El sensible y emotivo Tisci llamaba nada menos que familia a su círculo más cercano de empleados, modelos y amigos de casa, y lo hacía con total sinceridad y seriedad. Las nuevas caras que descubrió y las celebridades para las que cosió vestidos y trajes escénicos se convirtieron en familia. El diseñador rápidamente abandonó incluso los desfiles de alta costura en favor de presentaciones más íntimas, donde él mismo se comunicaba con los clientes: "Vesto a los que me gustan", dijo. El nuevo Tiempos de York. A Tisci siempre le han encantado las “mujeres de color”: mucho antes de que las marcas comenzaran a ser castigadas por la falta de diversidad racial en los desfiles, desfiló por la pasarela con la joven Joan Smalls (a cuyos familiares incluso fue a conocer en Puerto Rico) y Lakshmi Menon, y En 2010, se convirtió en el primer diseñador en invitar a una modelo transgénero, la brasileña Leah T, a protagonizar una campaña. A pesar de su popularidad, Tisci siempre llevó la idea de una belleza poco convencional; , por ejemplo, "bonita". Subió a la pasarela modelos con rostros cubiertos de pedrería o estampados negros, o incluso placas que imitaban bigotes y barbas. Entre los rostros de la marca se encontraban las cantantes Beyoncé y Erykah Badu, y entre las heroínas más inesperadas de las campañas estaban Julia Roberts y Donatella Versace, una amiga íntima del diseñador y, según los rumores, su próxima empleadora.El enfoque de Tisci hacia la vestimenta femenina es único: si bien la cantidad de adornos y elementos de corte complejos pueden llevarse al límite, sus conjuntos son siempre sorprendentemente cohesivos y favorecedores. figura femenina(sorprendentemente, casi cualquiera): muchos críticos sugieren que dicha cobertura se debe al nepotismo del diseñador y al hecho de que creció rodeado de nueve mujeres. diferentes edades. Este talento, el dominio de la estilización, el romance exuberante, los amigos famosos (que son amigos, por supuesto, de Tisci, no de Givenchy y lo seguirán más adelante) y el hecho de que él, después de todo, es italiano: todo esto hoy parece simplemente como un set de regalo ya preparado para Versace. Además, hagamos una suposición audaz: es muy probable que la propia Donatella ya esté muy, muy cansada.
Es interesante que cuando a Tisci le ofrecieron administrar también la colección masculina (esto fue en 2008, y varios años antes de que se ensamblara la colección masculina de Givenchy con el equipo existente), Ricardo dudó. Sin embargo, pronto se convirtió en uno de los diseñadores masculinos más influyentes. Logró no solo repensar la elegancia de los trajes (que comenzaron a aparecer regularmente en las alfombras junto con los vestidos), sino también crear ropa urbana de lujo convincente: sudaderas con estampados, suéteres con gráficos brillantes, camisetas, zapatillas de deporte; el propio diseñador prefiere la calle. estilo en la vida, y quizás por eso sus obras son tan orgánicas. Como resultado, en el campo masculino logró crear una estética no menos vibrante que en el campo femenino, y atraer ejército separado fanáticos, desde los famosos (desde Jared Leto hasta Jay Z y Kanye) hasta adolescentes que ahorran para comprar zapatillas sin cordones estampadas o la colaboración NikeLab x Riccardo Tisci.
En un momento dado, el rápido nombramiento de un joven diseñador desconocido para el puesto de director creativo de Givenchy en 2005 parece haber desconcertado a Bernard Arnault, el propio director de LVMH, incluso más que toda la comunidad de la moda. Y así, 12 años después, el 2 de febrero, Riccardo Tisci dejó la casa de moda para convertirse en un diseñador cuyo nombre se convirtió en un nombre muy conocido. Se desconoce si Tisci se mudará a Versace o retomará su propia marca. Lo que está claro es que su aportación a Givenchy ya ha pasado a la historia.
Hubert Givenchy se quitó su famosa bata blanca y la colgó de un gancho en 1995, lo que marcó el comienzo del caos dentro de la casa de moda. Givenchy empezó a buscar una nueva identidad y se arriesgó. Primero, la casa de moda experimentó una terapia de shock con las provocativas colecciones de John Galliano, luego otro británico, Alexander McQueen, consolidó sus resultados en cinco años y creó una serie de colecciones para la casa de moda francesa que provocaron escalofríos tanto en el público. y la prensa. En ese momento, Women's Wear Daily apodó a Givenchy la encarnación de la "chic parisina infernal".
