¡Hola a todos! Mi nombre es Siddhant Sahu, tengo 16 años y soy un aspirante a fotógrafo de la India. Llevo aproximadamente un año dedicándome a la fotografía macro y ahora me gustaría intentar recopilar todo lo que he aprendido durante este tiempo en este breve artículo. Creo que la fotografía macro tiene un enorme potencial para abrir un nuevo mundo ilimitado de criaturas diminutas. Resulta que las fotografías macro de gran aumento se pueden tomar con muy poco equipo disponible para todos.
Estudiar de antemano el comportamiento de los insectos que vas a fotografiar y averiguar qué tan cerca puedes llegar de ellos es muy Buena idea, pero conviene recordar que no siempre es posible predecir su comportamiento con un 100% de precisión. Pero la fotografía digital permite tomar decenas o incluso cientos de fotografías y luego seleccionar aquellas que son realmente buenas. La fotografía macro es un género físicamente agotador que desafía al fotógrafo y requiere mucho tiempo y paciencia. Cada uno de nosotros puede tomar fotografías macro y no necesita la última cámara ni lentes de última generación; puede obtener excelentes resultados con el equipo fotográfico económico que tiene.
¿Qué equipo de fotografía utilizo para la fotografía macro?
Aquí está el equipo que uso:
- nikon d5200
- Kit objetivo Nikon 18-55mm f/3.5-5.6 G DX
- Flash Yongnuo YN560 II
- Sincronizador de radio Yongnuo RF-603N
- Difusor casero
- Anillo de inversión para Nikon 52 mm
En primer lugar debemos fijar el anillo de inversión al objetivo atornillándolo a la rosca del filtro, tras lo cual instalamos el objetivo en la cámara desenrollándolo. reverso. Como instalamos la lente al revés, perdemos la conexión entre la lente y la cámara, por lo que necesitaremos configurar la apertura y el enfoque manualmente. Dado que la lente está instalada al revés, la profundidad de campo cambiará en el siguiente orden: cuanto más amplia sea la apertura, menor será la profundidad de campo.
Al ajustar la apertura al máximo, se obtiene una profundidad de campo de casi menos de un milímetro. Hay muchas formas de fijar la palanca de apertura en una lente Nikon, pero para ello utilizo una hoja de papel normal doblada:
No es el sistema más bonito, ¿verdad? ¡Pero funciona!
El siguiente paso es conectar el receptor y transmisor del radiosincronizador al flash y a la cámara, respectivamente. Para fotografía macro, un difusor casero hecho de cualquier material translúcido puede funcionar, por eso yo uso uno, pero puedes usar uno que ya tengas o comprar uno de los muchos difusores ya hechos que ofrecen varios fabricantes. Si decides hacer un difusor tú mismo, puedes encontrar docenas de instrucciones detalladas cómo y de qué hacerlo. El flash ayuda a congelar el movimiento y juega un papel importante en la fotografía macro. papel importante, por lo que cuando te prepares para disparar debes prestarle especial atención.
Ahora debes decidir si sostendrás la cámara y el flash en tus manos (como hago yo) o los montarás en un soporte para mayor estabilidad. La segunda opción es ciertamente preferible, ya que le permite controlar mejor la configuración de la cámara y todo el sistema en su conjunto.
Distancia focal y macro
Debido al hecho de que la lente está instalada al revés, la distancia focal también cambiará según orden inverso. Esto significa que una distancia focal corta le dará más aumento que una distancia focal más larga.
Para fotografiar flores, es adecuada una distancia focal inversa de 55 mm, pero si necesita un mayor aumento, por ejemplo, para fotografiar insectos y arañas, utilice una distancia focal más corta: unos 24 mm. Por cierto, no olvides que cuanto más corta sea la distancia focal que elijas, más cerca deberás estar del sujeto.
Configuración de la cámara
Por supuesto, la configuración de la cámara variará según la situación, pero hay algunos puntos clave a tener en cuenta.
Teniendo en cuenta cerrar la apertura para garantizar una profundidad de campo suficiente, la velocidad de obturación debe ser de aproximadamente 1/120 - 1/60 de segundo; esto minimizará la vibración de la cámara. Además, la velocidad de obturación de la cámara debe ser más rápida que la velocidad de sincronización (1/200 segundo); de lo contrario, parte de la imagen quedará oscura.
Dado que estamos fotografiando macro, cada pequeño movimiento se notará inmediatamente en la foto, así que preste atención a la vibración de la cámara, el viento y otros factores que pueden hacer que toda o parte de la imagen quede borrosa. Gran idea Ajustará la sensibilidad para garantizar la velocidad de obturación mínima y lo intentará, especialmente si está disparando con la computadora de mano.
Configuré la potencia del flash en el rango de 1/128 a 1/32, no más. Esto es suficiente para congelar el movimiento y las imágenes no son demasiado llamativas.
Bueno, ahora estás lo suficientemente preparado: puedes ir en busca de escarabajos o moscas y probar en la práctica todo lo que leíste en este artículo.
¡Oh sí! Otro consejo: fotografíe temprano en la mañana, mientras los insectos todavía están medio dormidos y la luz es suave y hermosa.
Postprocesamiento
El posprocesamiento es importante para cualquier género de fotografía, por lo que el proceso de creación de una fotografía no se limita a simplemente tomarla.
Incluso si no desea perder mucho tiempo posprocesando sus fotografías macro, existen algunos pasos que debe seguir para asegurarse de que sus imágenes se vean bien.
