Dispositivo para limpiar el cañón de un arma. Métodos modernos para limpiar cañones de rifles. Cepillos de aluminio y portaparches para disolventes.

andrés l.
Limpiar un arma no es una cuestión ociosa para ningún tirador, ya sea un cazador, un deportista, un francotirador o simplemente un aficionado. Al mismo tiempo, existen muchísimas recetas para una limpieza “correcta”, y este tema es el motivo de que se escriban cada vez más artículos nuevos y debates acalorados. A pesar de la variedad de métodos y recomendaciones existentes, parece posible destacar algunas consejos generales para limpiar armas. Además, con el aumento gradual de la popularidad en el mercado ruso tanto de los nuevos modelos importados de armas estriadas de alta precisión como de diversos quimicos En cuanto a su cuidado, parece muy oportuna la aparición de un artículo dedicado a los métodos de limpieza de cañones estriados en Occidente.

Al disparar con un rifle, como resultado del disparo, se producen en el cañón tanto productos de combustión de la pólvora y del cebador del cartucho (depósitos de carbón) como la sedimentación de las partículas del casquillo de la bala (recubrimiento de cobre). Inmediatamente es necesario hacer una reserva de que nos limitaremos a considerar principalmente disparar una bala con una camisa de cobre y una imprimación no corrosiva desde un cañón no cromado. La limpieza del cañón para otras opciones (balas con camisa de acero, balas de plomo, cañones cromados, etc.) no difiere significativamente de la opción considerada, aunque, por supuesto, no se pueden olvidar algunas diferencias.

Es recomendable limpiar el rifle después de terminar de disparar, a ser posible sin retrasarlo demasiado. Aunque los cebadores Boxer modernos no emiten productos corrosivos durante el disparo, al disparar cartuchos de fabricación rusa o cartuchos excedentes militares, en la gran mayoría de los casos se encontrará con cebadores Berdan corrosivos. Además, la experiencia demuestra que en buen tiempo Pasar media hora más en el campo de tiro limpiando un rifle es mucho más agradable que hacerlo en casa, a menudo en una habitación poco adecuada para este tipo de trabajo y con ventilación insuficiente.

Accesorios

Para limpiar el cañón de un rifle es recomendable adquirir los siguientes accesorios:

Una buena baqueta de limpieza adecuada para el calibre del rifle. Es deseable que la baqueta de limpieza sea de una sola pieza, con un revestimiento de plástico y un cojinete en el mango. Dewey se considera el estándar de calidad en la comunidad estadounidense de tiro deportivo, aunque existen análogos de otros fabricantes.

Arroz. 1. Varios accesorios y productos químicos para la limpieza del cañón.

Visher, adecuado al calibre del rifle (normalmente se suministra completo con una baqueta de limpieza).

Cepillo de bronce para calibre de fusil. Como regla general, con el cuidado regular adecuado del tronco, no es necesario utilizar un cepillo. Además, los productos químicos de limpieza pueden interactuar con el propio material del cepillo y el uso de cepillos de acero en barriles de alta calidad es altamente indeseable.

Parches de franela de algodón para la limpieza del cañón (en adelante “parches”). Es deseable que el tamaño de los parches corresponda al calibre de tal manera que al empujar el parche a lo largo del cañón, pase bajo tensión, es decir, la fuerza sobre la baqueta se sienta, pero no sea excesiva.

Casquillo guía para varilla de limpieza, apto para grupo de cerrojos de fusil. Al limpiar el cañón con parches, doblar la varilla de limpieza puede provocar un contacto no deseado de la varilla de limpieza con la superficie de la recámara o la entrada de la bala, lo que puede tener un impacto extremadamente negativo en la precisión del rifle. Si es posible, la limpieza del rifle debe realizarse desde la recámara; la calidad del procesamiento de la boca afecta significativamente la precisión del combate, por lo que cualquier contacto con la boca es extremadamente indeseable. Por eso, además de limpiar desde la recámara, se recomienda empujar el parche a lo largo del cañón en una sola dirección y tener mucho cuidado al volver a introducir la baqueta en el cañón desde la boca. En los casos en que el diseño del rifle no permita limpiar el cañón de la recámara (algunos modelos semiautomáticos), se recomienda encarecidamente utilizar una tapa especial para proteger la boca del posible contacto con la baqueta.

Eliminador de carbón. El limpiador de orificios número 9 de Hoppe ha demostrado su eficacia (la elección de los francotiradores de reconocimiento del Cuerpo cuerpos de Marina EE. UU.), otras marcas incluyen Kroil, Break-Free, Shooter's Choice.

Removedor de cobre. Estos limpiadores se pueden dividir en dos grupos: alcalinos débiles ( ejemplo típico Hoppe's Benchrest Copper Remover) y amoníaco fuerte (como Sweet's 7.62). Los productos del primer grupo, aunque son mucho más débiles a la hora de eliminar el revestimiento de cobre, son más respetuosos con el maletero que los potentes productos del segundo. Por lo tanto, no se recomienda dejar el Sweet 7.62 en el cañón durante más de 15 minutos, mientras que el Hoppe's se puede dejar en el cañón durante varias horas para combatir el enchapado de cobre severo.

Una cuna, grada o máquina para sujetar un rifle. Al limpiar el arma, debe fijarse firmemente para que la baqueta de limpieza pueda pasar con fuerza. Si el rifle está equipado con un bípode, basta con utilizarlo. Es aconsejable que el cañón del rifle esté ligeramente inclinado hacia adelante al limpiarlo para drenar los químicos.

Limpiar el rifle

El procedimiento de limpieza comienza quitando el cerrojo del rifle (para rifles de cerrojo) e instalando la funda guía en su lugar. A menudo, estos casquillos utilizan un sistema de retención de pernos o una apertura de manija de perno para bloquear de forma segura en el grupo de pernos. A veces, el casquillo está equipado con un sello de goma para evitar que se filtren productos químicos desde el cañón del rifle a la recámara y al grupo de cerrojos.

Arroz. 3. La funda se inserta en el receptor y se sujeta por la abertura para la manija de liberación.

Una vez que la funda esté instalada de forma segura en la recámara, puede proceder directamente a limpiar el cañón. Debe comenzar eliminando los depósitos de carbón, el componente de contaminación más fácil de limpiar. Para hacer esto, debe empapar un parche en un agente de limpieza, luego colocarlo en el visor y pasarlo suavemente a través del orificio. La forma más fácil de quitar un parche sucio que aparece en el hocico (¡cada parche se usa solo una vez!) es colocar un cubo de basura debajo del hocico; el parche se caerá de la visera cuando se retire la varilla de limpieza. Este procedimiento debe repetirse varias veces, cubriendo cada vez un parche nuevo con un compuesto de limpieza, hasta que los parches salgan limpios del barril (o no haya mejoras obvias en la calidad del parche emergente).

Arroz. 4. Se coloca un parche limpio en el visor y se empuja hacia el interior del cañón a través del casquillo de la recámara.

Ahora puede proceder a quitar el revestimiento de cobre del cañón. El procedimiento en sí. en este caso Es similar a limpiar los depósitos de carbón, pero existen varias diferencias. Por supuesto, en este caso se utiliza un removedor de cobre. Después de aplicar los primeros dos o tres parches, humedecidos generosamente con una solución anticobre, puede hacer una pausa de unos minutos para que la solución tenga tiempo de oxidar los depósitos de cobre. La próxima vez que pase el parche tratado a lo largo del tronco, mostrará los característicos rastros azul verdosos de óxidos de cobre. Este procedimiento también debe repetirse hasta que los parches salgan limpios del cañón.