Cuando Tisci llegó a Givenchy, tenía a sus espaldas trabajo en la marca deportiva Puma, en el taller de Antonio Berardi, y sólo una colección propia. Su primera colección, otoño-invierno 2005, debutó en la Semana de la Moda de Milán en forma de presentación. Aunque después del desfile muchos críticos notaron con bilis que la colección se parecía más a una interpretación gótico-católica de Margiela, Valentino y la escuela belga, era obvio para todos que Riccardo Tisci se convertiría en una nueva estrella.
Y de hecho, el amor da miedo. cuentos de hadas góticos y el corte femenino resultó ser lo que LVMH buscaba para revivir la casa de moda. En él, Givenchy encontró ese equilibrio muy saludable entre las tradiciones centenarias de la artesanía de alta costura de Hubert Givenchy y la extravagancia de sus seguidores en los años 90. El diseñador llegó a París con su propia visión, que nada tenía que ver con la imagen tradicional de la marca, inspirada en la ingenua feminidad de Audrey Hepburn. Sin embargo, Tisci no era tan vulgar como su predecesor Julien MacDonald, ni tan agresivo como McQueen. La mujer de Givenchy, según el joven italiano, era todo lo contrario de una “cara divertida”, pero a pesar de ello, la heroína de Tisci rápidamente encontró una respuesta en el mercado. Con una velocidad fantástica, logró convertir a Givenchy en el favorito del público: en solo dos años después del liderazgo creativo del departamento de alta costura, las ventas de colecciones de alta costura aumentaron casi 10 veces. Y después de otros 10 años, Tisci puso patas arriba todo el mundo de la moda, y he aquí por qué:
Hizo popular el gótico
Riccardo Tisci creció en una familia católica estrictamente religiosa. Quizás fue la severidad de las catedrales católicas y la grandeza de los ritos religiosos lo que moldeó su pasión por el misticismo. Durante su primera exposición individual en 2005, Tisci representó un auténtico ritual funerario. En plena oscuridad, con sólo una imponente cruz católica visible, las modelos emergieron del humo con vestidos góticos hasta el suelo, abrigos largos que recordaban las túnicas de los sacerdotes católicos y chaquetas de cuero texturizadas que parecían piel humana llena de cicatrices. Ya en Givenchy, a partir de la primera colección, siguió mejorando este tema. Sus colecciones presentaban no sólo motivos latinos abiertamente oscuros, sino también chicas victorianas con un tabique en el tabique nasal y siluetas neogóticas que coexistían fácilmente fuera de la pasarela.
Pre-Caer 2017, Caer 2015, primavera de 2016
Está totalmente a favor del feminismo y la diversidad de la belleza.
El feminismo siempre ha estado en el ADN de sus colecciones. Tisci tomó telas frágiles (seda, flecos, encajes y pedrería) y las utilizó para crear siluetas femeninas fuertes y majestuosas. Abandonó su prototipo favorito de Hubert Givenchy y en su lugar ofreció una imagen atractiva de una mujer que no teme ser sexy. Característica distintiva Su diseño se convirtió en una prenda con el espíritu de una segunda piel, que sigue las curvas del cuerpo con precisión milimétrica. Y Rihanna, Beyonce y Madonna rápidamente se convirtieron en sus fans.
Tisci siempre ha defendido la diversidad de la belleza y derechos iguales en el negocio del modelaje. Las caras de la casa Givenchy fueron Naomi Campbell, Joan Smalls y Liya Kebede. También fue uno de los primeros en abrir la puerta a las modelos transgénero, protagonizada por la modelo transgénero Leah T en su campaña publicitaria de 2010 para sacarla de la pobreza.