Después de importar imágenes a Photoshop, Lightroom o cualquier otro editor gráfico, puede realizar los siguientes sencillos pasos:
- Ajustar: Cuando fotografío macro, tiendo a subexponer un poco la imagen (aproximadamente 1 o 2 pasos) para utilizar la velocidad de obturación más rápida posible. Recuerde que para usted es más importante congelar el movimiento que obtener una exposición óptima, porque al disparar en RAW, puede ajustar la exposición en el posprocesamiento. Si la escena que está fotografiando está bien iluminada, en lugar de subexponer la imagen, utilice el método de exposición correcta para obtener una imagen correctamente expuesta con cantidad minima ruido Sea como fuere, la velocidad de obturación más corta posible debería ser primordial para usted y la exposición debería ser secundaria (dentro de límites razonables, por supuesto).
- Ajuste el contraste: simplemente proporcione curvas de ajuste RGB forma de S o aumentar los niveles de blanco y negro.
- Recortar: recorta la imagen a tu gusto para obtener la mejor composición, pero evita recortar demasiado o perderás la resolución de la imagen.
- Enfocar: guardo fotografías en tamaño completo sin utilizar técnicas de enfoque agresivas. Aumento la nitidez sólo en copias pequeñas de imágenes cargadas en Internet.
Eso es todo. Espero que esta breve guía te ayude a obtener excelentes fotografías sin gastar mucho dinero.
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La fotografía macro abre nuevos horizontes para usted y su cámara EOS.
La fotografía macro es ideal para crear fotografías interesantes en otoño y meses de invierno, tanto en interiores como en exteriores, a medida que los días se hacen más cortos y el clima se vuelve menos predecible.
© Peter Schlegel
Preparación
Si recién estás comenzando en esta área de la fotografía, puedes usar la lente de zoom estándar que generalmente viene con las cámaras EOS y luego invertir en una lente macro dedicada. Configure la lente en teleobjetivo para acercarse lo más posible al sujeto y gire el dial de modo de la cámara EOS a macro. Esto le permitirá ajustar la configuración de exposición y el estilo de imagen. A medida que disparas, notarás que a medida que te acercas al sujeto, aumenta la probabilidad de que aparezca un desenfoque causado por movimientos aleatorios de la cámara, como sacudidas o sacudidas. En esta situación, lo mejor es montar la cámara EOS en un trípode. Ahora estás listo para disparar.
Profundidad de campo y enfoque.
Al enfocar objetos cercanos a la lente, la profundidad de campo (el área enfocada delante y detrás del punto de enfoque) se reduce significativamente. Independientemente de la configuración de apertura, el fondo de la foto estará desenfocado. Pero al utilizar una apertura más pequeña (f/ más alta), más áreas del sujeto serán nítidas.
Para un control más preciso sobre la profundidad de campo, cambie la lente a enfoque manual. Notarás que los pequeños movimientos se vuelven más notorios a medida que el sujeto se hace más grande. Incluso un cambio suave en la posición del anillo de enfoque afecta en gran medida la elección del área de enfoque. Utilice el zoom Live View para un control de enfoque más preciso.
Iluminación
Muy gran valor Durante la fotografía macro, la iluminación correcta juega un papel importante. Si estás fotografiando en interiores, lo mejor es utilizar primero la luz natural de las ventanas. Evite la luz solar directa (la luz suave en un día nublado es una buena opción) y use una hoja de cartulina blanca para hacer rebotar la luz sobre el sujeto y reducir las sombras. El ángulo de inclinación y la distancia de la hoja de papel al sujeto influyen mucho en el resultado final del rodaje.
Idealmente, su fuente de luz debería iluminar todas las partes del sujeto para obtener el máximo detalle y una reproducción precisa del color. Para obtener una iluminación más uniforme del sujeto al tomar fotografías macro, puede utilizar el Macro Ring Lite opcional y el flash Macro Twin Lite de Canon.
"Tomate cortado" - © Katherine Watson, Canon EOS 7D
Composición y antecedentes
La fotografía macro tiene que ver con el alto nivel de detalle, por lo que es mejor tomarse el tiempo para elegir la composición de la foto y el fondo. Lo más probable es que el fondo esté desenfocado, pero el color, el brillo y las formas de los objetos del fondo pueden distraer la atención del sujeto. Ahora que ha aprendido los conceptos básicos, consulte los consejos de la página siguiente que le ayudarán a llegar a nuevo nivel Habilidades fotográficas.
Llevando tu fotografía a un nuevo nivel
Los objetivos con zoom estándar son adecuados para dominar las técnicas básicas de fotografía macro, pero los objetivos y accesorios especiales abren posibilidades completamente nuevas.
lente macro
Estos lentes están diseñados específicamente para fotografía de paisajes y brindan una relación de aumento de 1:1 (1:1 significa que el sujeto aparecerá en tamaño natural en el sensor de imagen de la cámara). También se pueden utilizar para otro tipo de fotografía, como retratos. Para sensores APS-C, el objetivo Canon EF-S 60mm f2.8 Macro USM es adecuado, y para sensores de fotograma completo, el objetivo EF 100mm f/2.8L Macro IS USM está equipado con un estabilizador de imagen híbrido, que le permite para tomar fotografías macro sin trípode. Todos estos lentes macro dedicados brindan nitidez y claridad de borde a borde, alto contraste y calidad de imagen.
Fresa y chocolate - © Alejandro Ruiz, Canon EOS 7D
Convertidores ópticos para fotografía de primeros planos.
Este convertidor se instala en una lente existente para enfocar a una distancia más cercana. El convertidor no ocupa mucho espacio, por lo que puede llevarlo fácilmente de viaje o de viaje. Hay dos tipos de convertidores ópticos para primeros planos de Canon: el 500D y el 250D, más potente.
tubos de extensión
Otro accesorio de lente opcional es un tubo de extensión. Se ajusta entre el cuerpo de la cámara EOS y el objetivo y permite reducir la distancia mínima de enfoque. Hay dos modelos de tubos de extensión Canon: EF12 II y EF25 II. El número indica la longitud del tubo. El tubo de 25 mm proporciona mayor aumento que el tubo de 12 mm. El diseño del tubo de extensión no contiene piezas de vidrio, por lo que la calidad de imagen proporcionada por la lente permanece sin cambios. Sin embargo, para obtener la exposición correcta cuando se utiliza un tubo de este tipo, el sujeto debe estar mejor iluminado que cuando se dispara sin un tubo.