Arroz. 5. A la salida del cañón, se retira de la baqueta de limpieza un parche con restos de hollín durante el movimiento inverso.

Si no puede deshacerse por completo del cobre del maletero, existen varias opciones. otras acciones. Lo más sencillo es tratar el cañón con un producto limpiador y dejarlo “en remojo” durante 12-24 horas (se aconseja colocar el rifle con el cañón hacia abajo, apoyándolo sobre un trapo, que absorberá la solución que sale del cañón). barril). Después de dicho tratamiento químico, el cobre se elimina del cañón mucho más fácilmente. La segunda opción es utilizar productos más fuertes a base de amoniaco (¡bajo ninguna circunstancia los dejes en el maletero más tiempo del prescrito por el fabricante!). El procedimiento para su uso no difiere del descrito anteriormente para los alcalinos más débiles. Y por último, puedes intentar utilizar un cepillo (¡bajo ningún concepto de acero!) para retirar el cobre del cañón. Cuando se utiliza un cepillo, se recomienda tratarlo con un agente limpiador, luego realizar unos 10 movimientos alternativos a través del manguito, moviendo suavemente el cepillo a lo largo de todo el cañón. Es necesario observar la máxima precaución y suavidad en el momento en que el cepillo vuelve a entrar en el cañón desde el lado de la boca; la calidad del corte es decisiva para la precisión del disparo del rifle.

Arroz. 6. Algunos casquillos permiten mojar el parche que ya está en la varilla de limpieza a través de un orificio especial en el casquillo; en este caso se utiliza el potente Sweet's 7.62.

Después de finalizar el procedimiento de limpieza, es necesario pasar un parche seco a través del cañón. Si no se encuentran rastros de cobre (rastros muy débiles), la limpieza del cañón ha finalizado. A continuación, debe pasar algunos parches más sin tratar por el cañón hasta que salgan completamente secos y, si el rifle va a guardarse durante mucho tiempo, pasar uno o dos parches con lubricante conservante por el cañón (en este caso , antes de disparar hay que retirar el lubricante con dos o tres parches secos).

A menudo hay casos en los que no es posible limpiar completamente el cobre del cañón de un rifle utilizando los métodos descritos anteriormente. Esto suele ocurrir con rifles que han recibido un mantenimiento inadecuado o irregular, o rifles con el cañón intacto. En este caso, puede probar el procedimiento de asentamiento del cañón que se describe a continuación. Hay ejemplos en los que el rodaje mejoró las características de cañones uniformes con un disparo preliminar significativo. Hay mas manera radical limpieza del cañón: utilizando agentes abrasivos, como J-B Cleaner; sin embargo, las opiniones sobre los beneficios y daños del uso de dichos productos difieren mucho y, por lo tanto, no es posible recomendar definitivamente su uso. Si ninguna limpieza realmente ayuda a un revestimiento de cobre severo, existe un método de limpieza electroquímica, pero usarlo en casa es extremadamente difícil y, por lo tanto, este método está fuera del alcance de este artículo.

Barril corriendo

La superficie interior del cañón es casi cualquier nuevo rifle es imperfecto (a excepción de los barriles de piezas pulidas a mano) y tiene poros e irregularidades que quedan como resultado natural del proceso de producción del barril. Al disparar, estos poros se suavizan gradualmente, pero al mismo tiempo se llenan con cobre de la carcasa de la bala, lo que conduce a un fuerte aumento en la tasa de acumulación de depósitos de cobre; como resultado, el número de disparos un rifle sin pérdida de precisión debido al revestimiento de cobre será pequeño y el cañón quedará completamente libre de cobre a menudo es simplemente imposible.

Para evitar llenar los poros y las microirregularidades del cañón con cobre, se recomienda realizar el procedimiento de rodaje del cañón según el siguiente algoritmo.

Dispare un tiro con un rifle nuevo, después de lo cual se debe limpiar el cañón de cobre de acuerdo con el procedimiento de limpieza descrito anteriormente. Este proceso (limpieza después de cada disparo) debe repetirse varias veces hasta que el cobrizado después del disparo disminuya claramente.

A continuación, debe pasar a disparar en una serie de varios (en diferentes fuentes, la cifra específica varía de 2 a 5), después de cada serie, nuevamente es necesario limpiar el cañón de los depósitos de cobre. El número de series también debe estar determinado por la aparente reducción del revestimiento de cobre después de la serie.

Luego debes alargar la serie a 10-20 disparos entre limpiezas, y después de varias series de este tipo el cañón de tu rifle estará asentado.

Preciso descripción técnica Los procesos que ocurren en el cañón durante el rodaje de un rifle no se pueden encontrar en la literatura, sin embargo, aparentemente, el proceso de rodaje consiste en un pulido gradual del cañón mediante el disparo y al mismo tiempo se elimina el cobre de los poros y las irregularidades. Esta interpretación explica tanto la mejora en la calidad de un cañón nuevo después del rodaje, como el beneficio de los cañones de rodaje que ya han sido disparados pero no rodados.

Enfoque individual

Arroz. 7. Limpiar tu rifle en casa

Existen muchas leyendas, mitos y creencias asociadas con los procedimientos de limpieza de barriles. Alguien considera inaceptable el uso de baquetas revestidas, debido a la deposición de productos abrasivos de la combustión sobre este recubrimiento, que rayan el cañón al pasar la baqueta (a la pregunta: "¿Por qué estos abrasivos rayan un barril de acero y no un plástico más blando?" ¿recubrimiento?”, la respuesta recibida suele ser fallida); alguien considera inaceptable el uso de agentes potentes en barriles de acero inoxidable; alguien empuja la baqueta a lo largo del cañón solo de 5 a 10 cm a la vez y considera absolutamente inaceptable alimentar la baqueta con un movimiento suave; La lista puede continuar casi infinitamente. Recientemente apareció en una de las publicaciones de armas estadounidenses un artículo en el que el autor sometió deliberadamente su rifle a numerosas limpiezas de la peor manera posible: sin casquillo, con una baqueta de aluminio compuesto con un cepillo de acero y un terrible bote de productos químicos, y En la práctica estaba convencido de que después de tal "intimidación" la precisión del combate de su rifle no se había deteriorado. Todos estos hechos hablan sólo de una cosa: la limpieza de un rifle, además de un ejercicio práctico, es también un ritual que seguramente será único para cada tirador, diferente de todos los demás. En este caso, todo lo anterior son solo algunas consideraciones generales, según las cuales el proceso de limpieza de un rifle se puede estructurar de tal manera que brinde tanto beneficio para el cañón como satisfacción para el propio tirador.

Supongamos que antes del primer disparo el cañón está absolutamente limpio: no hay polvo, ni restos de aceite lubricante ni suciedad vieja. En este caso, la primera capa de nueva contaminación será el rastro de la carcasa de la primera bala, que atravesará el orificio durante el disparo.

Los casquillos de bala de rifle modernos están hechos de la mayoría material diferente. A continuación, consideraremos en detalle los tipos de contaminantes que deja cada material específico de la chaqueta, pero por ahora nos centraremos en el hecho de que todos los materiales de la chaqueta de bala, sin excepción, dejan una marca en el cañón. Esta marca es una película heterogénea que se adhiere firmemente a la superficie del orificio. La siguiente bala dejará una película encima de la película de la primera bala; y cuantas más veces disparas tu arma, más extensa y gruesa se vuelve esta película acumulativa de casquillos de bala.

