaba mis fotos en foros la gente preguntara cómo fueron tomadas. Y decidí decírtelo. Pero tenga en cuenta que solo soy un aficionado autodidacta al que le encanta experimentar y tiene una curiosidad insaciable. Para que puedas tener tu propia opinión. Sin embargo, espero que esta información te resulte útil y te ayude a disfrutar más de tu fotografía.

Filosofía

La mayoría de mis errores están fotografiados en entorno natural. No los congelo, los polinizo, los pego ni los fijo con alfileres. A veces simplemente muevo algunas briznas de hierba o brotes para obtener más buena reseña. Incluso con menos frecuencia muevo un escarabajo a un lugar nuevo. En cualquier caso, siempre están vivos cuando les disparo. De vez en cuando los fotografío en edificios (especialmente los blancos) u otras estructuras hechas por el hombre.

El objetivo de mi fotografía es mostrar a los escarabajos bajo una luz positiva, en su en su mejor momento. Me gustan especialmente los “retratos” grandes, fotografías que muestran características de comportamiento y fotografías del insecto completo sobre un fondo limpio y liso.

Equipo fotográfico

1. Cámara digital Canon Powershot G1 lente zoom 35-103 mm, 3 megapíxeles (recientemente actualizada a Canon Powershot G3, lente zoom 35-140 mm, 4 megapíxeles.
2. Adaptador de lentes Lensmate
3. Varios lentes macro: Tiffen +10 y +7; Hanimex +6; Conjuntos Royal y Quantary (+3, +2, +1 en cada conjunto)
4. Teleconvertidor Tiffen Megaplus 2x Zoom/2x
5. Lente Pentax de 50 mm. Lente F1.4 (lente normal y rápida)
6. Anillo macro (para montar una lente normal en el otro lado)
7. Flash Canon 420ex
8. Varios difusores Stofen Omni-Bounce (cubo de plástico translúcido)
9. Porta flash Kirk, modelo mariposa
10. Cable de conexión remota (el cable de sincronización me permite montar mi flash en el soporte)
11. Trípodes
12. Cabezal de riel para trípode para fotografía macro

Usando lentes macro

Las lentes macro permiten que la cámara enfoque un área más cercana. Como resultado, gracias a la posibilidad de acercarse, el objeto de la foto parece más grande. En pocas palabras, las lentes macro le permiten ampliar una imagen; estas lentes funcionan esencialmente como una lupa;

Estos lentes se pueden usar varios a la vez, pero recuerde, los lentes con un mayor grado de zoom deben estar más cerca de la cámara. Logré lograr un aumento de +27. El único inconveniente que se presenta al utilizar esta técnica es que la calidad se deteriora, ya que se utiliza más lentes Una cosa más, cuanto más te acercas, menor es la profundidad de campo. Cuando haces zoom con mucha fuerza, la profundidad de campo se vuelve completamente delgada.

Como ya hemos comentado, los objetivos macro nos obligan a acercarnos más al sujeto. La distancia entre la lente y el insecto se denomina "distancia de trabajo". Una técnica que utilizo para aumentar la distancia es utilizar un teleconvertidor 2x con una lente macro. Aumentar la distancia no sólo aumenta la probabilidad de recibir bonita foto(ya que el insecto no será molestado), pero también facilita la obtención calidad requerida iluminación. La desventaja de un teleconvertidor 2x es que cuando se utiliza, se pierde parte del poder de aumento.

He aprendido a utilizar todo tipo de opciones de acoplamiento óptico porque algunas combinaciones de lentes funcionan bien y otras no. Por ejemplo, intenté utilizar un teleconvertidor doble (2xTC) junto con la lente, pero el resultado dejó mucho que desear, por lo que esta combinación de elementos puede considerarse un "acoplamiento" fallido.

Invirtiendo la lente

Al utilizar varios objetivos macro juntos, obtuve excelentes fotografías con buen aumento. Pero esta técnica sólo me satisfizo parcialmente. He descubierto que juntar 2 o 3 lentes no siempre da el efecto deseado, sino que sólo a veces produce la calidad que deseo.

Una vez leí acerca de una técnica en la que se invierte la lente para obtener un buen aumento. Esto se ha escrito en artículos de Chris Breeze y Guy Parson, así como en el libro Nature and Macro Lenses de John Shaw. Esta técnica también se llama "macro del pobre".