Configuración avanzada de la cámara EOS
Si ya compró una lente macro o accesorios, le recomendamos explorar los siguientes modos para obtener un control de exposición adicional: Prioridad de apertura (Av) o Manual (M). Estos modos le permiten controlar la profundidad de campo. sobre estos modos
Si está utilizando un trípode, aquí tiene algunas ideas para hacer que su cámara sea más estable durante la fotografía macro. Presionar el botón del obturador puede provocar una ligera vibración de la cámara. Si el tiempo de obturación no es crítico, configure el disparador automático con un retraso de 2 segundos para reducir la posibilidad de que la cámara se mueva mientras dispara. También puede utilizar un disparador remoto conectado a su cámara EOS. Esto le permitirá iniciar la exposición sin tocar la cámara.
“Sweets” (Dulce caramelo) - © Luis Pineda García, Canon EOS 500D
El objeto de la fotografía macro puede ser cualquier objeto del mundo circundante, desde un copo de nieve hasta la punta. bolígrafo. Nada se puede comparar con la oportunidad de penetrar en el cercano, pero completamente extraño, mundo de los insectos, de examinarlos en entorno natural hábitat, para capturar los momentos divertidos y dramáticos de su corta pero agitada vida. En parte por esto, en parte por la diversidad soluciones tecnicas disparar insectos en este momento ha ganado la mayor popularidad entre los amantes de la macro.
Tradicionalmente, la fotografía macro se entiende como un tipo de disparo en el que el objeto fotografiado se proyecta sobre un elemento fotosensible (hoy en día casi siempre es una matriz cámara digital) en tamaño natural, es decir, una hormiga de cinco milímetros se mostrará en la matriz también en tamaño 5 mm, y estamos hablando de una escala de 1:1 o mayor (2:1, 4:1, etc. ).
Macroóptica
Estas escalas, el significado y la tarea principal de la fotografía macro, se pueden lograr de varias maneras: accesorios especiales para lentes (anillos macro), fuelles macro, lentes reversibles y ópticas especializadas; esta última está lejos de ser la más barata, pero la más opción más común.Los objetivos macro se dividen en normales, con una distancia focal de 50 a 60 mm, y de larga distancia focal, con una distancia focal a partir de 100 mm. Una lente macro se diferencia de las lentes ordinarias no especializadas principalmente en su capacidad para proyectar objetos pequeños en la matriz de la cámara en su tamaño natural y enfocarlos. distancia mínima a distancias focales largas. Además, gracias a la disposición especial de las lentes en las lentes macro, las aberraciones ópticas y de color (distorsiones) se minimizan al máximo, y también hay una serie de otras características.
DOF, apertura y velocidad de obturación.
Técnicamente, cualquier lente está diseñada de tal manera que cuanto mayor sea la escala, menor será la profundidad de campo, también conocida como profundidad de campo (DOF). Teniendo en cuenta ciertas dificultades con el enfoque durante la fotografía macro (el objeto no solo es pequeño, sino que a menudo también se mueve), el problema de la profundidad de campo cuando se trabaja con macro se vuelve especialmente grave, porque aquí es de vital importancia enfocar precisamente en el Centro semántico de la futura fotografía.
Aquí llegamos al meollo del asunto. La profundidad de campo está formada por dos componentes: la distancia focal de la lente y los valores del par de exposición. En el caso de la fotografía macro, la distancia focal prácticamente no cambia durante la toma; a menudo, incluso el enfoque se realiza moviendo la lente. Por lo tanto, en el futuro no consideraremos este parámetro, operando solo con los valores de dos parámetros: la velocidad de obturación y la apertura, que determinan la exposición del encuadre.
Para empezar, hay que decir que el tamaño de la apertura es inversamente proporcional al número de apertura: cuanto menor es la apertura, mayor es el número de apertura: f/8, f/16, f/32. Lo principal a recordar es que cuanto menor es la apertura (y, por lo tanto, mayor es el número f), mayor es la profundidad de campo, es decir, más espacio detrás y delante del sujeto permanece nítido. Pero tienes que pagar por todo: cerrar la apertura para poder obtener mayor profundidad nitidez, aumentamos el tiempo necesario para exponer el encuadre, ya que entra muy poca luz al elemento fotosensible a través del pequeño orificio de la apertura comprimida.
Las velocidades de obturación largas pueden dar lugar a fotogramas borrosos debido al movimiento del sujeto o de la cámara en las manos del fotógrafo, lo que se conoce como "barajado". En este caso, viene al rescate un trípode, ideal para fotografiar objetos estáticos. Como alternativa al trípode, puede utilizar un flash externo; esto le permitirá fijar la velocidad de obturación de forma artificial (en el modo de prioridad de apertura).
Cuanto más se abre la apertura, más luz queda expuesta al elemento fotosensible y menor es la velocidad de obturación que ofrece la automatización de la cámara. Pero en este caso también disminuye la profundidad de campo, lo que, sin embargo, en determinadas situaciones puede incluso favorecer al fotógrafo.
Obra artística con marco.
Cuando se habla de la elección de la velocidad de obturación y la apertura en fotografía macro, no se puede dejar de señalar el hecho de que trabajar con la profundidad de campo (que, para una distancia focal determinada, depende directamente del número de apertura) es una técnica artística bastante sólida en términos de expresividad. De esta forma podrás separar el sujeto del fondo, que, al estar alejado, adquirirá un agradable desenfoque. O puede crear un efecto pictórico del objeto que, como una acuarela, se fusionará gradualmente con el fondo.