La cuestión se agrava por el hecho de que el material de los casquillos de las balas no es el único factor, ni siquiera el principal, que determina la contaminación del cañón. Mayor influencia- Y mayor daño Introducen productos de combustión gaseosos de la carga de polvo y la composición del cebador. Los gases en polvo desarrollan una enorme presión cuando se disparan; Gracias a esta presión (aunque sería impío agradecerles por ello), los productos de combustión gaseosos pueden penetrar en la estructura cristalina del acero del barril y acumularse allí. Y dado que los gases de pólvora y, especialmente, los productos de combustión de la composición del cebador tienen un efecto químico agresivo sobre el metal del orificio del cañón, este efecto es el más deplorable para el cañón.

Los residuos sólidos de la combustión de la carga de pólvora y la composición del cebador se depositan en la superficie del orificio del cañón. Como ya queda una película en el casquillo de la bala, al disparar se forma algo parecido a una torta de capas, es decir, una densa película multicapa de suciedad agresiva.

¿Deberíamos tener miedo de esta suciedad?

Existe una comunidad bastante grande de tiradores (compuesta principalmente por cazadores que disparan con rifles de cañón largo con poca frecuencia, solo durante la temporada de caza, y bastantes), que no se molestan en absoluto en limpiar. En este entorno, generalmente se acepta que la contaminación no daña en absoluto los baúles. Y se considera especialmente chic no limpiar un barril que tenga origen militar. Yo mismo he escuchado con mucha frecuencia declaraciones como "No limpio mi SKS (SVT/Tiger/Vepr/Saiga/tres líneas, etc.) en absoluto, ¿por qué ahora me provoca una reacción alérgica?".

De hecho -y esto hay que aprenderlo de memoria- la contaminación por disparos de arma de fuego es perjudicial para todos los cañones de fusil sin excepción, independientemente del revestimiento o falta de revestimiento del ánima, del tipo de acero del cañón, de la fama del fabricante y del coste del arma. Pero no hay por qué tenerle miedo a esta suciedad. ¿Por qué? Porque ahora aprenderemos a combatirlo.

Para lucha efectiva Con el cañón de un rifle sucio, necesitarás algunas herramientas.

En primer lugar, esto es una baqueta. Una baqueta de limpieza es la piedra angular de la limpieza adecuada del cañón de un rifle, ya que el diseño de la baqueta determina no sólo si su rifle se limpiará adecuadamente. Una baqueta de limpieza en mal estado no dañará el orificio por mucho tiempo; Si quiere evitar esto, necesitará una baqueta de limpieza de una sola pieza (en forma de varilla de metal no separable dentro de una carcasa de plástico) y lo más rígida posible. Las mejores baquetas de limpieza para rifles cumplen plenamente con el concepto de “varilla idealmente rígida” utilizado en mecanica teorica- no hay flexión y la fuerza se transmite sólo en dirección axial.

Por supuesto, puede utilizar baquetas de limpieza compuestas o sólidas, pero fabricadas con materiales poliméricos. Sin embargo, las baquetas de limpieza compuestas, incluso las recubiertas de plástico, pueden rayar los bordes del estriado en las áreas donde se unen los eslabones individuales; Un fenómeno similar puede ocurrir cuando se utilizan baquetas de limpieza de polímeros sólidas pero flexibles. Dado que acordamos amar nuestras armas, debe entenderse que una baqueta de limpieza para rifles no debe ser flexible. Después de todo, esto no es una caña giratoria.

La baqueta también debe ser lo suficientemente larga; no debemos olvidar que el rifle, además de la longitud regulada del cañón con la recámara, normalmente también tiene un receptor. Además, a veces es útil poder hacer swing. Yo mismo uso una baqueta con una longitud útil de 44 pulgadas (con un cañón de rifle con una recámara de 26 pulgadas) y no experimento ningún inconveniente al limpiar; al contrario, es simplemente un placer.

Una herramienta igualmente importante es el casquillo (en países de habla inglesa se llama guía de perforación). Incluso diría que el casquillo y la varilla de limpieza comparten el primer lugar en importancia.

La funda tiene una doble función. En primer lugar, sirve realmente para guiar el movimiento de la baqueta, o mejor dicho, para evitar que la varilla de la baqueta toque (y con ello pueda dañar) el estrías en la zona de entrada de la bala en el cañón. Esto es muy importante, ya que la precisión del arma depende directamente del estado del estriado en el área de entrada de la bala. En segundo lugar, un casquillo que encaja perfectamente en la recámara del rifle evita que los productos químicos de limpieza y la suciedad disuelta lleguen a otros lugares que no sean el ánima del rifle. De acuerdo, no tiene sentido esparcir la suciedad extraída del ánima por todo el arma.

Las herramientas restantes son una variedad de archivos adjuntos. Todos los accesorios se pueden dividir en dos tipos principales: cepillos y limpiaparabrisas (también conocidos como “vischers”).

El propósito y principio de funcionamiento de los cepillos es simple y claro: son necesarios para el impacto mecánico sobre una densa película de contaminación. Hay cepillos metálicos (normalmente de latón o bronce) y de polímero.

Por supuesto, no podrás eliminar la suciedad con solo un cepillo, del mismo modo que no podrás comer un plato de sopa con un tenedor: para eso están las toallitas.

Y el bastidor (tornillo de banco o soporte de pistola) cierra el grupo de instrumentación necesaria. Está diseñado para asegurar su rifle (o un cañón separado con receptor) durante la limpieza. Hay bastidores especializados; Hay estantes integrados en cajas de herramientas plegables. Además, puedes hacer el soporte tú mismo, no es tan difícil. En cualquier caso, se necesita un soporte, al menos incluso para comodidad del propio tirador.

Además de las herramientas, tiene sentido describir los consumibles. Los más comunes (y al mismo tiempo, quizás los más simples y convenientes) son los parches de tela (del inglés Patch - shred, shred). Puedes hacerlos tú mismo cortando un trozo de tela con unas tijeras en cuadrados del tamaño deseado, o puedes comprarlos ya hechos; pero los parches caseros son mejores para la limpieza porque, al ajustar el tamaño del parche que cortas, puedes ajustar la estanqueidad de su paso a través del cañón, mientras que los parches hechos en fábrica en el paquete suelen ser del mismo tamaño. Lo mejor es hacer parches con tela. blanco- la suciedad es más visible, - y lo suficientemente espesa y blanda para que el parche llene completamente la sección transversal del orificio del cañón. Hace algún tiempo yo mismo resolví el problema con parches a gran escala, comprando unos treinta metros de franela blanca.

EN Últimamente Los consumibles producidos por VFG se han vuelto muy famosos, en forma de cilindros de fieltro atornillados a una toallita especial (popularmente se les llama "parches VFG", aunque esto es incorrecto: estos cilindros no parecen jirones en absoluto). Estos cilindros son realmente muy convenientes y, en algunos procedimientos, generalmente son insustituibles; sin embargo, no son convenientes para todo y no pueden reemplazar completamente los parches de tela. Por lo tanto, lo más razonable sería utilizar tanto parches como cilindros; el procedimiento se describirá a continuación.