Primero probé la técnica de inversión en una lente Canon 35-80 mm, F4.5. La ampliación fue excelente, pero hubo un fuerte efecto de viñeteado (un círculo negro, como un marco en la imagen). Así que tomé mi cámara y fui a la tienda de fotografía para probar la lente de 50 mm. (regular). Compré una lente Pentax de 50 mm, F1.4. "F1.4" significa que es una lente rápida (deja pasar mucha luz). Como resultado, obtuve un efecto de viñeteado mínimo (sólo un ligero oscurecimiento alrededor de los bordes). Creo que el efecto de zoom de la Canon G3 eliminará por completo el efecto de viñeteado que está presente en la G1 cuando se utiliza este objetivo.

Tomo una lente estándar de 50 mm. cámara digital Canon, le doy la vuelta al objetivo (le doy la vuelta) gracias al adaptador (Lensmate), que permite utilizar también objetivos o filtros adicionales, y sólo entonces enrosco el anillo macro, del que sobresalen los hilos. en ambos lados. Los enlaces a recursos donde puede encontrar dichos equipos se presentan arriba en las secciones anteriores.

Enfoque al sujeto y bloquéelo; ahora puede mover la cámara ligeramente hacia adelante y hacia atrás para encontrar el punto ideal (donde la imagen se verá nítida en el monitor). Se necesita algo de experiencia para aprender a hacer esto.

Zoom máximo

Utilice el zoom máximo. Esto es especialmente útil cuando se produce viñeteado (por ejemplo, cuando se utiliza una lente 2xTC colocada después de varias lentes macro).

Apertura cerrada

Utilice una apertura cerrada ("F" más grande) para obtener la máxima profundidad de campo. Cuanto mayor sea el aumento, menor será la profundidad de campo.

flash de relleno

El uso del flash de relleno generalmente resulta en buen resultado. La mayoría de mis fotografías están tomadas con una apertura de "F8" (el valor más pequeño posible que ofrece mi cámara) a una velocidad de obturación de 1/250 con flash de relleno.

Obteniendo luz de relleno

Normalmente uso un truco: configuro la apertura en F8, selecciono el modo Tv (prioridad de obturación) y configuro la velocidad de obturación en 1/640. Como el flash está encendido, se mostrará velocidad máxima 1/250 s F8. Aunque este truco no funciona con el G3, permite una alta velocidad de sincronización (superior a 1/250 con flash externo), lo cual es muy útil para obtener luz de relleno.

Prioridad de apertura

Otro modo muy útil que uso es la prioridad de apertura (Av), por supuesto con F8 (la apertura más pequeña que mi cámara puede configurar). Me gusta este modo porque puedo tolerar el uso de una velocidad de obturación de alrededor de 1/100 en un buen día (cuando tomo café por la mañana), pero es más probable que las fotos tomadas a 1/160 o 1/200 tengan éxito. y permitirá obtener un fondo más claro que 1/250.

Modo manual

A veces también uso el modo manual, pero en mi caso esto crea problemas, ya que con la Canon G1 el flash funciona a máxima potencia en estos ajustes (en este caso, puedes envolverlo en un paño o usar un difusor). Dado que el G3 me da mucho más control sobre el flash, creo que usaré el modo manual con más frecuencia.

Iluminación y flash

1. Entrar como un torbellino dias soleados utilizar velocidades de obturación más rápidas.
2. Si puedes permitirte un flash externo, realmente marcarás una diferencia notable.
3. Cuando se utiliza un flash, su luz debe difundirse (por ejemplo, a través de una tela) o reflejarse (por ejemplo, desde una tarjeta blanca o un reflector especial). La luz focalizada también abre ciertas posibilidades.
4. El uso del 2xTC con múltiples lentes macro también permite una buena iluminación ya que la mayor distancia distribuye la luz de manera más uniforme.
5. El soporte de mariposa (con cable de sincronización) le brinda aún más control sobre la iluminación.
6. Cambiar la exposición y la potencia del flash, así como controlar la dirección de dispersión, le permite ajustar la iluminación de forma flexible.

¿Debo usar un trípode o no?

Tomo aproximadamente el 90% de mis fotografías de insectos sin trípode, por lo que no uso un trípode con mucha frecuencia. Creo que esta es una de las principales ventajas de una cámara digital con monitor abatible. Cuando uso un trípode, me gusta usar un cabezal de riel macro que me permite mover la cámara hacia adelante y hacia atrás una distancia mínima sin cambiar la posición del trípode. Dada la poca profundidad de campo, prefiero enfocar primero y luego mover la cámara, lo cual es muy conveniente con un cabezal de riel.