La conclusión es obvia: el modo de prioridad de apertura es el más óptimo para el trabajo de un fotógrafo macro; es a través de este parámetro que se realiza el concepto artístico. Es difícil dar recomendaciones claras sobre la elección correcta diafragma. Esto depende en gran medida de los objetivos artísticos, los objetivos del fotógrafo y las características compositivas. Sin embargo, se puede decir que para una visualización realista de insectos en condiciones naturales, las aperturas de trabajo oscilarán entre f/8 y f/16. Es cierto que no hay reglas ni excepciones. Elegir una apertura más pequeña también puede traer resultados bastante interesantes e inesperados.
si hablamos de lado práctico pregunta, entonces, al fotografiar insectos con valores de apertura grandes (f/8, f/11, f/13, etc.), la profundidad de campo será mayor y se verán más detalles en el encuadre. Por otro lado, trabajar con una apertura abierta al fotografiar flores y plantas puede dar un efecto interesante: una pequeña profundidad de campo le permite crear un patrón suave, un cambio suave de colores y resaltar artísticamente los centros semánticos y compositivos.
Se cree que una persona es capaz de tomar una fotografía nítida con la cámara en mano y con una velocidad de obturación inversamente proporcional a la distancia focal de la lente. Es decir, para un objetivo macro de 100 mm, la velocidad de obturación debe ser inferior a 1/100 de segundo. A la hora de elegir una apertura que se adapte a tu visión artística, no pierdas de vista la velocidad de obturación que se muestra en la pantalla de la cámara. Si la velocidad de obturación es demasiado larga, las tomas saldrán borrosas.
Luz adicional
Trabajar con luz natural en fotografía macro tiene muchos partidarios. Y se pueden entender: la luz cae uniformemente, los colores son naturales, no hay sombras marcadas y no hay luces poco atractivas. Sin embargo, la luz natural no siempre es suficiente para exponer adecuadamente el encuadre, especialmente si el fotógrafo trabaja con una apertura cerrada y velocidades de obturación aumentadas. En este caso, el uso evidente del flash. Por un lado, un flash complementado con un difusor, o mejor aún, una combinación de varias fuentes de luz, permite crear un patrón de luz que no es inferior a la luz natural. Al mismo tiempo, lamentablemente, estos sistemas no son muy móviles y no resultan muy cómodos cuando se utilizan en el "trabajo de campo".
Una cosa para recordar al utilizar el flash es que en el modo de prioridad de apertura semiautomático, la velocidad de obturación será constante. Esto te da libertad para elegir una escena y te permite tomar fotografías nítidas, incluso si el sujeto está en movimiento: con una apertura preestablecida, el flash calculará automáticamente la cantidad de luz necesaria para iluminar al sujeto. Pero no olvides que el flash calcula la cantidad de luz necesaria para iluminar únicamente el sujeto; el fondo, incluso a 10-20 cm de distancia del objeto, finalmente aparecerá negro en la imagen. Por eso es bueno tener otra fuente de luz como fondo.
El conocimiento de las leyes de la medición de la exposición es extremadamente importante para la fotografía macro de alta calidad. No basta con adquirir este conocimiento en teoría; es necesario consolidarlo y practicarlo constantemente. Este es un proceso largo que requerirá mucha paciencia. Sin embargo, tus esfuerzos serán recompensados, ¿y qué se puede comparar con el deleite y el asombro cuando un monstruo terrible y perfecto, al que antes llamabas simplemente libélula, te mira a través de la lente con una mirada casi significativa de enormes ojos compuestos?
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La palabra "macrofotografía" generalmente significa fotografías tomadas a una escala bastante grande, pero aún no microscópica, es decir, aproximadamente 1:10 a 1:1. Las imágenes cuya escala supere 1:1 se consideran microfotografía y cualquier valor inferior a 1:10 se considera simplemente un primer plano. Los rangos de escala indicados son muy arbitrarios y sólo pueden servir como pautas y no como límites estrictos entre los distintos géneros de fotografía.
¿Quizás el lector no comprende completamente el concepto de escala y los números 1:1 no le dicen mucho? No hay nada complicado aquí. La escala de disparo es la relación entre las dimensiones lineales del objeto fotografiado y las dimensiones lineales de su imagen proyectada por la lente sobre una matriz o película. La escala 1:1 significa disparar a tamaño natural, es decir. un objeto de 10 mm corresponderá a una imagen también de 10 mm. La escala 1:2 significa la mitad del tamaño natural, es decir. la proyección de un objeto de diez milímetros tendrá un tamaño de 5 mm. Si el primer dígito mas que el segundo, entonces esto nos habla de la posibilidad de disparar con aumento. Por ejemplo, con una escala 2:1, un objeto de 10 mm se ampliará a 20 mm. Permítanme recordarles que estamos hablando del tamaño de la imagen proyectada en la matriz de la cámara. Por supuesto, al ver fotografías en el monitor de una computadora o al imprimir, los sujetos macro aparecerán mucho más grandes de lo que realmente son.
EN especificaciones técnicas Cualquier lente fotográfica siempre indica la escala de disparo máxima que se puede lograr a la distancia mínima de enfoque para una lente determinada.
A veces, en lugar de la escala máxima, indican la llamada. factor de aumento de la lente. Por ejemplo, un factor de aumento de 1× corresponde a una escala de 1:1, 0,5× corresponde a 1:2 y 2× indica la posibilidad de disparar a una escala de 2:1, es decir. el doble del tamaño natural.