Ahora es el momento de pasar a una descripción de los productos químicos utilizados para la limpieza.

Todos los productos químicos necesarios para las armas se pueden dividir en tres categorías según su principio de funcionamiento. En primer lugar, se trata de medios para disolver y neutralizar los depósitos de polvo. En segundo lugar, se trata de productos para eliminar restos de material de casquillos de bala; deliberadamente no digo "cobre", ya que estos productos, por regla general, también pueden disolver restos de plomo y zinc. También existen productos universales que disuelven simultáneamente tanto los depósitos de carbón como las trazas de metales, pero su efecto suele ser algo más débil.

La tercera categoría incluye pastas limpiadoras, un análogo aproximado de los exfoliantes cosméticos. Como regla general, estas pastas tienen un principio de acción exclusivamente mecánico, pero también hay pastas con un complejo efecto antical-mecánico. A diferencia de los disolventes, las pastas limpian perfectamente incluso aquellos cañones desde los que se dispararon balas con revestimientos, como disulfuro de molibdeno (recubierto de molibdeno) o revestimientos a base de teflón, que no se eliminan con la química convencional.

Y finalmente, la cuarta categoría está formada por los aceites lubricantes y de penetración. La tarea de los aceites no es sólo la lubricación en sí. Es mucho más importante neutralizar los restos de productos químicos de limpieza, que en sí mismos, especialmente los productos de la segunda categoría, son muy agresivos. Estos aceites deben tener una alta fluidez y penetración para neutralizar las sustancias agresivas siempre que sea posible; por eso, de hecho, se les llama penetración (del inglés Penetrate - penetrar en el interior, perforar). Además, estos aceites también son excelentes para la lubricación.

Cabe señalar que en los casos más extremos, por ejemplo, cuando se está lejos de la civilización y simplemente no se dispone de los medios adecuados, también se puede utilizar aceite de penetración para neutralizar los depósitos de pólvora. Por supuesto, no funcionará tan eficazmente como un eliminador de carbón especializado, pero sigue siendo mejor que no limpiar en absoluto.

Muy a menudo surgen preguntas: ¿es posible limpiar armas con queroseno o sus derivados, como el WD-40?

Responderé evasivamente, porque lo sé: mucha gente limpia sólo con WD-40, dejando de lado resueltamente todos los consejos y ridiculizando a los partidarios de los productos especializados para la limpieza de armas. Sí, puedes limpiar tu arma con WD-40. También puedes limpiar tu arma con salmuera de pepino o cerveza rancia Zhigulevsky, e intentar decir que estoy equivocado. Poder. Pero no es necesario. Créeme.

Ahora es el momento de recompensarte por tu paciencia e indulgencia con mi tedio. Pasemos a la limpieza.

En primer lugar, abastecerse de todo lo que necesita. Ya sabes que necesitas un soporte, una baqueta de limpieza y un casquillo. Además, necesitará un cepillo de bronce, un cepillo de plástico, un paño para parches de tela, un adaptador de paño para cilindros de fieltro VFG, un trozo de franela, un puñado de cilindros VFG, un paquete de hisopos de algodón para limpiar los oídos, un rollo de toallas de papel o papel higiénico de 65 metros y una lima de uñas. No olvides también dos brazos y una cabeza.

Utilizaremos únicamente los productos químicos que se venden en las tiendas de armas de Kiev. Necesitaremos una lata de espuma Forrest, una lata de disolvente en polvo nitro n.º 9 de Hoppe, una lata de Robla Solo Mil, una lata de limpiador de orificios J-B y una botella de spray Klever Ballistol. En lugar de Robla y Hoppe #9, puedes usar con éxito el solvente de limpieza para ánimas de armas de fuego Shooter's Choice MC #7: este producto disuelve igualmente bien tanto los depósitos de carbón como los rastros de metal.

Entonces. Digamos que acaba de disparar en el campo de tiro (o disparó a un alce premiado mientras cazaba, bebió "de la sangre" y tomó fotografías) y tiene la intención de regresar a casa (o ir a la base para "fermentar"). Por supuesto, lo primero en lo que piensas es en tu arma (suponiendo que esto sea cierto).

Si disparó sólo unas pocas veces y planea comenzar la limpieza principal del arma al día siguiente, como suele ocurrir en las cacerías en grupo, no tiene sentido verter productos químicos en el cañón; hará más daño que bien. Basta con quitar el cerrojo y pasar un parche suelto a través del cañón, generosamente humedecido con Ballistol. Este aceite tiene un ligero efecto alcalino, por lo que de alguna manera puede neutralizar los depósitos de polvo, que, de hecho, es lo que necesitamos.

En el caso de que el tiroteo sea grande (quince disparos o más) y el viaje a casa no dure más de una o dos horas, tiene sentido no limitarse a Ballistol. Si estuvieras disparando balas con camisa metálica, sopla espuma Forrest en el cañón aún caliente y déjalo así. Debido al aumento de temperatura, se mejorará el efecto de la espuma, mientras que no habrá peligro para el tronco: la espuma Forrest es un producto muy delicado.

En casa, monte el arma en el soporte e inserte el casquillo en el receptor.

Si el orificio se lubricó con Ballistol, debe limpiarse a fondo; de lo contrario, Ballistol debilitará el efecto de los disolventes; Lo mismo, pero por otro motivo, se debe hacer con espuma. Lo mejor es hacer la primera limpieza con un cilindro VFG: todavía hay mucha suciedad en el cañón (después de la espuma, naturalmente, hay mucha menos suciedad que después de Ballistol, pero Forrest hace que la suciedad se hinche de alguna manera). y un parche regular no ayudará mucho. Pase un par de cilindros más a través del cañón.

Ahora es el turno de los limpiapipas. Tome un cepillo de plástico y use una lima de uñas para aplicarle un poco de pasta JB (la pasta solo debe cubrir la parte media del cepillo). Inserte una baqueta con un cepillo en el cañón y muévala hacia adelante y hacia atrás varias veces (al salir del cañón, el cepillo debe salir completamente de la boca). Ahora retira el cepillo (ya no lo necesitarás) y limpia la suciedad de la varilla de limpieza. Retire completamente la pasta gastada mezclada con suciedad del orificio, primero en los cilindros y luego en parches.

Ahora su baúl está limpio de la suciedad principal; sin embargo, en él quedó la suciedad más repugnante y compleja. Me refiero al hollín que ha comido los poros del metal del cañón debido a la monstruosa presión desarrollada durante el disparo. La complejidad de esta contaminación es que está oculta bajo una fina película de metal que dejan los casquillos de bala: la primera película de metal que no se puede eliminar por completo con una pasta no abrasiva.

Los disolventes nos ayudarán en la lucha contra esta película (de hecho, la propia espuma Forrest es un disolvente, pero en este caso necesitamos algo más serio). Pasar varios parches por el cañón, humedecidos generosamente con Robla o Shooters Choice, y dejar el cañón reposar durante media hora aproximadamente (pero no más, ya que estos productos que contienen compuestos de amoníaco son bastante agresivos).

Después de media hora, seque el cañón con parches. Aplique un poco de pasta al costado del cilindro VFG usando una lima de uñas, solo un poquito. Pase este cilindro hacia adelante y hacia atrás a lo largo del cañón una docena de veces, asegurándose, sin embargo, de que el cilindro no sobresalga más allá de la boca del cañón. Este procedimiento ayudará a limpiar cualquier película metálica restante que no haya sido completamente disuelta por el químico.