democratizó los desfiles de moda
El 11 de septiembre de 2015, Ricardo realizó su primer desfile público para una importante casa de alta costura. El espectáculo atrajo a una gran multitud: los estudiantes de la escuela de moda y los residentes del área del Hudson River Park tuvieron acceso gratuito, mientras que otros pudieron comprar entradas en línea. El espectáculo, en el que Ricardo trabajó con Marina Abramovic, se convirtió al mismo tiempo en una dedicatoria a las víctimas de la tragedia y un homenaje a la vida. Ricardo nunca se centró en la muerte como Lee McQueen, y el blanco se convirtió en el color icónico de la colección. Tisci abandonó el papel de diseñador elitista y decidió afrontar su clientes reales. Para estos mismos clientes, hizo la alta costura accesible y adecuada para La vida cotidiana. Todo el mundo quería comprar sudaderas con capucha con un Rottweiler gruñendo, un suéter con el ciervo Bambi y camisetas comerciales con el logo de Givenchy. A esto le siguió una colaboración con Nike, de la que surgió una colección deportiva barroca. "¿Por qué no?" - Tisci levantó las manos.
Caer 2013
En el arte de compartir y gustar, sólo Olivier Rousteing lo superó. Ricardo comparte constantemente crónicas de su vida y moodboards para colecciones en Instagram. Así, tras su actividad, supimos que es amigo del clan Kardashian, abraza a Irina Shayk, sale con Madonna y allí leemos sus palabras de despedida a la casa de Givenchy, a sus compañeros y a sus fans: “ LOS AMO Y AGRADEZCO CADA MINUTO, CADA RISA, CADA MOMENTO. POR SIEMPRE Y PARA SIEMPRE».
El debut más esperado del próximo mes es, por supuesto, la colección de Riccardo Tisci para Burberry. Para el diseñador, esta es la primera colección en los últimos 12 años que no crea para Givenchy. Y para Burberry, esta es la primera colección en 17 años en la que está trabajando alguien además de Christopher Bailey.
Espere nada menos que una sensación del desfile de septiembre de Riccardo Tisci. En primer lugar, porque el nombramiento de Tisci en Burberry está asociado a un ambicioso plan de reconstrucción radical de la marca, propuesto previamente por Marco Gobetti, el director general. En segundo lugar, porque Tisci ya ha logrado dar varios pasos inesperados y decisivos en los últimos meses: cambió el logo remilgado de la marca británica por uno brillante, anunció la colaboración de Burberry con la reina del punk británico Vivienne Westwood... Entonces, la primera colección de Tisci debe dejarlo claro: la era de Christopher Bailey ha quedado atrás y el nuevo Burberry no tiene nada que ver con ella.
No es la primera vez que Riccardo Tisci emprende un rediseño radical de la marca. En la década de 2000, cambió la imagen de Givenchy, convirtiendo la casa de moda francesa, famosa por sus colecciones de alta costura, en una marca relevante y dinámica. Sin embargo, vale la pena reconocer que la situación con Burberry es completamente diferente. Como director creativo, Tisci sucede a Christopher Bailey, quien, como él, es un innovador, un favorito de la prensa internacional y una celebridad, y su partida sigue siendo motivo de pesar para muchos. Burberry, además, siempre ha sido una marca mucho más democrática y menos especializada que Givenchy y, a lo largo de los años de su existencia, se ha convertido en un símbolo de la identidad británica popular en todo el mundo. Por eso es tan acuciante la cuestión de si el italiano Tisci, que ha trabajado mayoría su vida en París, para ganarse el favor de los clientes de la marca.
Marco Gobetti, que se unió a la empresa hace un año, busca transformar la marca de relativamente democrática a exclusiva. Los planes de Gobetti incluyen diversificar los productos Burberry, lanzar nuevas líneas de accesorios y generalizar el uso de materiales caros (cuero, por ejemplo). No es de extrañar que Riccardo Tisci fuera invitado al puesto de director creativo, con quien Gobetti, por cierto, ya había trabajado una vez: en Givenchy hace unos diez años. Tisci, con sus muchos años de experiencia en alta costura, sabe como nadie crear un aura de exclusividad y lujo: la ropa de Riccardo Tisci en Givenchy se ganó incondicionalmente una reputación como símbolo de estatus, y ya en los primeros años de su En Givenchy, el número de clientes de las colecciones de alta costura aumentó de 5 a 29.