Elegir una lente macro
Para los aficionados a la fotografía macro, tener un objetivo macro especializado, aunque es deseable, no es fundamental. El zoom de ballena estándar, que suelen equipar las cámaras de aficionados, permite alcanzar un zoom de aproximadamente 1:3 en la posición de teleobjetivo, lo que es suficiente para fotografiar flores, mariposas y escenas similares.
Sin embargo, si decides tomarte la fotografía macro en serio, lo más probable es que necesites un verdadero objetivo macro que te permita disparar a escala 1:1. Nikon llama microlentes a sus lentes macro, pero eso no cambia la esencia. Es la capacidad de disparar a escala 1:1 (o incluso mayor) lo que distingue a un objetivo macro completo de simplemente un objetivo con “capacidad de enfoque de cerca” o algún tipo de “modo macro”.
Sin embargo, incluso los objetivos macro reales no siempre son adecuados para la fotografía macro seria y, por lo tanto, deberíamos detenernos con más detalle en algunos de los parámetros en los que los distintos objetivos macro se diferencian entre sí.
Longitud focal
La distancia focal es quizás el parámetro más importante a considerar al elegir un objetivo macro. EN vista general, cuanto mayor sea la distancia focal, mejor. La razón es que la distancia de trabajo durante la fotografía macro depende directamente de la distancia focal del objetivo. La distancia de trabajo es la distancia desde el borde frontal del marco de la lente hasta el sujeto que se está fotografiando (no debe confundirse con la distancia de enfoque, que se mide desde la matriz de la cámara). Al disparar a la misma escala, una lente con una distancia focal mayor proporcionará una distancia de trabajo mayor que una lente con una distancia focal más corta, y cuanto mayor sea la distancia de trabajo, más conveniente será para el fotógrafo trabajar.
La principal desventaja de los objetivos macro cortos (como AF-S DX Micro-NIKKOR 40mm f/2.8G, AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED, Canon EF-S 35mm f/2.8 Macro IS STM, Canon EF 50mm f /2.5 Compact Macro) es que para conseguir el máximo zoom hay que acercarse al sujeto, de forma que quede separado del objetivo unos centímetros. Esto crea una serie de problemas:
- Si el sujeto es un insecto u otro animal pequeño, acercarse demasiado corre el riesgo de ahuyentarlo. Por cierto, esta es la razón por la que los macrofotógrafos experimentados prefieren cazar insectos al amanecer, mientras están inactivos.
- Cuanto más cerca esté del sujeto, más probabilidades tendrá de bloquear la luz natural y no tendrá suficiente espacio para usar flashes o reflectores correctamente.
- Una lente macro corta, con un ángulo demasiado amplio, captura muchos elementos de fondo innecesarios en el encuadre y, por lo tanto, dificulta aislar visualmente el sujeto principal.
- Los objetos disparados a quemarropa adquieren una perspectiva antinatural. Esto, por cierto, rasgo característico la mayoría de las fotografías macro tomadas con cámaras de apuntar y disparar.
Esta es la razón por la que los objetivos macro con distancias focales de alrededor de 50-60 mm (o equivalente) son de poca utilidad para la fotografía macro seria, a pesar de su capacidad para disparar a escala 1:1.
Un buen objetivo macro debe tener una distancia focal equivalente de al menos 100 mm, como el Canon EF 100 mm f/2,8 Macro USM o el AF-S VR Micro-Nikkor 105 mm f/2,8G IF-ED. Este objetivo le permite tomar fotografías sin que el parasol descanse sobre el sujeto y también proporciona una perspectiva natural de la foto. Además, utilizar un trípode y rieles de enfoque, sin mencionar flashes y reflectores, es mucho más conveniente cuando estás a cierta distancia del sujeto.
Los fotógrafos macro profesionales suelen preferir utilizar objetivos macro aún más largos: el Canon EF 180mm f/3.5L Macro USM y el AF Micro-Nikkor 200mm f/4D IF-ED. La razón es la misma: cuanto más lejos esté del sujeto, más cómodo será disparar.
Nitidez
La fotografía macro es un caso en el que la nitidez del objetivo no tiene ningún significado, y he aquí por qué: en primer lugar, casi todos los objetivos macro son sorprendentemente nítidos; esta es, en principio, la clase de objetivos más nítidos y, en segundo lugar, debido al hecho de que la mayoría de Si bien disparará con aperturas de f/16 o menores, la difracción anulará cualquier ventaja de nitidez que una lente macro pueda tener sobre otra al disparar con aperturas más grandes. La nitidez de tus fotografías macro mejorará significativamente. en mayor medida Depende de la estabilidad de la cámara y la precisión del enfoque.
Abertura
La gran mayoría de objetivos macro tienen aperturas que van desde f/2,8 a f/4. Esto es más que suficiente, dado que las fotografías macro rara vez se toman con valor mínimo diafragma. Normalmente, la falta de profundidad de campo obliga al fotógrafo a detener demasiado el objetivo. En esencia, una apertura completamente abierta en fotografía macro se utiliza sólo para medir la exposición y enfocar.
Estabilización de imagen
La presencia o ausencia de un estabilizador óptico de imagen (IS o VR) en una lente macro no debería molestarle demasiado. Un estabilizador puede resultar útil si tiene intención de utilizar ocasionalmente un objetivo macro como teleobjetivo normal. propósito general, pero directamente para fotografía macro el estabilizador sirve de poco.
El hecho es que los sistemas de estabilización óptica integrados en la lente son en su mayor parte capaces de compensar solo el cabeceo y la orientación de la cámara, es decir. sus rotaciones con respecto a los ejes transversal y vertical, pero no tienen en cuenta el desplazamiento paralelo de la cámara vertical, horizontal o anteroposterior. Y si en condiciones normales las vibraciones paralelas de la cámara pueden despreciarse, a distancias extremadamente cortas del objeto empiezan a contribuir significativamente a la degradación de la nitidez.