Ahora necesitas neutralizar los químicos restantes con Ballistol. Después de dejar funcionar el Ballistol durante aproximadamente media hora, debe limpiar y secar el cañón con parches (si tres parches seguidos salen tan limpios como los que vinieron, entonces ha hecho su trabajo).

Ahora que ya no quedan disolventes en el orificio, puede utilizar un cepillo de bronce (de lo contrario, los productos químicos lo disolverían con éxito). Para destruir la suciedad densa no es necesario un cepillo de bronce; lo hemos superado con éxito con la acción combinada de un cepillo de plástico, fieltro, pasta y productos químicos. Debido a su rigidez, se necesita un cepillo de bronce para destruir la suciedad en zonas del cañón de difícil acceso, donde es casi imposible “conseguirla” con medios más delicados: estamos hablando de los ángulos del estriado. Unos pocos movimientos (una docena o un poco más) de ida y vuelta son suficientes; luego hay que pasar varios parches humedecidos con disolvente. Luego debes limpiar el cañón con parches de tela secos hasta que ya no salgan sucios. Listo, tu baúl está completamente limpio.

Es conveniente limpiar el resto de componentes de tu arma utilizando bastoncillos de algodón humedecidos con Ballistol, y los mismos parches que se utilizan como servilletas. En comparación con la limpieza del ánima, la limpieza de los componentes restantes del arma no presenta ninguna dificultad, por lo que no me detendré en ello en detalle.

Hay cierta sutileza en la limpieza del cañón si dispara balas recubiertas, como disulfuro de molibdeno o algunos tipos de teflón.

La dificultad aquí estriba en que las trazas de estos recubrimientos no se disuelven por medios convencionales. Tendrás que utilizar exclusivamente medios mecanicos– pinceles y pasta; Por lo tanto, tenga paciencia al comprar estos cartuchos.

Larga vida para ti y tu arma.

Andrey Rudoy

¿Recuerdas que el zurdo de Leskov le pidió que le dijera al padre zar que los soldados no debían limpiar sus armas con ladrillos triturados? Mira, cuando en Rusia empezaron a pensar en las propiedades abrasivas de la cerámica y las tecnologías adecuadas limpiando armas!

En serio, no hace mucho tiempo, en lugares remotos, los baúles simplemente se “empapaban” con agua hirviendo, luego se retiraban con un cepillo y se secaban. Pero no os apresuréis a acusar a vuestros antepasados de barbarie. La misma operación se realiza con la neumática moderna de uso colectivo en casos muy avanzados, cuando el cañón está tan plomado que ningún producto químico o mecánico puede manipularlo. La física viene al rescate: debido a la diferencia en los coeficientes de expansión térmica, las escamas de plomo se desprenden del acero de forma segura.

Creo que entre los lectores no hay entusiastas de una tetera burbujeante o, Dios no lo quiera, de un taladro eléctrico como motor de cepillo. Y, sin embargo, ¿cómo limpiar adecuadamente un arma y con qué?

Profesionales y aficionados: la diferencia de enfoques

El autor pertenece al grupo de los “moderados” que creen que el entusiasmo excesivo por la limpieza y la lubricación, especialmente sin una comprensión crítica de la esencia de los procesos, tampoco conduce al bien. Esto se debe principalmente a una larga experiencia, cuando los tiradores tenían a su disposición queroseno (entonces el superproducto WD-40), una composición alcalina y un aceite neutro. Las armas mantenidas con la ayuda de estos componentes han servido fielmente y continúan funcionando durante muchas décadas, fallando por razones no relacionadas con la química utilizada y la frecuencia de los procedimientos de higiene. Sin embargo, observo que todo esto se aplica a las escopetas domésticas en serie, aunque sean de alta calidad, así como a las versiones civiles de rifles del ejército: OP-SKS, "Tiger", numerosos "Kalashoids".

Con la llegada a nuestras estanterías de productos químicos especializados, especialmente los en aerosol, todo se ha vuelto aún más sencillo. Por ejemplo, el mismo legendario “Ballistol” te permite, después de un día lleno de disparos y lluvia, simplemente limpiar toda la plancha, llenarla por dentro y por fuera con este spray y no preocuparte por nada más hasta llegar a casa, donde podrás límpielo en un ambiente más cómodo.

Y, por último, los "maximalistas", que suelen ser aficionados al tiro de alta precisión. Las personas de este tipo practican la minuciosidad en todo. Por regla general, prefieren una mesa cubierta con periódicos, aunque sea compacta, pero que siga siendo un centro de limpieza. Por ejemplo, como en la foto, el extremadamente económico “Centro de mantenimiento portátil”.

Y es difícil no estar de acuerdo con ellos. Mire con qué cuidado y comodidad se hace todo.

Cuando lees las recomendaciones de los partidarios de la "alta precisión", te sorprende la perseverancia, la escrupulosidad y el enfoque puramente científico de la eliminación. diferentes tipos contaminación. ¿Te imaginas qué tipo de experiencia práctica y precisión quirúrgica de movimientos se necesita para eliminar el revestimiento de cobre de los cilindros de cerillas con pastas abrasivas? Su arsenal de técnicas incluye, por ejemplo, la selección de productos químicos para limpiar diferentes ÁREAS de la recámara, métodos que prevén una limpieza especial después de CADA disparo, el uso de sustancias que son neutras para algunos cañones, pero que literalmente disuelven el metal de otros. En una palabra, si tienes un deseo ardiente de convertirte en un verdadero tirador de BR, no deberías involucrarte en la guerra de guerrillas: sal del bosque hacia la gente y únete a un equipo de profesionales con ideas afines. Además, no hay “banco” sin competiciones regulares.

Para la mayoría de la gente, todo esto se encuentra al otro lado del bien y del mal. Por tanto, guiémonos por la condición “necesaria y suficiente” conocida en matemáticas. Sin detenerse en los aspectos básicos de los procedimientos preliminares, como la necesidad de descargar y desmontar el arma, preparar todos los accesorios necesarios, etc., todo el proceso de limpieza se puede dividir en tres etapas.

Etapas de limpieza de armas.

llenar con una composición alcalina (solvente) todo lo que entró o pudo entrar en contacto durante el proceso de disparo con el cebador, la vaina, la bala y, por supuesto, los gases de pólvora;
limpieza real;
Lubricación y conservación de armas.

Comenzar de nuevo.

Para la gran mayoría de casos y armas no excluyentes, el ya mencionado “Ballistol” o el conocido “Hoppes No. 9".

Todavía hay muchos drogas modernas acciones similares, hay otras mucho más efectivas, por ejemplo, composiciones de Shooter's Choice, pero muchas de ellas son altamente especializadas. Por ejemplo, sólo se pueden utilizar para barriles de acero inoxidable. Si usted es propietario de un arma de este tipo, que no está muy extendida, estudie detenidamente las recomendaciones del fabricante.

Entonces, la composición que hemos elegido se aplica a todas las áreas a limpiar: el orificio del cañón, el cerrojo, el espejo (en el ánima lisa), las partes de salida de gas, el exterior del cañón, a 5-6 centímetros del corte. Dejamos todo el menaje en remojo durante 10-20 minutos.

Pasemos a la limpieza propiamente dicha. Aquí necesitaremos herramientas.