Como dije antes, la mayoría de mis fotografías están tomadas con la cámara en mano. Por lo tanto, como puedes ver, me volví muy bueno estabilizando la cámara. Utilizo una variedad de técnicas para lograr esto: apoyar la espalda contra un árbol o una cerca, mantener los codos cerca, ponerme en cuclillas o apoyar la cámara sobre mis rodillas o piernas. Si es posible, apoyo el borde de la cámara contra revistas u otros objetos que tengo a mano y, a menudo, colgando la cámara de un cinturón (o incluso sosteniéndola entre mis dientes), presiono la cámara (tirando del cinturón) en el momento del disparo. La próxima temporada planeo intentar disparar desde un monopié (un trípode con un solo soporte).

¿Cómo acercarse?

La filosofía que describí anteriormente se aplica plenamente a esta sección. Para mí, fotografiar insectos es como cazar caza mayor. Tendrás que trabajar duro para ganar tus trofeos. En este juego debes poder rastrear y perseguir, como puedes ver, estas son las mismas habilidades que un verdadero cazador necesita desarrollar.

Disfruto especialmente fotografiar libélulas. No salgo a fotografiar en ningún momento especial y no soy una persona mañanera. Tengo 3 hectáreas, desde las cuales son unos 15 minutos hasta el río por los pantanos. Me han dicho que esta es la razón por la que allí abundan las libélulas en determinadas épocas del año. Parece que la disponibilidad de agua es clave cuando se trata de libélulas.

A continuación se ofrecen algunos consejos para acercarse a su tema:

1. Ve despacio y ten paciencia. Observa el insecto durante un rato para entender cómo se comporta.
2. Algunos insectos son más tranquilos que otros (tanto dentro de una especie como entre especies).
3. No hagas movimientos bruscos, intenta pararte para que tu sombra no caiga sobre el insecto. Si el insecto se va volando, congélelo y espere unos minutos; en la mayoría de los casos, regresa a su lugar original.
4. Cuando finalmente te acerques lo suficiente al insecto, comienza a filmar inmediatamente como un poseso. Debes estar preparado con anticipación configurando tu cámara porque es posible que solo tengas una oportunidad.
5. Una vez que domines el enfoque y la exposición, podrás empezar a trabajar en el contenido de la foto.

cuarto oscuro digital

Cómo mas grado zoom, menor será la profundidad de campo que obtendrá. Esta regla no se puede eludir. Intento sacar lo mejor de lo poco que tengo. Además, trato de tomar fotografías de tal manera que no sea necesario procesarlas y mejorarlas durante mucho tiempo. De hecho, me di cuenta de que las fotografías verdaderamente perfectas son raras, no se suceden unas a otras.

Al procesar fotografías digitalmente, mi objetivo es sólo mejorar la imagen que me da la cámara y no cambiarla. Sin embargo, a veces recurro a cambios: agrego nubes al cielo, elimino elementos innecesarios y, en casos excepcionales, cambio el fondo.

EN últimamente Estoy experimentando con el uso de fotografías tomadas en unos pocos segundos. Estas imágenes tienen diferentes puntos focales, lo que, debido a la composición, permite una mayor profundidad de campo (a menudo hago esto cuando uso un aumento extremadamente alto, donde la profundidad es demasiado limitada). La siguiente foto es sólo un ejemplo del uso de esta técnica.

Tome tantas fotos como sea posible, tratando de cambiar el plano de enfoque, esto le dará varias fotos en las que el enfoque estará en el "punto óptimo".

Acostúmbrate a borrar la mayoría de las fotografías que tomas. Con la experiencia, las posibilidades de éxito aumentan gradualmente (a veces).

Utilice herramientas básicas como rotación, recorte, niveles, curvas, saturación y contraste para mejorar su fotografía, además de enfocar al sujeto y desenfocar el fondo.

La máscara oculta áreas específicas de una imagen, lo que le permite trabajar en otras áreas sin afectar las áreas ocultas. Es recomendable aplicar enmascaramiento al primer plano para poder procesar el fondo. Normalmente hago esto para desenfocar un poco el fondo y eliminar el ruido digital (tengo que hacer esto porque no tengo una cámara digital moderna que me permita tomar fotografías con poco o ningún ruido).

Crear una máscara es un proceso bastante tedioso, pero se puede hacer de varias maneras. Me gusta la herramienta" varita mágica" (varita mágica), que selecciona áreas similares según su color. Como regla general, comienzo mi trabajo con esta herramienta y solo luego uso otras para hacer la máscara con mayor precisión.

Una herramienta que encuentro muy útil para el procesamiento digital es una tableta gráfica, que permite utilizar un lápiz óptico en lugar de un mouse para controlar el cursor. Tengo una tableta Wacom.