Aunque Tisci ha construido una distinguida carrera en la alta costura, sus orígenes son humildes: el diseñador nació en el sur de Italia en una familia de clase trabajadora. Su padre murió cuando Riccardo tenía cuatro años y su madre crió sola a nueve hijos (el diseñador tiene ocho hermanas). Tisci tuvo que trabajar desde los nueve años para pagar la escuela y, en lugar de pasar tiempo con sus compañeros, tiempo libre estaba más dispuesto a dibujar. Como admite el diseñador, sólo después de mudarse a Londres se sintió verdaderamente él mismo.
Tisci llegó a Londres cuando tenía 17 años y recibió una beca del St Martin's College. Tisci encontró el Londres de los años 90 increíblemente emocionante. Le encantaban las discotecas, los fiesteros excéntricos (en uno de ellos incluso vio a la legendaria Leigh Bowery) y los espectáculos extravagantes de Alexander McQueen y John Galliano, en los que Tisci en la mayoría de los casos lograba colarse sin invitación. Mientras en Italia Tisci trabajaba a tiempo parcial repartiendo folletos para clubes, en Londres se convirtió en un habitual de las fiestas. Él mismo creó los conjuntos, reutilizando artículos que se encontraban en tiendas de segunda mano, y su adquisición más ambiciosa fue años de estudiante Había un par de zapatillas Nike. Irónicamente, en la década de 2010, comenzó a colaborar con Nike y rehizo el mismo Air Max 97 que alguna vez le entusiasmó.
Tisci se graduó brillantemente en el St Martin's College, y se decía que su colección de graduación, inspirada en las obras de Fellini y Pasolini (y realizada por las hermanas del diseñador), era excelente. Después de graduarse de la universidad, Tisci regresó a Italia, donde trabajó con varias marcas. En 2004, después de un largo viaje a la India, lanzó su propia marca homónima, cuya primera colección atrajo la dirección de Givenchy.
La marca francesa estaba en ese momento buscando un reemplazo para Julian MacDonald, el diseñador británico que se desempeñó como director creativo después de Alexander McQueen y John Galliano. La posición de Givenchy no era la mejor: las ventas seguían siendo bajas y el estilo era bastante inconsistente. Pero la primera colección de Tisci, ecléctica, original y moderna, atrajo la atención de la gente de LVMH. El trabajo de Tisci para su marca independiente, que el diseñador mostró en una fábrica milanesa abandonada, combinaba elementos góticos y alusiones al trabajo de Martin Margiela, la misma mezcla de romanticismo y refinamiento irónico por la que es tan apreciado hoy.
Ricardo Tisci, 2005.
Sorprendentemente, Tisci inicialmente se mostró reacio a aceptar la oferta de LVMH. Cambió de opinión debido a la difícil situación económica en la que se encontraba su familia. "No quería estar de acuerdo en absoluto", dijo el diseñador a la revista Vogue. "Iba a rechazar su oferta". Pero una semana antes de la reunión con Givenchy, mi madre me llamó y me dijo: “Creo que venderé nuestra casa, es difícil para tus hermanas, tienen hijos, necesitan dinero. Y me mudaré a un asilo de ancianos”. Cuando escuché esto, me sentí como un completo fracaso... Y luego fui a una entrevista en París, donde me mostraron un contrato con una cantidad increíble de ceros... Fue una verdadera salvación divina”.
Durante las primeras temporadas en Givenchy, Tisci logró desarrollar un estilo reconocible, en el que la influencia de la subcultura gótica y el catolicismo, el tecno y la moda callejera eran claramente visibles. En 2008, a Tisci se le encomendó trabajar en las colecciones masculinas de Givenchy. Estaban influenciados por el estilo urbano y, como señaló el crítico Tim Blanks, por la “austeridad eclesiástica”. Tisci, un italiano del sur, siempre se caracterizó por el dramatismo, y sus espectáculos a veces parecían representaciones teatrales, como la proyección del 11 de septiembre de 2015 en Nueva York, celebrada al atardecer al son del Ave María. Fue dirigida por la artista Marina Abramovic, amiga y fanática de toda la vida de Tisci.
Riccardo Tisci según la colección primavera-verano 2008 de Givenchy.