Kit de herramientas estrechamente relacionado con las características del arma.

Baqueta.

De alguna manera, desde hace mucho tiempo existe la costumbre de que para un arma estriada debe ser de una sola pieza, para un arma de ánima lisa no hay diferencia, pero más a menudo debe ser compuesta. El enfoque es correcto, teniendo en cuenta el calibre: nunca se sabe lo que puede pasar en un tubo largo cuyo diámetro interior es inferior a un centímetro, por lo que los requisitos de características de resistencia en el primer caso aumentan.

El material de la varilla de limpieza también es diferente. Para un orificio liso, la madera y el latón son bastante adecuados; para un orificio estriado, solo el metal, siempre trenzado, aunque se encuentran a la venta productos de acero inoxidable resistentes a la flexión y relativamente seguros. No utilice bajo ninguna circunstancia dispositivos de aluminio; el óxido que los recubre tiene propiedades abrasivas comparables a las del ladrillo triturado.

Otro condición requerida para cañones estriados: la varilla de limpieza debe girar libremente sobre un cojinete instalado en el mango, de modo que los dispositivos de limpieza, al moverse hacia adelante y hacia atrás, sigan estrictamente el estriado.

En realidad, lo ideal sería que estas opciones se vieran así:

A la izquierda hay una baqueta de limpieza para calibres de ánima lisa, de dos secciones, longitud 86 cm, el juego incluye un accesorio de visera SL clásico. A la derecha hay una baqueta de limpieza para armas estriadas calibre 35, 9 mm y superiores, de una sola sección, con cojinete, longitud 91 cm.

Visher y parches.

La cámara y el bisel son vacas sagradas y deben ser tratados como tales. Por lo tanto, el movimiento de la baqueta con el material de limpieza (parche) siempre va en una dirección: desde la recámara hasta el cañón. La inserción en sí debe ser extremadamente cuidadosa y el parche contaminado debe retirarse del visor al salir del cañón. Es muy conveniente hacer esto con visores de diseño moderno. Compare: a la izquierda está el tipo clásico, familiar para casi todos los tiradores, a la derecha está el calibre .22/.223 de latón.

De acuerdo, es muy conveniente colocar sobre este último un parche de marca o hecho en casa (un trozo de tela de algodón cuadrado o redondo, seleccionado según el calibre), que, al salir del cañón, simplemente se caerá y caerá en un recipiente cuidadosamente colocado. .

Los defectos de corte tampoco agregarán precisión a una pistola de ánima lisa. Y aquí, lo quiera o no, tendrá que utilizar un visher tradicional, en cuya ranura se enrosca y se enrolla sin apretar un paño del tamaño adecuado.

Guías de limpieza.

Dispositivos algo ambiguos que sirven para proteger la recámara, la entrada de bala y el corte del cañón de un arma estriada.

La foto muestra guías .30 ABS3 y .30 C30.

Empecemos por el segundo, para cortar el tronco. El ámbito de su aplicación es extremadamente limitado, principalmente para algunos modelos, y todo porque, como recordamos, el cañón se limpia solo desde el tesoro hasta el cañón. Hay rifles en los que el fabricante, como a propósito, hizo todo lo posible para dificultar el acceso a la recámara. Pero incluso aquí es mejor no recurrir a la tecnología girada 180 grados.

Según los tiradores autorizados, las guías insertadas en lugar del cerrojo, con raras excepciones, no garantizan un centrado preciso de la baqueta, ya que son universales para un determinado calibre. Mientras tanto, cada rifle tiene su propio características. En una palabra, es más fácil proteger el USM del goteo de reactivos con un paño y centrar la varilla de limpieza a ojo; lo principal es no apresurarse ni ponerse nervioso; O, pensativamente, de nuevo sin prisas, elige una guía estrictamente para tu arma.

Ershik.

En la foto: cepillos de latón y nailon duro, calibre 30 y 12, además de una esponja, que sirve tanto para lubricar como para quitar el exceso de aceite.

También hay cepillos para limpiar la cámara. Normalmente vienen como parte de un kit de limpieza, pero también se pueden comprar por separado, incluso con mango.

Y una cosa más: los cepillos se usan solo cuando están secos, de lo contrario se cubren inmediatamente con partículas abrasivas y solo agravan el proceso de destrucción del espejo del barril.

"Salvador de la vida"

Definitivamente no podrás prescindir de este dispositivo. En esencia, se trata de una especie de híbrido en miniatura de espátula y palillo de dientes, tallado en madera. Es con ellos, a veces con un trapo envuelto, que limpiarás la suciedad de lugares ocultos, que abundan en el arma, o quitarás con cuidado los restos de cobre del espejo del extremo del receptor (donde se encuentran los percutores). ).

El arma está “empapada”, empecemos a limpiar.

Bienaventurados los propietarios de escopetas de tiro clásicas y otros kiplaufs, así como máquinas semiautomáticas modernas. Para el resto, es más difícil: no se puede desabrochar el cañón, y aquí el centro de limpieza de marca ya mencionado podría ser de gran ayuda. La regla básica: en una máquina o simplemente sobre una mesa, el cañón debe apuntar hacia abajo para que todas las cosas desagradables no fluyan hacia los mecanismos del arma.

Entonces, ponemos un parche en el visher (giramos un trapo) y con un movimiento pausado empujamos la baqueta hacia adelante. Desechamos el parche contaminado y retiramos con cuidado la baqueta de limpieza. Alternamos parches con cepillos (solo en baúles secos). Limpiamos la recámara con movimientos de rotación, sin intentar en ningún caso introducir un cepillo especial en la entrada de la bala. Si es necesario, vuelva a tratar el cañón con el compuesto de limpieza.

Y así sucesivamente hasta conseguir resultados. Los profesionales evalúan cuidadosamente los contaminantes, utilizando productos químicos especializados según su tipo.

Para el tirador medio, todo esto es más interesante en términos teóricos. O al cambiar de munición. Para que puedas decir: “¡Esto está sucio!” Y no contactes más con él.

Nuestra tarea es sencilla: independientemente de si el cobre de los parches se vuelve azul o si se encuentran restos mate de polietileno en la funda, debemos asegurarnos de que el material de limpieza a la salida no difiera del que había a la entrada. Eso es todo. Dependiendo del grado de contaminación, todos los procedimientos pueden durar diez minutos o una hora.

Lubricación y conservación.

Finalmente, los parches emergen del maletero impecablemente limpios. Y le llega el turno al petróleo neutro. En general, lo utilizamos para eliminar no tanto la suciedad como los restos de sustancias limpiadoras, incluidos los microporos metálicos. Volverán a aparecer marcas sospechosas en los parches. Después de que desaparezcan, aplique una fina capa de aceite neutro sobre el tronco ahora seco con un parche, paño o borla ligeramente lubricada. O una composición conservante, según sus metas y objetivos. Por ejemplo, el inhibidor de corrosión Rust Prevent o el GO4 de Elite Hoppe.

Es muy recomendable repetir la segunda etapa de limpieza (con aceite neutro) al cabo de tres o cuatro días, máximo una semana. Este es el tiempo medio que dura la sudoración de los residuos contaminantes de las microfisuras más profundas.