Además, disparar con aperturas pequeñas suele implicar el uso de velocidades de obturación relativamente lentas, lo que a su vez obliga a utilizar un trípode. Y si utiliza un trípode, la estabilización óptica de imagen se vuelve completamente innecesaria.
Iluminación
Tanto la luz natural como la artificial son adecuadas para la fotografía macro. Sin embargo, es necesario comprender que un fotógrafo macro que dispara con luz natural se enfrenta constantemente a una falta de luz que, en primer lugar, lo confina a un trípode y, en segundo lugar, le imposibilita trabajar con objetos en movimiento.
Usar flashes como fuente de luz principal libera un poco nuestras manos. Una buena solución para fotografiar insectos son los sistemas que constan de dos pequeños flashes que se fijan directamente a la lente por ambos lados mediante una abrazadera especial (ejemplos: Nikon R1, Canon MT-24EX). Los flashes anulares como el Canon MR-14EX II son menos potentes pero proporcionan una iluminación más suave y uniforme.
Si realiza fotografías macro en un estudio, puede utilizar flashes de estudio completos. Esto le dará un control absoluto sobre la luz, pero desafortunadamente, debido al volumen del equipo, este enfoque es completamente inaceptable por naturaleza.
Exposición
Mayoría modo preferido La determinación de la exposición para fotografía macro es el modo de prioridad de apertura (A o Av), que se debe a la necesidad de mantener bajo control la profundidad de campo. El modo manual (M) sólo es apropiado cuando se trabaja con iluminación de estudio.
Hablando francamente, cuando se fotografía macro es difícil hablar de algún tipo de profundidad de campo. La profundidad de campo es insignificante y, por lo general, hay que esforzarse mucho para que todo lo que aparece en el encuadre sea absolutamente nítido. No tengas miedo de cerrar la apertura. La difracción es algo desagradable, pero en este caso Una vez que lo aceptas, aumentar la profundidad de campo resulta más importante.
También hay que recordar que al enfocar una lente macro a distancias cercanas, se produce un alargamiento significativo de la lente debido a la extensión del grupo frontal de lentes. Esto es necesario para lograr la escala de disparo máxima, pero conduce a una pérdida notable de apertura, ya que a medida que aumenta la longitud de la lente, la apertura relativa inevitablemente disminuye. Entonces, una lente marcada con f/2.8 cuando se enfoca al infinito tendrá una apertura de f/2.8, pero a la distancia mínima de enfoque su apertura puede caer a f/5.6. No hay nada de malo en esto siempre y cuando no pretendas configurar la exposición manualmente. En los modos de exposición automática, la cámara tiene en cuenta la disminución de la apertura efectiva y realiza los ajustes necesarios por sí misma.
Usando un trípode
La fotografía macro de alta calidad suele realizarse con un trípode. Y la cuestión no está sólo en la estabilidad de la cámara, que proporciona el trípode, sino también en la facilidad de uso general. Con buena iluminación, puedes disparar sin trípode, pero con un trípode es más fácil lograr un encuadre y un enfoque precisos. Un trípode también te libera de la necesidad de sostener constantemente la cámara en las manos y te permite operar con mayor libertad flashes, reflectores, fondos, etc.
Para fotografía macro son buenos los trípodes sin varilla central o con varilla central extraíble. Si el diseño de tu trípode no te permite colocar la cámara lo suficientemente baja sobre el suelo, puedes utilizar un puf o, como último recurso, colocar la cámara directamente en el suelo.
Enfoque
Enfocar en fotografía macro no es tarea fácil. El más mínimo movimiento de la cámara o del sujeto provoca la pérdida de enfoque, y la profundidad de campo en distancias macro no deja margen de error.
Será mejor si aprende a enfocar manualmente, ya que el enfoque automático en fotografía macro puede comportarse de manera impredecible y, a menudo, no puede proporcionar suficiente precisión.
Los fotógrafos macro serios utilizan un trípode estable y rieles de enfoque especiales sobre los cuales la cámara puede moverse suavemente hacia adelante o hacia atrás. Este método de enfoque es el más preciso y fiable, pero requiere ciertas inversiones y habilidades adecuadas. Sin embargo, incluso si simplemente sostiene la cámara en sus manos, primero puede enfocar aproximadamente la lente y luego lograr un enfoque preciso moviendo ligeramente la cámara.
Anillos macro y lentes macro
Existen alternativas relativamente económicas a los objetivos macro completos. Los fotógrafos aficionados que quieran ahorrar dinero en óptica pueden recurrir a anillos macro especiales o lentes macro, que le permiten modificar temporalmente cualquier lente que tenga, convirtiéndola en algo así como una lente macro. En ambos casos, pierdes la capacidad de enfocar al infinito, ya que todo el rango de distancias de enfoque de tu lente se desplazará hacia el lado más cercano a ti, pero el zoom máximo de disparo aumentará proporcionalmente.
O anillos de extensión Son tubos huecos de cierta longitud, instalados entre el cuerpo de la cámara y el objetivo. Al alejar la lente del sensor, los anillos le permiten enfocar más cerca de lo previsto por su diseño. La principal ventaja de los anillos de extensión (después de su bajo coste) es la ausencia de elementos ópticos (solo hay aire dentro del anillo) y, por lo tanto, el uso de anillos prácticamente no afecta la calidad de la imagen.
¿Qué anillos elegir? La mejor opción es un juego de tubos de extensión automáticos Kenko DG, que consta de tres anillos– 12, 20 y 36 mm. Hay versiones tanto para Nikon como para Canon. Lo bueno del conjunto Kenko es que los anillos preservan completamente la conexión entre la cámara y la lente, asegurando el pleno funcionamiento del exposímetro, enfoque automático, apertura y otros sistemas. Canon produce sus propios anillos macro, pero no son tan buenos como mejor que los anillos Kenko, pero son notablemente más caros. Actualmente, Nikon no produce sus propios anillos de extensión.