Un ejército de fanáticos famosos apareció en Givenchy ya a fines de la década de 2000, entre ellos se encontraba Kanye West, que estaba ganando popularidad. Por cierto, Riccardo Tisci fue en gran parte responsable del surgimiento de nuevo icono estilo: Kim Kardashian, a quien, a pesar del escepticismo general en la industria de la moda, comenzó a vestir a principios de la década de 2010 a petición de West.
Tisci, con su talento para las combinaciones inesperadas - bajo y alto, informal y formal - también fue uno de los que introdujo la tendencia del estilo deportivo (recordemos su actitud reverente hacia zapatillas nike!). Sin embargo, uno de los diseños más memorables de Riccardo Tisci durante su colaboración con Givenchy sigue siendo una sudadera con estampado de Rottweiler; parece que todos los hombres con estilo lograron lucirla. Podemos decir con seguridad que el séquito de fans famosos seguirá siendo fiel a Tisci incluso ahora: al menos a juzgar por el hecho de que Beyoncé recientemente usó su mono de Burberry en su concierto.
Riccardo Tisci es un diseñador de moda italiano que dirige con éxito la famosa casa francesa Givenchy desde 2005. Entre sus amigos cercanos se encuentran Beyoncé, Lady Gaga, Kanye West, Madonna y Courtney Love. Su lista de musas incluye a la artista Marina Abramovic y a la top model Mariacarla Boscono. Tiene decenas de colecciones exitosas y varias colaboraciones de alto perfil a sus espaldas. Otros datos interesantes sobre Ricciardo se encuentran en nuestra reseña.
- Riccardo Tisci nació en 1974 en la ciudad italiana de Taranto, que fue fundada por los habitantes de Esparta como ciudad-estado allá por el año 706 a.C. Esta zona es conocida por numerosos mitos sobre sirenas y otros personajes místicos y de cuentos de hadas. Estos misteriosos motivos suelen formar la base de la mayoría de las colecciones del diseñador para Givenchy.
- En 1990, Riccardo consiguió una pasantía en la empresa textil Faro de Como, lo que le llevó a trabajar en Missoni y Paloma Picasso, creando patrones y diseños para estas famosas marcas.
Vivo más para la música que para el mundo de la moda. El arte y la música dejan las impresiones más vívidas en la vida y no importa cuál sea tu estatus social o quién seas. Esto es pura creatividad.
- Riccardo ingresó en la prestigiosa Escuela de Arte y Diseño Central Saint Martins gracias a su mentor, el diseñador Antonio Berardi. El joven diseñador de moda logró aprobar con éxito los exámenes de ingreso, pero no tenía dinero para asistir a la Academia. Willie Walters, director del curso de moda, insistió en que el joven no desistiera de intentar empezar a estudiar y recurrió al estado en busca de una beca. Posteriormente, Tisci ganó una beca que le permitió ingresar al segundo año de un programa de formación de tres años en Central Saint Martins.
- El 28 de febrero de 2005, todo el mundo de la moda quedó conmocionado por la inesperada noticia sobre el nombramiento de un joven diseñador para el puesto de director creativo de la casa francesa Givenchy. Increíblemente, Tisci estuvo dispuesto a rechazar la oferta porque quería centrarse por completo en su propia marca y su desarrollo. Sólo por falta de dinero y la amenaza de vender la casa de su madre, el diseñador de moda decidió aceptar el puesto propuesto.
Sí, me encanta el gótico. Pero también me encantan las raves y bailar hasta el cansancio. Entiendo el gótico no como depresión, sino como belleza oscura. Amo la noche. Porque puedes hacer cosas interesantes por la noche, como sexo. O ir a fiestas y conocer gente allí. La noche es la hora del sueño y la hora de los sueños.
- Después de mostrar la primera colección de Tisci para Givenchy Haute Couture, la reina Rania de Jordania llamó a la oficina de la casa de moda para pedirle que le creara un guardarropa completo. Cuando el diseñador voló a Londres, la Reina lo recibió vestida íntegramente de Ricardo Tisci.