Me gustaría repetirlo otra vez. Con la variedad moderna de armas, lea atentamente las recomendaciones del fabricante si tiene, por ejemplo, un cañón de acero inoxidable o de cromo-molibdeno. Y seleccione los compuestos de limpieza, especialmente los agresivos, estrictamente de acuerdo con ellos. No te fíes siempre de las opiniones de Internet; si las lees con atención, muchas veces se contradicen entre sí. En una palabra, tenga cuidado y cuidado.

¿Recuerdas que el zurdo de Leskov le pidió que le dijera al padre zar que los soldados no debían limpiar sus armas con ladrillos triturados? Mire, ¿cuándo pensó la gente en Rusia en las propiedades abrasivas de la cerámica y las tecnologías correctas para limpiar armas?
En serio, no hace mucho tiempo, en lugares remotos, los baúles simplemente se “empapaban” con agua hirviendo, luego se retiraban con un cepillo y se secaban. Pero no os apresuréis a acusar a vuestros antepasados de barbarie. La misma operación se realiza con la neumática moderna de uso colectivo en casos muy avanzados, cuando el cañón está tan plomado que ningún producto químico o mecánico puede manipularlo. La física viene al rescate: debido a la diferencia en los coeficientes de expansión térmica, las escamas de plomo se desprenden del acero de forma segura.
Creo que entre los lectores no hay entusiastas de una tetera burbujeante o, Dios no lo quiera, de un taladro eléctrico como motor de cepillo.

Cómo limpiar adecuadamente un arma

Para evitar omisiones, digamos de inmediato que existen muchas leyendas, mitos y opiniones en esta área del conocimiento. El más radical de ellos: limpiar las armas es perjudicial. Como regla general, lo siguen aquellos que han arruinado el cañón o el grupo de cerrojos debido a acciones incorrectas, por ejemplo, la elección incorrecta del lubricante. O, te reirás, propietarios de modelos con un desmontaje/montaje y acceso a la recámara extremadamente difíciles.
El autor pertenece al grupo de los “moderados” que creen que el entusiasmo excesivo por la limpieza y la lubricación, especialmente sin una comprensión crítica de la esencia de los procesos, tampoco conduce al bien. Esto se debe principalmente a una larga experiencia en la que los tiradores tenían queroseno a su disposición (luego lo rociaban). WD-40), composición alcalina y aceite neutro. Las armas mantenidas con la ayuda de estos componentes han servido fielmente y continúan funcionando durante muchas décadas, fallando por razones no relacionadas con la química utilizada y la frecuencia de los procedimientos de higiene. Sin embargo, observo que todo esto se aplica a las escopetas domésticas en serie, aunque sean de alta calidad, así como a las versiones civiles de rifles militares. OP-SKS, « Tigre", numerosos " kalashoides».
Con la llegada a nuestras estanterías de productos químicos especializados, especialmente los en aerosol, todo se ha vuelto aún más sencillo. Digamos lo mismo legendario " balistol"te permite, después de un día lleno de disparos y lluvia, simplemente limpiar toda la plancha, llenarla por dentro y por fuera con este spray y no preocuparte por nada más hasta llegar a casa, donde podrás limpiarla en un ambiente más cómodo.
Y, por último, los "maximalistas", que suelen ser aficionados al tiro de alta precisión. Las personas de este tipo practican la minuciosidad en todo. Por regla general, prefieren una mesa cubierta con periódicos, aunque sea compacta, pero que siga siendo un centro de limpieza. Por ejemplo, como el de la foto, extremadamente económico. Centro de mantenimiento portátil.

Y es difícil no estar de acuerdo con ellos. Mire con qué cuidado y comodidad se hace todo.
Cuando lees las recomendaciones de los partidarios de la "alta precisión", te sorprende la perseverancia, la escrupulosidad y el enfoque puramente científico para eliminar varios tipos de contaminantes. ¿Te imaginas qué tipo de experiencia práctica y precisión quirúrgica de movimientos se necesita para eliminar el revestimiento de cobre de los cilindros de cerillas con pastas abrasivas? Su arsenal de técnicas incluye, por ejemplo, la selección de productos químicos para limpiar diferentes áreas de la recámara, métodos que prevén una limpieza especial después de cada disparo y el uso de sustancias que son neutras para algunos cañones, pero que literalmente disuelven el metal de otros. . En resumen, si tienes un deseo ardiente de convertirte en un verdadero tirador". Banco“No debes involucrarte en partidismo: sal del bosque hacia la gente y únete a un equipo de profesionales con ideas afines. Además, “Benchrest. " No existen las competiciones regulares.
Para la mayoría de la gente, todo esto se encuentra al otro lado del bien y del mal. Por tanto, guiémonos por la condición “necesaria y suficiente” conocida en matemáticas. Sin detenerse en los aspectos básicos de los trámites previos, como la necesidad de descargar y desmontar el arma, preparar todos los accesorios necesarios, etc.

Pasos básicos a la hora de limpiar armas

llenar con una composición alcalina (solvente) todo lo que entró o pudo entrar en contacto durante el proceso de disparo con el cebador, la vaina, la bala y, por supuesto, los gases de pólvora;
limpieza real;
Lubricación de armas.

Para la gran mayoría de casos y armas no excluyentes se utilizará el ya mencionado “Ballistol” o el conocido “ Hoppe no. 9».

El primero es extremadamente cómodo de usar, ya que está fabricado en forma de aerosol y hace frente con bastante éxito a todos los contaminantes, incluidos los revestimientos de plomo y cobre, y al mismo tiempo es absolutamente seguro. Y no sólo para la madera o el plástico de la culata, sino también para tus manos. Además, según el fabricante y numerosos usuarios, tiene un efecto bactericida y, en general, beneficioso para la piel. "Hoppes", por el contrario, es muy tóxico, por lo que al autor no le gusta mucho su versión relativamente rara en aerosol. Puede tomar una dosis incluso al aire libre. Cumple perfectamente con sus responsabilidades directas, quizás mejor que Ballistol.
Todavía hay muchos medicamentos modernos con efectos similares, los hay mucho más efectivos, por ejemplo, formulaciones. Elección del tirador, pero muchos de ellos están altamente especializados. Por ejemplo, sólo se pueden utilizar para barriles de acero inoxidable. Si usted es propietario de un arma de este tipo, que no está muy extendida, estudie detenidamente las recomendaciones del fabricante.
Entonces, la composición que hemos elegido se aplica a todas las áreas que necesitan ser limpiadas: el orificio del cañón, el cerrojo, el espejo (en el orificio liso), las partes de salida de gas, el exterior del cañón, a 5-6 centímetros del cortar. Dejamos todo el menaje en remojo durante 10-20 minutos.

Limpieza de armas

Aquí necesitaremos herramientas que estén estrechamente relacionadas con las características del arma. Veamos todo en detalle.

1. Varilla de limpieza

De alguna manera, desde hace mucho tiempo existe la costumbre de que para un arma estriada debe ser de una sola pieza, para un arma de ánima lisa no hay diferencia, pero más a menudo debe ser compuesta. El enfoque es correcto, teniendo en cuenta el calibre: nunca se sabe lo que puede pasar en un tubo largo cuyo diámetro interior es inferior a un centímetro, por lo que los requisitos de características de resistencia en el primer caso aumentan.
El material de la varilla de limpieza también es diferente. Para un orificio liso, la madera y el latón son bastante adecuados; para un orificio estriado, solo el metal, siempre trenzado, aunque se encuentran a la venta productos de acero inoxidable resistentes a la flexión y relativamente seguros. No utilice bajo ninguna circunstancia dispositivos de aluminio; el óxido que los recubre tiene propiedades abrasivas comparables a las del ladrillo triturado.
Otro requisito previo para los cañones estriados: la baqueta debe girar libremente sobre un cojinete instalado en el mango, de modo que los dispositivos de limpieza, al moverse hacia adelante y hacia atrás, sigan estrictamente el estriado.