Lentes macro o lentes adjuntos atorníllelo en la parte frontal de la lente usando hilos de filtro y actúe como una lupa. A diferencia de los anillos macro, las lentes adjuntas tienen un impacto negativo en la calidad de la imagen, por lo que debes evitar los modelos baratos que tienen un solo elemento óptico, prefiriendo accesorios con más circuito complejo Diseñado para minimizar las aberraciones ópticas. El estándar de oro es Canon 500D (+2 dioptrías), Canon 250D (+4 dioptrías) y, desafortunadamente, Nikon 5T (+1,5 dioptrías) y Nikon 6T (+2,9 dioptrías) descontinuadas.
Observo que los anillos y accesorios pueden ser útiles no solo desde el punto de vista de la economía, sino también en aquellos casos en los que viaja con poco peso y no está dispuesto a llevar consigo un objetivo adicional específicamente para fotografía macro, pero al mismo tiempo No querrás quedarte completamente desarmado si de repente lo necesitas. De repente aparecerá una macrotrama interesante. En resumen, para fotografía macro ocasional, los anillos macro y los objetivos macro son una solución muy razonable.
¡Gracias por su atención!
Vasili A.
Post scriptum
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(Pulsando, como siempre, en Yandex.Photos, donde hay un tamaño de caballo para los curiosos.)
Así que así es como se hace. Mientras la víctima del arte espera su triste destino, espero que ya hayas probado el trípode en tu gato, hayas comprado el resto del equipo e incluso hayas pasado una noche sobria por una vez. Si no ha hecho nada de esto, primero lea mis artículos una y otra vez. También lo recomiendo para rubias. Ella será necesaria. ¿Qué deben hacer aquellos que están preparados y ya han memorizado toda la teoría?
El primer paso es conectar al revés la lente del kit, con una apertura preestablecida. Primero, apague el enfoque automático y el estabilizador óptico, si tiene uno. Desenrosque todos los filtros de luz si los vendedores le vendieron estas gafas UV inútiles. Si tienes un polarizador realmente útil allí, tendrás que quitarlo también. Ahora toca atornillar el anillo reversible de 58 mm en lugar de los filtros. Conecte la lente a la cámara de la forma habitual y no mediante un adaptador recién instalado. Ajuste la distancia focal de la lente a 18 milímetros girando el anillo correspondiente.
Luego configure el modo manual (M) o prioridad de apertura (Av) girando la rueda DSLR. Establezca la apertura en F8.0. Como ya sabes por mi , este valor para una ballena es óptimo al disparar una pila. Si abre más la apertura, la calidad de la imagen no mejorará y la profundidad de campo disminuirá. Si lo cierras aún más, aparecerá el efecto de difracción.
Después de eso, presione el botón de vista previa de profundidad de campo y, sin soltarlo, desenrosque la lente de la cámara. Permítame recordarle que para la Canon 1100D, la función de vista previa de la profundidad de campo primero debe cambiarse al botón SET en la configuración del menú. Ahora su lente deshabilitada tiene su apertura forzada a F8.0. Si vuelves a atornillar la lente a la cámara de la manera normal, la apertura se abrirá completamente, así que cuando retires la lente, asegúrate de repetir el paso anterior nuevamente.
Listo, la lente ajustada se puede conectar a la DSLR al revés a través del anillo de inversión. El macro monstruo está listo. Mire por el visor de la cámara. ¿Nada visible, sólo una mancha oscura? Entonces hiciste todo bien.
Por cierto, ya puedes poner el sacrificio artístico en el congelador si aún no lo tienes ahí.
Ahora comencemos a configurar la "configuración". Desafortunadamente, todavía no existe una palabra rusa para describir una escena con accesorios, iluminación y cámara correctamente instalados. Coge una mesita de noche o una mesa pequeña, coloca un trípode al lado y ajusta su altura para que la cámara montada en ella quede un poco más alta que la mesa.
Trae la vieja lámpara de mesa de tu abuelo y colócala sobre la mesa. No olvides enchufarlo. Conecte el objetivo a la cámara a través del anillo de inversión, si aún no lo ha hecho, e instale esta última en un trípode. Conecte el cable a la cámara. Establezca la distancia focal de la lente de 24 a 35 milímetros. Gire la rueda al modo de configuración manual (M), configure ISO en 100 (o cualquiera que sea su mínimo), configure el balance de blancos según la iluminación de la habitación, esto es importante. Activa la vista en vivo. ¿Oscuridad? Bueno, lo que querías no puedes dispararlo automáticamente. Configure la velocidad de obturación en aproximadamente dos segundos, luego la neblina negra debería dar paso a color marrón (más o menos). Si esto no sucede, el exposímetro te indicará cómo ajustar la velocidad de obturación correctamente. Y si ambas palabras te parecen malas, simplemente gira la segunda rueda de la cámara hacia la izquierda y hacia la derecha. Una vez que la oscuridad desaparece, es hora de parar. Has configurado todo como debería.