- Hace unos meses Riccardo Tisci
La noticia del nuevo nombramiento en Burberry conmocionó a la comunidad de la moda y emocionó a todos sus simpatizantes. No se esperaba tal movimiento por parte de la dirección de la marca. Riccardo Tisci, exdirector creativo de Givenchy, amante del lujo decadente, el retrofuturismo excéntrico y la sensualidad oscura, y Burberry, marca habitualmente asociada a los clásicos minimalistas o, más recientemente, al athleisure democrático y relajado. ¿Qué puede aportar este italiano “hot” a una marca con una estética británica “cool” y “funcional”? Si lo piensas bien, no tan poco. Una vez que se profundiza un poco más, queda claro: el nombramiento de Riccardo Tisci para este puesto es bastante natural.
El inglés Christopher Bailey, que anunció su salida de Burberry en octubre de 2017, permaneció en su cargo durante 16 años. Se le considera (¡y tiene toda la razón!) la persona que inspiró la marca. nueva vida. Los ingresos bajo su mando superaron todos los pronósticos imaginables e inimaginables, y la marca, que en los años 90 tenía una imagen conservadora y dirigida principalmente a personas de mediana edad y mayores, se ha rejuvenecido notablemente. En primer lugar, gracias al rumbo hacia la digitalización: Bailey, un visionario talentoso, fue uno de los primeros en tomarlo, varios años antes de la era de la locura por las redes sociales. En particular, en la década de 2000, Bailey lanzó el proyecto The Art Of Trench, un sitio web sobre la historia de la legendaria gabardina, donde cualquiera podía subir una foto de sí mismo con la icónica gabardina de Burberry. Esto fue en 2009 y faltaba un año entero para la llegada de Instagram.
Entre otros logros “digitales” del británico se encuentran las retransmisiones online de programas, durante las cuales cualquiera podía comprar el artículo que le gustaba; colaboración con Snapchat, Google y Apple Music y una "modernización" seria de las boutiques de marca; por ejemplo, ahora tienen pantallas que muestran toda la información sobre los artículos presentados en la tienda.
Además, Bailey rejuveneció las campañas publicitarias de Burberry. Durante su época, los ídolos de los millennials y luego de la “Generación Z” comenzaron a protagonizar la casa de moda y su división de belleza: Rosie Huntington-Whiteley, Cara Delevingne, Adwoa Aboah, Iris, la hija de Jude Law, y Dylan, el hijo de Pierce Brosnan.
Poco a poco, aunque no de inmediato, la propia ropa de Burberry comenzó a “modernizarse”. Si, por ejemplo, en la temporada SS2014, Bailey se centró en la feminidad convencional, el corte gráfico y los clásicos minimalistas, aunque no aburridos, entonces ya en la colección SS2017 hay un movimiento notable hacia la androginia asexual de moda, el anhelo del director creativo por un Corte asimétrico en el espíritu del deconstructivismo.
Además. En el verano de 2017, la marca lanzó una colaboración con Gosha Rubchinsky, un diseñador cuyo nombre en el nombre de una marca o colección hoy por sí solo suma cien puntos de relevancia. La ropa deportiva con el legendario cuadro de Burberry apareció en Rubchinsky dos veces: en las temporadas SS18 y FW18-19. Así, Bailey no sólo demostró una vez más su capacidad para "mantener la nariz contra el viento", sino que también jugó irónicamente con uno de los estereotipos asociados con Burberry: en su Gran Bretaña natal, las cosas de esta marca a menudo se asocian con el estilo de " chavs”, tipos groseros de las afueras, parientes cercanos de nuestros “gopniks”. Alrededor de los años 80, estos tipos "valientes" usaban activamente gorras de béisbol y camisetas del mismo cuadro, a menudo falsas, pero ¿a quién le importa? Al permitir que Gaucher, el principal apologista del estilo moderno, combinara estos artículos con su estética, Bailey les devolvió la “legitimidad” de la moda.
Casi al mismo tiempo, el propio diseñador también comenzó a gravitar hacia el estilo athleisure ultramoderno. No más faldas ajustadas y vestidos de punto de “oficina”. Su lugar lo ocuparon chaquetas cortavientos, pantalones deportivos anchos, abrigos de gran tamaño (¡pero, por supuesto, a cuadros!) y cárdigans estirados y “envejecidos”.