En realidad, lo ideal sería que estas opciones se vieran así:

A la izquierda hay una baqueta de limpieza para calibres de ánima lisa, de dos secciones, longitud 86 cm, incluye un clásico Accesorio Visher SL. A la derecha hay una baqueta de limpieza para armas estriadas calibre 35, 9 mm y superiores, de una sola sección, con cojinete, longitud 91 cm.

2.Visher y parches

La cámara y el bisel son vacas sagradas y deben ser tratados como tales. Por lo tanto, el movimiento de la baqueta con el material de limpieza (parche) siempre va en una dirección: desde la recámara hasta el cañón. La inserción en sí debe ser extremadamente cuidadosa y el parche contaminado debe retirarse del visor al salir del cañón. Es muy conveniente hacer esto con visores de diseño moderno.">

Compare: a la izquierda está el tipo clásico, familiar para casi todos los tiradores, a la derecha está el calibre .22/.223 de latón.

Está claro que el movimiento inverso debe realizarse con no menos cuidado para no dañar las nervaduras en el corte del cañón, incluso en el caso de latón blando. Esto conducirá a la pérdida de precisión de cualquier arma estriada, incluidas las neumáticas.
Los defectos de corte tampoco agregarán precisión a una pistola de ánima lisa. Y aquí, lo quiera o no, tendrá que utilizar un visher tradicional, en cuya ranura se enrosca y se enrolla sin apretar un paño del tamaño adecuado.

Dispositivos algo ambiguos que sirven para proteger la recámara, la entrada de bala y el corte del cañón de un arma estriada.

La foto muestra guías .30 ABS3 y .30 C30.
Empecemos por el segundo, para cortar el tronco. El ámbito de su aplicación es extremadamente limitado, principalmente para algunos modelos, y todo porque, como recordamos, el cañón se limpia solo desde el tesoro hasta el cañón. Hay rifles en los que el fabricante, como a propósito, hizo todo lo posible para dificultar el acceso a la recámara. Pero incluso aquí es mejor no recurrir a la tecnología girada 180 grados.

Según los tiradores autorizados, las guías insertadas en lugar del cerrojo, con raras excepciones, no garantizan un centrado preciso de la baqueta, ya que son universales para un determinado calibre. Mientras tanto, cada rifle tiene sus propias características. En una palabra, es más fácil proteger el USM del goteo de reactivos con un paño y centrar la varilla de limpieza a simple vista; lo principal es no apresurarse ni ponerse nervioso; O, pensativamente, de nuevo sin prisas, elige una guía estrictamente para tu arma.

4.Cepillo

Aquí también hay muchos matices. En principio, conviene recordar dos cosas: no utilice cepillos de polímeros suaves (que no deben confundirse con "bocanadas"), que esparcen generosamente cerdas rotas por todas partes, y cepillos de acero para cañones estriados. Nailon duro y cobre o latón únicamente. Para acero de vástago liso, al eliminar depósitos de plomo y carbón duro, el uso de dispositivos de malla de acero es bastante aceptable.

En la foto: cepillos de latón y nailon duro, calibre 30 y 12, además de una esponja, que sirve tanto para lubricar como para quitar el exceso de aceite.
También hay cepillos para limpiar la cámara. Normalmente vienen como parte de un kit de limpieza, pero también se pueden comprar por separado, incluso con mango.

Una cosa más regla importante: los cepillos se usan solo cuando están secos, de lo contrario se cubren inmediatamente con partículas abrasivas y solo agravan el proceso de destrucción del espejo del barril.

5. Salvavidas

La etapa final de la limpieza de armas.

Dependiendo de la configuración, frotamos varias piezas con un palo, una esponja o un trapo. Una vez que la suciedad haya desaparecido, séquelo, lubríquelo generosamente con aceite neutro, límpielo nuevamente y ahora lubríquelo con lo que se llama una capa fina. Goteamos un poco en los agujeros de los delanteros de ánima lisa. Está claro que la competencia obliga a los fabricantes a moverse y producir una amplia gama de disolventes y aceites. Si desea apoyarlos y hacer todo de acuerdo con el Feng Shui, puede comprar y usar lubricantes, por ejemplo, por separado para los topes del vástago o del perno o algo más del mismo espíritu. Pero, en general, incluso los aceites para armas nacionales neutros son iguales” Águila dorada", son bastante funcionales.

Bienaventurados los propietarios de escopetas de asalto clásicas y otros kiplaufs, así como de modernos rifles semiautomáticos. Para el resto, es más difícil: no se puede desabrochar el cañón, y aquí el centro de limpieza de marca ya mencionado podría ser de gran ayuda. La regla básica: en una máquina o simplemente sobre una mesa, el cañón debe apuntar hacia abajo para que todas las cosas desagradables no fluyan hacia los mecanismos del arma.
Entonces, ponemos un parche en el visher (giramos un trapo) y con un movimiento pausado empujamos la baqueta hacia adelante. Desechamos el parche contaminado y retiramos con cuidado la baqueta de limpieza. Alternamos parches con cepillos (solo en baúles secos). Limpiamos la recámara con movimientos de rotación, sin intentar en ningún caso introducir un cepillo especial en la entrada de la bala. Si es necesario, vuelva a tratar el cañón con el compuesto de limpieza.
Y así sucesivamente hasta conseguir resultados. Los profesionales evalúan cuidadosamente los contaminantes, utilizando productos químicos especializados según su tipo.

Para el tirador medio, todo esto es más interesante en términos teóricos. O al cambiar de munición. Para que puedas decir: “¡Esto está sucio!” Y no contactes más con él.
Nuestra tarea es sencilla: independientemente de si el cobre de los parches se vuelve azul o si se encuentran restos mate de polietileno en la funda, debemos asegurarnos de que el material de limpieza a la salida no difiera del que había a la entrada. Eso es todo. Dependiendo del grado de contaminación, todos los procedimientos pueden durar diez minutos o una hora.
Finalmente, los parches emergen del maletero impecablemente limpios. Y le llega el turno al petróleo neutro. En general, lo utilizamos para eliminar no tanto la suciedad como los restos de sustancias limpiadoras, incluidos los microporos metálicos. Volverán a aparecer marcas sospechosas en los parches. Después de que desaparezcan, aplique una fina capa de aceite neutro sobre el tronco ahora seco con un parche, paño o borla ligeramente lubricada. O una composición conservante, según sus metas y objetivos. Por ejemplo, Inhibidor de corrosión para prevenir el óxido o GO4 de Elite Hoppe.

Me gustaría repetirlo otra vez. Con la variedad de armas modernas, lea atentamente las recomendaciones del fabricante si tiene, por ejemplo, un cañón de acero inoxidable o de cromo-molibdeno. Y seleccione los compuestos de limpieza, especialmente los agresivos, estrictamente de acuerdo con ellos. No te fíes siempre de las opiniones de Internet; si las lees con atención, muchas veces se contradicen entre sí. En una palabra, tenga cuidado y cuidado.

Mis mejores deseos para una gran caza.

Saltov Igor