Ahora puede sacar a la víctima del refrigerador y asegurarla con una aguja. Es más fácil con los escarabajos y las cucarachas; puedes insertar una aguja debajo de sus élitros duros; con los insectos más blandos es más difícil. Todo depende de tu disgusto y ansia por el arte. Puedes probar con pegamento de oficina, martillarlo con una aguja y enganchar al animal por las alas o patas con unas pinzas envueltas en una banda elástica, o no puedes tener miedo y perforar valientemente al insecto con una aguja. El portamodelos debe fijarse en una estructura que permita seis grados de libertad. Un trozo de plastilina extraído de un niño es perfecto para ello. Por cierto, la luz reflejada contribuirá bastante notablemente a la imagen final, así que si no quieres efectos de color especiales, elige el gris. Si la altura del soporte del modelo es demasiado pequeña, se puede colocar un trozo de plastilina sobre un soporte. Esto es lo que me pareció a mí:
Ahora necesitamos afinar el modelo. ¿A dónde fueron tus manos? No, no es necesario que toques los anillos de las lentes, aun así no ayudará. Mueve el trípode de manera que queden unos cinco centímetros desde la punta de la lente hasta el insecto. Y, he aquí, debería aparecer una silueta ligeramente vaga de él en el modo Live View. ¡Hurra! Puedes jugar un poco. Toma tus primeras fotos megamacro borrosas, baila y baila. Bueno, de verdad, ¡qué cosa tan genial! No seas tímido, todo el mundo lo hace. Después de haber jugado lo suficiente, puedes empezar a crear una composición. Gire el portamodelos en la lente, enderece las patas del insecto con la segunda aguja y, al mismo tiempo, retire las motas grandes y ajuste la velocidad de obturación de la cámara para que no haya sobreexposiciones. Por cierto, puedes cambiar el aumento girando el anillo de longitud focal del objetivo solo en el rango de 24 a 35 milímetros; de lo contrario, no podrás disparar sin rieles. Estas son las opciones que se me ocurrieron:
Hagas lo que hagas en esta etapa, la iluminación dejará mucho que desear. La luz de la lámpara es bastante intensa, el contraste se saldrá de escala. De esto nos salvará un reflector cilíndrico, o “de papel”. Colóquelo sobre la mesa, debajo de la lámpara, apóyelo con Fyodor Mikhailovich Dostoievski y coloque el sufrido insecto en su interior. Vuelva a apuntar al modelo. Ahora creo que puedes adivinar por qué recomendé configurar la composición con anticipación. Esto será mucho más difícil de hacer en una tubería bloqueada por una cámara. En general, debería obtener algo como el siguiente diseño:
El modelo no se ve en la foto, pero está ahí, dentro, justo debajo del centro de la lámpara. La luz en este caso será mucho más suave, aunque es posible que sea necesario algún ajuste en el tiempo de exposición. Compare con mi tercera opción sin tubería:
La luz debería ser buena, pero lo más probable es que el fondo sea terrible. Para corregir este molesto malentendido, coloque ropa oscura o un trapo detrás de la tubería. Vaqueros negros, a diferencia de los blancos ( Promich , lo siento) servirá, aunque usé pantalones de esquí. Delante de la ropa de fondo, coloque algo colorido y que no deslumbre, como una toallita. Tengo cuatro diferentes.
La configuración debería verse así:
Después de jugar con la ubicación de la toallita, puedes quitar algo como esto:
"Espera, espera, ¿qué es esa porquería blanca que sale del tubo frente a la cámara en la foto anterior?" —me preguntará mentalmente el lector atento. Y este es un reflector adicional. Me pareció que la parte inferior del insecto estaba un poco oscura. Y lo iluminé un poco, con la luz reflejada en el papel. Esto me pareció mejor:
En general, todo está listo para disparar a la pila. Para realizar el empujón final, active la elevación previa del espejo en la cámara. Los propietarios de cámaras DSLR muy económicas pueden suspirar con tristeza y saltarse este punto. Luego active Live View y gire la lente completamente hacia la derecha, pero no completamente, sino solo moviendo el anillo de enfoque. La distancia focal de la lente no debe cambiar. Acerque el trípode al modelo para que la parte más cercana a usted quede ligeramente desenfocada. Esto es necesario porque si comete un error en el enfoque inicial, después de disparar la pila no será posible corregirlo. Por lo tanto, es mejor girar un poco menos al principio que girar demasiado. Luego gire la lente hacia la izquierda hasta el máximo parte lejana el insecto no se enfocará. Recuerde esta posición y gire la lente completamente hacia la derecha. Verifique su exposición nuevamente. Lo principal es que no hay sobreexposiciones. Desgraciadamente, tampoco se podrá hacer nada al respecto más adelante.
Entonces comienza la obra titánica que cultivará en ti la paciencia de un monje. Apague Live View y coloque el control remoto en el piso. Presione el botón del control remoto. El espejo de la cámara se elevará. Esperamos unos cinco segundos hasta que la vibración disminuya y volvemos a pulsar el botón. Aquellos que simplemente no pueden levantar el espejo, se conforman con presionar un solo botón y rezar para que todo salga bien. Felicitaciones, se realizó la primera toma. Ahora giramos la lente hacia la izquierda entre un cuarto y un tercio del anillo de distancia focal. Es mejor girar poco que girar demasiado. Más fotogramas, nada menos; si pierde parte del objeto en la profundidad de campo, será necesario volver a fotografiar toda la pila. ¿Funcionó? Bien, presione el botón, espere cinco segundos hasta que la vibración disminuya y vuelva a disparar. Nuevamente giramos la lente un cuarto de su recorrido, tomamos otra foto, y así sucesivamente. Hasta que gires la lente de esta manera hasta la posición final que se suponía que debías recordar. Así es como se ve el proceso a través de Live View:
Y así es como se ve desde fuera:
Como resultado, al desplazarse por las imágenes resultantes en la pantalla de la cámara, debería obtener algo como esto:
No te alarmes porque el tamaño del modelo disminuye con cada fotograma. Los programas de ensamblaje de pilas conocen esta característica y la corrigen perfectamente. Pero hablaremos más de esto en otro momento.
Mientras tanto, Mire todo el proceso de toma de la foto del título de la publicación, acelerado veinticinco veces.. Como decían en mi juventud, en 3D (en realidad no) y en color verdadero. ¿Qué puedes hacer? Tuve que comerme un par de migas de pan de