Bailey dedicó su última colección para Burberry (SS18) a la juventud LGBT y a su propia juventud, que cayó en los años 80 y 90, décadas que, no por casualidad, son cada vez más citadas por los diseñadores modernos. Las modelos desfilaron por la pasarela con chalecos abullonados, mangas largas y ponchos con estampado de arcoíris. Además, la colección contiene prendas en tonos ácidos, como pintadas con graffiti, y looks “salvajes” compuestos, por ejemplo, por suéteres oversize y faldas largas de varios niveles.
En una palabra, Bailey logró hacer que la marca que le fue confiada sea en el buen sentido loca, imprudente y, como resultado, verdaderamente de moda, y no solo por el hecho de que pertenece a la industria de la moda. En este sentido, el nombramiento de Riccardo Tisci es un paso completamente razonable y encaja perfectamente en la estrategia de rejuvenecer la antigua “marca para pensionistas respetables”.
La italiana Tisci lleva casi 30 años en la industria de la moda. En los años 90 y la primera mitad de los 2000 colaboró con Missoni, Antonio Berardi, Puma y también trabajó en su propia marca del mismo nombre. Pero no fue hasta 2005 cuando asumió el cargo de director creativo de Givenchy que el joven diseñador se hizo realmente famoso. Según los rumores (que probablemente sean ciertos), durante la entrevista con los jefes de la casa de moda, él fue el único candidato que no mencionó el nombre de Audrey Hepburn, con quien se asocia principalmente el estilo del clásico Givenchy. Y por eso la dirección eligió a un candidato que nadie conocía en aquellos años. La casa de moda parisina necesitaba desesperadamente a alguien que pudiera hacer que su ropa fuera atractiva. Generación más joven– tal como lo necesitaba la antigua marca británica Burberry en 2001.
Tisci estuvo a la altura de las expectativas. Él, al igual que Bailey, logró modernizar completamente la marca bajo su control. Algunos incluso piensan que es demasiado. Así, el propio Hubert de Givenchy afirmó en una entrevista con la publicación online Women's Wear Daily que las obras de Ricardo para Givenchy "no sienten el espíritu de hogar". El italiano respondió que él, como el legendario fundador, tiene "sus propias Audreys": la modelo Mariacarla Boscono, la artista y activista Marina Abramovic, la modelo transgénero Lea T. y la diva del rock Courtney Love. Esta no es la lista completa de las musas de Tisci. Durante su etapa al frente, Ciara, Rihanna, Beyoncé y Kim Kardashian se hicieron amigas de Givenchy. Esta última incluso se casó con Kanye West (otro gran amigo de la marca) con un vestido de Givenchy de Riccardo Tisci.
“Kim para mí es la personificación mujer moderna, dice el diseñador. "Ella es la encarnación de la sociedad actual". Si a alguien no le gusta, es su problema”.
Pero, por supuesto, no se trata sólo de la capacidad de reunir a un grupo de “tu” gente a tu alrededor. La ropa de Givenchy también cambió con la llegada de Tisci. Durante sus 12 años de trabajo en la casa de moda, logró consolidarse como un amante de la decoración excesiva solemne, pero no lúgubre, “gótica”, de estilo barroco, el color negro y el corte arquitectónico.
Al italiano le encantan los experimentos que rozan lo impactante. Puso modelos en la pasarela con máscaras y maquillaje con perforaciones, y creó fantásticos tocados y trajes de vanguardia que parecían túnicas marcianas.
Es poco probable que la tímida Audrey hubiera decidido probar algo de esto, pero a la nueva generación de amantes de la moda sin duda le gustó esta estética. Los ingresos de la marca aumentaron en progresión geométrica, y la colección FW15 se agotó casi por completo en los primeros días después del inicio de las rebajas. La marca también fue amada por estrellas de primer nivel como Madonna y Julia Roberts. En 2012, Tisci canceló desfiles de alta costura, diciendo que estaban obsoletos e inapropiados, y que prefería mostrar prendas de alta costura a las estrellas que las lucían en la alfombra roja. Es cierto que en 2016 se reanudó la línea de alta costura: Tisci combinó el desfile con un desfile masculino y lanzó un lookbook. Y luego invitó al estudio a profesionales del sector y clientes para que pudieran ver con sus propios ojos cómo se crean los outfits a medida.
